Çok karanlıkta fotoğraf çekmek

Michael Cretu’nun projesinden (Enigma) çıkan ve bir anda tüm dünyada efsane haline gelen “Return to Innocence” şarkısını hatırladınız mı? “Yaiiiyaaayyy haaaayyyooovaaayyy haaaiiiyaaaaa…” şeklinde başlıyor hani 🙂 Bir Olimpiyat’ın tanıtım müziği bile olmuştu:

O şarkı meğersem Tayvanlı Difang Duana (Kuo Ying-Nan) ve onun eşi Igay Duana’nın (Kuo Hsi-Chu) “Yaşlıların içme/içki müziği”nden (ç)alıntıymış. Cretu abim almış bu şarkıyı, üzerine Led Zeppelin’in When The Leevee Breaks müziğindeki davulu eklemiş, olmuş sana “Return to Innocence”.

Difang çifti:

difang-3 difang-4 hqdefault

Böyle şarkıları seviyorum. Her ruh haliyle dinlenmiyor ama sakin bir kafayla dinlerseniz mükemmel oluyor. Aynen Aslan Kral’ın açılış müziği gibi:

Çocuğunuz varsa seyrettireceğiniz ilk çizgi film bu olmalı. Pokemon vs.. zırtapozlarını boşverin, böyle şeyler bulun seyretmesi için.

GECE FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN NE ALALIM

Böyle tehlikeli soruları birçok yerde görüyorum. Neden tehlikeli? Çünkü aslında kendi içinde birçok soru işareti var. Bir kere ne fotoğrafı çekeceksin? Ne kadar karanlık? Nasıl çekmek istiyorsun? Nasıl bir lensin var ya da almayı düşünüyorsun? Nerede basacaksın/yayınlayacaksın/göstereceksin?

  1. Örneğin düşük ışıkta hareketli şeyler çekeceksen (spor, kuş vs..) kesinlikle Canon 1DX II ya da 7DMarkII, Nikon D5/D4 veya D500’ün altına düşmeyeceksin. Ne yazık ki (bunu gönülden söylüyorum) diğer markalar hala bu zorlu koşullar için bir gövde/lens sistemi oluşturamadı hala. “Ben bi kere gece Pentax K5 ile acaip kuş çekmiştim” falan demeyin, bunların hepsi hikaye. Bir kere çekersin, iki kere çekersin, ama 1 hafta boyunca her gece çıkıp kuş avlamaya çıkarsan şişersin! Sony A7RII veya A7SII ya da A99II, Olympus EM1 II, Pentax K-1, hatta Nikon D810 veya Canon 80D de hikaye. Bunlarla birşeyler çekerseniz tabii ki ama önerdiğim gövdeler 2016 Ekim itibariyle bu konuda rakipsiz. Neden rakipsiz? Çünkü diğer gövdeler “ulan noluyo orda?” diye düşünürken sizin elinizdeki 1DX II 30 kare çekmiş olacak da ondan. Bakın Sony A99II ve Olympus EM1 II daha çıkmadan bunu rahatça iddia ediyorum.
  2. Sokakta, rahat rahat, zaman kısıtlaması olmadan çekmek istiyorsan o zaman önereceğim gövdeler A7S II, EM1 II, A99 II, D810, K-1, 5D MIV olabilir belki (1DX II veya D5 de olur ama gerekli değil).

Araya EM1 II’yi de sıkıştırdım hemen 🙂 Halbuki “düşük ışık” deyince birçok kişinin aklına “yüksek ISO” geliyor. Yukarıda 1. madde için bu kesin doğru çünkü orada yüksek perde hızı gerekli. Yalnız ikinci madde için ISO25600lar çok da gerekli değil çünkü orada perde hızını düşük tutmak mümkün.

Aşağıdaki fotoğrafa bakın (büyük hali için üzerine tıklayın):pa030094Sizce nasıl? İdare eder mi? Bu makine çıktısı JPEG, EM5 II ile çektim. Çekim değerlerini merak ettiniz mi? ISO800, 1/10 saniye, +0,5EV pozlama telafisi, f0.95, EM5II, Voigtlander 25mm f0.95 lens, odak sarı ambulansta. Makineyi 6MP’de unutmuşum o yüzden fotoğraf 6MP. Buradaki enteresan durum şuydu: ilk-foto-orj

Kendi gözlerimle gördüğüm hal aynen yukarıdaki gibiydi. TV tamamen kapalıydı, penceredeki perdeler de kapalıydı. Ki +0,5EV pozlama telafisi de vermişim, yani tahminen aynı sahneyi ISO560’ta da çekebilirmişim (pozlama telafisini de +0,5EV’den 0’a çekerek tabii ki).

Şimdi buradan ne anlayabiliriz? 1) Titreşim azaltmanın önemi 2) Geniş diyaframlı lensin önemi 3) Durağan sahneler için en pahalı makineye ihtiyacımız yok.

Evet yukarıdaki sahneyi Nikon D5 ve 50mm f1.4 AF-S ile de çekebilirdim, yalnız bu durumda 1/80, f1.4 ve ISO 12800 kullanmam gerekecekti (eliniz titrek değilse 1/50 ve ISO8000 de olur ama ben 50mm’yi tam karede 1/50’de titretmeden kullanamıyorum).

Yukarıdaki fotoğraf sadece başlangıçtı. 1/10 perde hızını daha da düşürebilirim diye düşündüm çünkü Sony’nin de aynasızlarında artık titreşim azaltma var (şu anda 2-3 durak arası etkileri var diyorlar). Aşağıdakileri çok daha düşük perde hızıyla çektim (yalnız TV’de ayar menüsü açıktı, yani TV’den biraz ışık geliyordu).

karanlik01-1-orjjj

 

 

Yukarıdaki, sahneyi kendi gözümle nasıl gördüğüm. Aşağıdaki de çektiğim fotoğraf:

karanlik01-1-orjj
f0.95, 1/2 saniye, ISO800

Ve bunu ACR’de aşağıdaki gibi işleyince:

karanlik-01-ayar

Fotoğrafın tam hali (üzerine tıklayın):

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sonra perde hızını biraz daha abartıp 1 saniyeye çektim ve bir tane daha çektim:

karanlik-02-orj

ACR’de işledikten sonra:

karanlik-02-ayar

Tam hali (üzerine tıklayın):

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Son. Gözümün gördüğü:

karanlik-04-orj

Çektiğim:

karanlik-04-cekilen
ISO800, f 0.95, 1 saniye

İşlediğim:

karanlik-03-ayar

karanlik-03-ufakk

Tam hali (üzerine tıklayın):

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

SONUÇ

Bu aralar önceliklerim şunlar: Hafif gezeyim, üçayak kullanmayayım, kaliteli lensleri olsun, yanıma 80 tane pil almak zorunda kalmayayım ve elde çekim yapabileyim (üçayağa gerek duymadan, yoksa bunu demiş miydim?), imaj ve video kalitesi iyi olsun, hafif gezeyim (gene yazayım dedim). Bunun için m4/3 sistemini tercih ediyorum. Şimdi Sony de kendi aynasızlarında titreşim azaltmayı standart hale getiriyor galiba (bugün A6500 çıktı mesela). Eğer lenslerini biraz daha ufaltırsa (Canon’un 24mm ve 40mm f2.8 lenslerini kopyalasa mesela?) o da bir alternatif olabilir. Şu anda NEX7’m var ama bunun üzerinde 35mm f2.8 ve 55mm f1.8 haricinde lens pek kullanmıyorum, ve NEX7 genelde evde yatıyor. Neden? Çünkü EM5II ve lens seti her ihtiyacımı görüyor şu anda (önceliklerimi bu paragrafın başında yazdım).

Sizin öncelikleriniz farklıysa başka bir sistemi kullanacaksınız tabii ki. m4/3’ün eksiklerini biliyorum, ve o eksikleri dolduracak aletlerin biraz daha büyük ve pahalı olduklarını da biliyorum. O yüzden eldekini en iyi şekilde kullanmayı seçtim.

Yukarıda da gösterdiğim gibi, neredeyse gözümle göremediğim şeyleri bile çekebiliyorum (f0.95 lensin de yardımıyla). Lensim Leica 25mm f1.4 olsa ISO’yu 1600’e çıkaracaktım. Belki imaj kalitesi biraz değişecekti ama gene de “yeterli” olacaktı.

Gönül ister ki herkeste 50MP titreşim azaltmalı f1.0 lensli orta format makine olsun, ama ah kötü kader ah…

En güzeli çekim tekniğinizi geliştirmek.

Bu arada Voigtlander lens ilk başta ağır geliyordu ama kullandıkça sevmeye başladım. f0.95 gerçekten avantaj sağlıyor ve bu lens f2.8-5.6 arasında herhalde en keskin m4/3 lensleriyle yarışır.

Ben sizi Metallica’yla baş başa bırakayım en iyisi. Aşağıdaki türkünün 4.55’ten sonraki 100 saniyesini seviyorum, sebepsiz:

 

 

Kayıt ol
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

51 Yorum
En eski
En yeni
Inline Feedbacks
View all comments
Kerim

M43 sisteminin ne gibi eksiklikleri var? Karanlıkta tripodda çektiğimiz varsayarsak apsc sensörlü bir makina ile yüzde kaçlık bir fark vardır?

Caner

Merhaba canon 6d ile gece fotoğrafçılığı yapmak mümkün müdür? Canon 6d odaklaması da iyi. Tek merak ettiğim raw kalitesi?

Olym

Em5’in düşük ışık ve karanlık foto performansı nasıldır? Oly 17mm ile kullanırsak hüsran yaratır mı?

Muradur

Merhaba,
ilk olarak sony 5n ile çok memnun daha sonra onu kaybedince A6000 ve em5(sizin sayenizde) aramasına girdim. Hangisi uygun düşerse onu alacağım dedim. A6000 buldum uygun fiyata1050tl’ye 18 ay garantili temiz. Cihazdan memnun muyum evet memnunum ama 2 aya kadar ilanlarda a6000 çok azdı şimdi millet deli gibi satıyor nedendir bilemiyorum. Şimdi benim önceliğim objektif, firma yada firmalar yatırım yapması gerekiyor. sayılı lensler var. şimdi üzerinde 16-50 mevcut bundan sıkılılana kadar devam sonrası da ilk seri sigma 30 2.8 düşünüyorum siz ne dersiniz? fiyat yüksek düşünmüyorum.

OSMAN ERENLER

Sayın arkadaşlar, ne olur beni mazur görün; ama ben f değerini eğer 1 in altına düşerse anlamıyorum. yani f=1/2,8, f= 1/1,4 vs. neyse, haydi f=1/1 i de anlayabiliyorum. Ama f= 1/0,95 (mesela Voigtlander 25mm f0.95 lens,) deyince anlayamıyorum. Bunun anlamını demek ki ben yanlış öğrenmişim. Bana bunun doğrusunu anlatabilir misiniz?

OSMAN ERENLER

1- “F” mi 0,95 yoksa “f” mi?
2- ” …diyafram f1 olsaydı açıklık da 25 mm olacaktı.” Çok özür dilerim, aradaki ilişkiyi kuramadım.
Belki bana bir kaynak önerebilirsiniz; Bu daha isabetli olabilir. Ya da siz belki bunu izah etmek için ayrıca bir başlık açıp yazarsanız kavrama şansım olabilir. Ama tabii ki sizden bunu istemek cür’etini gösteremem.
Saygılarımla.
Not: Yazdığınız hemen her şeyden fevkalade yararlanıyorum. Çok teşekkür ederim.

tolga çiloğlu

Diğerleri gibi güzel yazınız için teşekkürler, elinize sağlık… Sorum şöyle: “Örneğin düşük ışıkta hareketli şeyler çekeceksen (spor, kuş vs..) kesinlikle Canon 1DX II ya da 7DMarkII, Nikon D5/D4 veya D500’ün altına düşmeyeceksin.” demişsiniz. Bu sonuca yalnızca max ISO duyarlılıklarına göre mi ulaşıyoruz? Herhalde öyle değil, emin olamadım. Aşağıya birkaç başka model ile birlikte sizin belirttiğiniz modellerin max ISO duyarlılıklarını alıntıladım. Eğer sadece max ISO duyarlılığı olsaydı ölçüt, D4 listeye giriyorsa D4S, 1DX, 5D MIV, 5D MIII modellerinin de listede olması gerekirdi. Canon 1DX MII 51200 1DX 51200 5D MIV 32000 5D MIII 25600 Nikon D5 102000 D4S 25600 D4 12800… Daha fazla »

fuat

merhaba
yazıda, olympus m1 mark2 çıkmadan bile hızlı gövdeler arasına giremeyeceğini iddia ediyorum demişsiniz. olympus’un tanıtımında saniyede 18kare ve 60kare (elektronik perde) çekim ve 128 çapraz tip netleme gibi spor fotoğrafçılığına yönelik özellikler tanıttılar. hatta akıllı pro çekim gibi bişeyden bahsettiler denklaşöre yarım basıp netleme yapılana kadar makine 19 adet raw fotoğrafı çekip belleğe almış oluyor sanırım. eğer an kaçırılırsa bu ön çekimlerden bakıp alınabilecekmiş. tanıtımda bahsedilen bu özellikler yukarıdaki fikrinizde değişikliğe sebep oldu mu? hala aynı fikirde misiniz?

Omardaing

Yok mu Pentaxian? K5 ile hatta K1 ile kuş çekilmez demiş. Hiç cevap verende olmamış. 😛
Yine çok güzel bir yazı, yine güzel örnekler ile açıklanmış. Çok teşekkür ederim.
Kuş fotoğrafı çeken değilde yakından takip eden biri olarak söylüyorum. Tam karede Canon 1DX Nikon D5/D4 ve serileri APSC de Canon 7 mark II, Nikon D500 çok ayrı bir sınıf. Diğer markaların bu gövdelere rakip gövde çıkarması yakın zamanda imkansıza yakın. Çoğu kişi netleme noktasına saniyede çekim sayısına bakıp aldanıyor. İş netleme ve takip de. Bu makineler hem çok hızlı netliyor hemde netleikleri nesneyi çok iyi takip ediyorlar.
Tekrardan teşekkürler.

Fatih

Merhaba Nikon d5500 için sigma 17-50 f2.8 almayı düşünüyorum. Köşeden köşeye jilet gibi fotoğraf çekmem için diyafram kaç olmalı?

Cüneyt

Ertan Bey +0,5 EV pozlama telafisi ne demek bir fikriniz var mı ? Diyafram ve enstantane otomatik ayarlanmıyorsa (M modu) ise pozlama telafisinin +0,5 yada +100 yada -10000 olması fotoğrafta hiç bir şeyi değiştirmeyecektir. Makine üzerinde kullanılan pozlama telafisi, eğer otomatik ölçüm yapılıyorsa (A,S,P ve benzeri) ölçülen değerleri ötelemek için kullanılır. Yani makine f 0,95 değerinde doğru pozlamayı 1/15 buldu ancak ayarlardan pozlama telafisi +0,5 EV yapıldıysa makine çekerken 1/10 ile çeker ve bunu exif’e yazar (Ancak pozlamayı ben böyle ölçmedim kullanıcı beni böyle kullanmaya itti diyebilmek içinde bunu exif üzerinde belirtir) . Enstantane ve diyafram değerleri verilen bir fotoğrafın… Daha fazla »

Cüneyt ÖZEM

” Ki +0,5EV pozlama telafisi de vermişim, yani tahminen aynı sahneyi ISO400’de de çekebilirmişim.”

Hayır aynı sahneyi ISO 400 ile çekemezdiniz çekseydiniz aynı kareyi almak için makine 1/3 olacaktı.
(800-400 farkı 1/10-1/5, +0,5 EV 0 yapılınca yarım pozda aynı kareyi yakalamak için pozlamayı da uzatmak lazım buda 1/3 gibi bir değere karşılık gelecekti.

Cüneyt ÖZEM

560 ile de çekemezsiniz EV sıfırlayıp. 560 yapıldığında 1/10 değil 1/7 ile çekmeniz lazım EV yi düzeltirseniz makine tekrar 1/10 a gelecek ve fotoğraf bundan karanlık olacaktır, buradaki kadar ışık alması için ISO 560 a düşürünce 1/5 e düşecektir enstantane. Hoş zaten EV’nin konuyla alakası yok. Fotoğraff ISO 800 değerindeyken 1/10 da çekilmiş. ISO 400 de bu değeri 1/5 te alırsınız. EV isterse +10 olsun bunun çekilen fotoğraf ile bir ilgisi yok. Otomatik ölçümde makine 1/15 vermiş kullanıcı 1/15’i yeterli görmemiş 1/10 kullanmış demek +0,5 EV. EV yi sıfırlayıp 1/10 da ISO 400 ile aynı fotoğrafı alamazsınız. Böyle bir durumda… Daha fazla »

Cüneyt ÖZEM

EV’yi unut onun fotoğrafa bir katkısı yok, çektiğin fotoğraf ISO 800 ile 1/10. Eğer ISO’yu 400 e indirirsen aynı fotoğrafı 1/5 te çekersin. 560 a indirirsen 1/7 ile çekersin. Makine kendi ölçümü ile 800 ISO da bu sahneyi 1/15 te çekilebilir bulmuş, kullanıcı makinenin ölçümünü beğenmemiş ve poz telafisini kullanarak yarım poz aşırı pozlamış (overpose). (Rakamlar tam değil yarım poz aşırı pozlama yapıp 1/10 bulmak için 1/13,66 gibi bir poz değeri bulması lazım ama makineler bu değerleri yuvarlarlar) buda enstantaneyi 1/10’a getirmiş zaten fotoğrafın aşırı pozlandığı belli. EV 0 olsaydı aynı kareyi 1/10 enstantanede almak için ISO’nun 1200 olması gerekirdi… Daha fazla »

Cüneyt ÖZEM

A modunda ISO 800 de +0.5 EV yaparsam makine yarım poz aşırı pozlama yapar. Yani Normalde 1/200 veriyorsa +0.5 EV yaparsam bana 1/150 verir bu sayede fotoğrafım daha parlak çıkar. A modunda ISO 800 den 560 a getirmem bana -0,6 EV manasına gelir (800 den 400 e hassasiyeti düşürmek -1 EV demek, 560 a düşürmek 240/40= -0.6 EV). Makine ilk durumda zaten + 0.5 EV fazla pozlamıştı. Bunu 0 yaparsam -0.5 te oradan kaybım olur. EV yi 0 yapıp ISO yu 560 a getirdiğimde 2 sahne arasında -1,1 EV poz farkı olur (fotoğraf 1,1 poz daha karanlık çıkar) yani ISO… Daha fazla »

Sebahattin Demir

Cüneyt bey haklı Ertan bey.

selim insan

+0,5 EV ile fotoğrafçı tarafından ayarlanan ve makinenin çekime karar verdiği diğer değerleri (Yani, eğer A modunda ise enstantane değerini) birlikte belirtmek hatalı değil; ortamın ışık koşullarına karşı bu değerlerin 0,5 değer fazla pozlamayı ifade ettiğini belirtir.

Ertan bey’in kastettiği şu sanırım:

Makine A modunda iken aynı koşullarda (+0,5 EV değişmemek kaydıyla) ISO 560 yapılsa idi makine pozlama süresini uzatacak yani 1/8 gibi bir enstantaneye karar verecekti;

yine aynı ışık koşullarında ISO 560 iken 0,0 EV yapılsaydı bu sefer pozlama süresini kısaltıp tekrar 1/10 yapacaktı. Ertan bey’in anlattığı bu gibi.

Cüneyt ÖZEM

İki fotoğraf aynı mı ? Aralarında pozlama farkı var. Yani aynı fotoğrafı çekmiyor. Neyi ispatı bu ?

selim insan

800 ISO, f/0,9 diyafram, 1/10 sn enstantane değerleri ile yapılan çekim ile aynı ışık koşullarında 560 ISO, f:0,9 diyafram, 1/10 sn enstantane arasında ilki lehine 0,5 EV fark olacağı bariz; ilk ayarlarla çekilen birazcık daha fazla pozlanmış olur. 0,5 EV fark neredeyse eşit demek. (Elbette “eşit” demek değil.) Yazıdaki hata, diğer koşullar sabitken (ya da değişmemişken) ISO ayarını değiştirmenin EV’nin de değişmesine yol açacağının özellikle belirtilmemesi ve EV ayarının değiştirilmesinin bunu telafi edebileceği gibi bir anlam çıkmasına yola açan ifadeler olmuş. Makine A ya da S modundayken EV’yi değiştirirseniz ne ayar yaparsanız yapın pozlamanın ışık koşullarına göreliği de değişir. Böyle… Daha fazla »

selim insan

Haklısınız… Meyve veren ağaç taşlanır 🙂 Teşekkürler…

Cüneyt ÖZEM

“Ki +0,5EV pozlama telafisi de vermişim, yani tahminen aynı sahneyi ISO560’ta da çekebilirmişim.” Olayı karıştıran açıklama bu. Kaldı ki +0.5 EV eğer diyafram (0,95), ISO (800) ve enstantane verildiyse belirtilmesine gerek olmayan bir özellik. Bu fotoğraf f0,95 ile ISO 800’de 1/10 ile çekilmiştir. ISO 560 a düşülürse aynı sahne ancak 1/7 de çekilebilir. Üstüne üstlük ben bunu fazla pozlamışım birde yarım poz düşüreyim denince 1,1 poz farkı oluşur. 1/10 un 1.1 az pozlarsan 1/4 gibi bir rakam elde edersin. Aynı sahne derken pozlama mı kastedildi kadraj mı ? Eğer pozlama kastedildi ise mümkün değil. (Çünkü hem pozlama azaltılıp hem ISO… Daha fazla »

Yiğit BOYLU

Arkadaşlar,

Pozlama telafisi zaten otomatik modlar için geçerli bir kavram değil mi? Manuel kullanımda zaten pozlamayı biz belirliyoruz. Yazılanlarda anlaşmazlığa yol açan modun ne olduğu bence.

selim insan

Nikon EF kullanırdım vaktiyle; bildiğin manuel mekanik makine. A modu, S modu falan yok. Elektroniği sadece pozometre ile diğer parametre girişlerinden yapılan hız (enstantane) hesabını yapıyor. Diyafram objektifteki halkasından ayarlanır; vizörde bir çubuk ona uygun hızı gösterir. İşte bu makinede bile ISO ayarının yapıldığı halkada pozlama telafisi ayarı vardı. Vardır yani; pozlama telafisine göre olması gereken hızı (enstantaneyi) gösterir.

Cüneyt ÖZEM

Hiç bir markada manuel modda pozlama telafisi yapamazsın. Yapıyorsan firma manuel mod diyerek kullanıcısını kandırıyordur. (manule mod derken ISO da manuel olmalı)

selim insan

Blog sahibi Ertan Hoca’nın affına sığınarak cevap yazayım: Manuel makinede pozlama telafisi manuel yapılır! Makine telafili ayarı gösterir; fotoğrafçı da artık kendisi ne gerektiğine karar verdiyse ona göre ayarı yapar. Adam karda çekim yapıyordur; “her çekimde diyaframı açmayayım ya da hızı düşürmeyeyim” der; pozlama telafisini pozitif ayarlar ve makinenin önerdiği değerlere uyacak şeklde manuel ayar yaparak çekimi yapar. Haklı olduğunuz taraf şu olabilir ki, manuel makine ile çekim yapan fotoğrafçı pozlama telafisini esasen kafada yapar; ama, fotoğrafçının keyfi isterse makineyi, hesaplamalayı pozlama telafisine göre yapacak şekilde ayarlar. Pozlama telafisi bir kavram olarak EV’nin (dikkat, poz telafisi ayarı değil; exposure value’nun,… Daha fazla »

selim insan

Manuel makinede varsa, otomatik makinelerde M-Modunda da pozlama telafisi ayarı olmaması için bir neden yok; işin tanımına aykırı değil. Bu ayara göre diğer ayarlar, sonuçta ister otomatik olarak makine tarafından yapılsın, isterse kullanana önerilsin ve o gerek görürse elle yapsın, pozometresi olan her makine “pozlama telafisi ayarı” içerebilir. Lakin şimdi kullanıcıyı da düşününce, manuel makineye koymanın ve otomatik makinelerde M-Modunda da işlevin etkin olmasının dizayn hatası olarak değerlendirilebileceğini idrak ettim; çünkü olağan halde olması beklenmiyor demek ki 🙂 Şaka bir yana; ayarı unutma tehlikesi var ve muhtemelen bu yüzden M-Modunda etkinleştirilmemiş olabilir bazı modellerde.

Sebahattin Demir

Ertan bey ve diğer sevgili arkadaşlar, Çok güzel bir konu hakkında çok güzel ve enteresan bilgiler, görüşler okuyoruz. Seviye de çok iyi gidiyor bence. Katkısı bulunan herkesin aklına ve emeğine sağlık. Bende Nikon D810 ve Fuji X-T1 gövde var. D810 gövdede “M”anual çekim modunda EV ayarı Ertan beyin dediği gibi çalışıyor. Yani siz istediğiniz kadar EV değeriyle oynayın, ne diyafram ne de perde hızına dokunmuyor (zaten dokunamaz M modundayız). “Ha o durumda neden bana hala EV çizgisinde şurdasın burdasın diyor” diyorsanız o ayrı konu. Çünkü çekeceğim fotoğrafa hiçbir katkısı olmuyor EV ayarının. Fuji X-T1 gövdede “M” çekim modunda ise EV… Daha fazla »

Sebahattin Demir

Tekrar merhaba, Ertan beyin aşağıdaki; Ben hala anlamadım. Şunu dener misin: 1) A modunda ISO800’de makineye +0.5EV ver bir çekim yap. 2) ISO’yu 560’a çek, EV değerini de ortaya getir (0 EV farkı), bir çekim daha yap. İki fotoğraf arasında fark var mı? yazısını ben de denemek istedim. Elimdeki (ve her zaman yanımda bulunan) Fuji X-T1 ile şimdi bir deneme yaptım. Makinemi mini üçayak üzerine yerleştirdim. “A” çekim moduna aldım, ISO 800, EV +2/3, Diyafram f/5.6 Tek nokta AF ayarladım ve bir noktayı netledim. Makina bana 1/8s perde hızı verdi Birinci çekimi bu değerler ile yaptım. ISO 500 yaptım ve… Daha fazla »

Sebahattin Demir

Yanlış yazdığımı farkettim hemen düzeltiyorum.

Tamam, EV ve ISO ayarıyla oynayarak Perde hızı ve diyaframı aynı bıraktık ama; ISO 800 ve EV +2/3 ile çektiğim fotoğraf diğerine göre daha FAZLA pozlanmış oldu.

CiddiBiri

Ben bu To live is to die’ın tam da bu bölümünü kaset zamanında çift kasetli teyipte kes kopyala ile 30 kere peşpeşe kayıt etmiştim. Ne dinlerdim bee !.. İlham kaynağımdı, bu yaptığım kaseti dinlerken çok şeyler yazmışımdır. Hatta örnekliyim, bakın nasıl buradan geldiği apaçık belli olacak yazdığımın 🙂 ABİ SEN N’APTIN YAA Sanki birisi, Uçurumdan aşağı düştü ! … İlk saniyelerde korktu, Boğazı parçalanırcasına bağırdı Ödü patlamadı,baktı… Son anlarını yaşamaktaydı, Bunun da tadını çıkartmalıydı ! Boşlukta yürümeye başladı, Onar onar iniyordu basamakları. Bu hızla yerin yedi kat dibine, Lavların tam göbeğine! Bir mermi gibi girmeden önce Daha çok vakti vardı,… Daha fazla »