Nikon V1 incelemesi – Sayfa 1

1- Sonraki sayfada ornek fotograflar var.
2- En son sayfada karsilastirma fotograflari var.

Soru: Nikon V1 cikali 1 yili gecti, peki neden simdi inceliyorsun? Dalga mi geciyorsun bizimle?
Cevap: Tamam kizma, V1 ciktiginda anasinin gozu kadar pahaliydi, simdi kampanyalar sayesinde o kadar ucuzladi ki alayim dedim. Aldigimdan beri yaklasik 3 hafta icinde Norvec, Sili ve Ispanya’da 1000’in uzerinde fotograf cekmisim, dolayisiyla V1 hakkinda iyi-kotu bir fikrim oldu.

Asagidaki yazi tam bir inceleme degil, daha cok “V1 hakkindaki fikirlerim” yazisi oldu. Bu sefer boylesini uygun gordum, idare edin. Ayrica onceki yazilarimi da okudugunuzu ve fotograf hakkinda az cok temel bilginiz oldugunu varsayiyorum.

Ertan Ozturk’un Nikon V1 incelemesine gecmeden once, Nikon Turkiye’nin V1 hakkinda neler soyledigine bakalim:

Simdi, siz merak ettiniz ve V1 hakkinda bilgi ariyorsunuz. Ya da Nikon’un Turkiye sitesinde gezinirken “aa boyle birsey varmis bakayim” dediniz. Bu sayfa size V1 hakkinda ne soyluyor?

V1’e gecmeden bir ek bilgi: sitede V2 yok (bugun 28 Ekim 2012). Diger Nikon sitelerinde V2 kabak gibi gorunurken Turkiye’deki Nikoncular unutmus.

V1’e donersek: V1’e ayrilan sitede yukaridan asagiya okuyorum: Nikon 1 serisinden gurur duyuyormus. V1 de degistirilebilir objektifle bir makineymis. E iyi tamam, bunlardan 10 tane var zaten piyasada. V1’i ayirdeden ozellikler neler?

Okumaya devam:
1- Yeni geliştirilen süper yüksek hızlı AF CMOS sensör. Hmmm… Bunu artik herkes iddia ediyor zaten. Bir de “faz algilamali” otomatik odaklama yapiyormus, ondan hizliymis. Artik neyse “faz algilamali”…
2- Motion Snapshot (Turkce’si ne ola ki?): Temiz bir hafızayla, görüntüleme potansiyelini tekrar inceledik ve anılarınızın korunması için benzersiz bir yol keşfettik. NE? Ne diyosun! Temiz hafiza? Neymis kardesim bu “Mooşın snepşat”? Anlayan var mi?
3- En hızlı AF x Dünyadaki en fazla odak noktası: İlk olarak dünyanın en hızlı otofokusnu sunuyoruz. Faz algılamalı AF, yeni geliştirilen sensör, hızlı hareket eden nesneleri yakalayıp kareleyecek, kristal temizlikte odaklayacaktır. Dunyadaki en fazla odak noktasi? Kac tane mesela? Bir de “ilk olarak dunyanun en hizli otofokusnu sunuyoruz” ne be? Bunlari Google Translate’ten mi ceviriyorsunuz? “Ilk olarak dunyanin en hizli…“. Vallahi bravo… Ayrica kristal temizlikte odaklamak ne demek? Turkce’ye yeni kavramlar kazandirmaya karsi degilim de, katliama da dur demek lazim degil mi?

Geri kalan ozellikler bunlarin da altina siralanmis ve gercekten de Google yardimiyla cevirilmis gibi bir Turkce’yle yazilmis (ki arada cevrilmeyenler de var: “Ayrıca temin edilebilen bağlantı parçası ile Nikon 1 fotoğraf makineleri F bağlantılı NIKKOR lensler ile …more“. MORE? Hadi onu gectik, uzerine tiklayinca da birsey olmuyor. Ek olarak, ekran icin 460K yazilmis, halbuki 921K olacak.

Yani bu kadar bastan savma bir icerigi en son TBMM’nin sitesinde gormustum. V1’in sayfasini okusam ne birsey anlarim ne de icimde “alayim bari” duygusu uyanir.

Diyelim inat ettim ve daha fazla bilgi almak icin “Brosur indir”e tikladim. PDF brosur indi, bir de ne goreyim? Brosur Ingilizce! Iyi de ben Ingilizce bilmiyorum ki? (mesela yani). Bu site bastan asagi ise yaramaz.

Sonra sitenin sol tarafinda “Onemli Olaylar” bolumu dikkatimi cekti. Orada 3 adet baglanti var, “Microsite” baglantisina tiklayinca ayri bir sayfada Nikon 1 sitesi karsiniza cikiyor:

Simdi bu olmus gibi. Gene sitenin bir bolumu cevrilmemis ama Nikon 1 serisini daha iyi anlatiyor, ayrica V2 de sitede yerini almis.

Peki kardesim, senin ana sitendeki Nikon 1 bolumu neden can cekisiyor? Kisa ve adam gibi bir bilgi verip kullaniciyi bu Nikon 1 icin ayrilmis siteye yonlendirsene (“Onemli Olaylar”in altina gizlemek yerine V1 ile ilgili bilgilerin oldugu bolumun en basina kocaman yazilarla “Daha fazla bilgi icin” diye bir baglanti koy olsun bitsin.

Nikon 1’e ayrilmis sitedeki V1 sayfasi. Iste simdi yeterince ilginc ve V1’i daha iyi anlatiyor. Peki buraya nasil geldik? Nikon Turkiye’nin V1 sayfasindaki bulmacayi cozerek 🙂

Not: Yukarida anlattigim sitedeki sag ve sol oklar (yukaridaki fotografta sari gorunuyorlar) Opera’da calismiyor.

NEREDEN CIKTI BU NIKON 1?

Vallahi bence Nikon da hala cozemedi 🙂

Saka tabi…

Nikon’un Nikon 1 serisiyle hedefledigi amac su: Hizli, ufak bir govdede insanlarin %90’ina yetecek fotograf kalitesi vermek.

Peki V1’in hedef kitlesi kim? Bu sorunun cevabi biraz karisik. Cevap icin incelemeyi okumanizi tavsiye ederim.

NEREDEN CIKTI BU NIKON 1: OTOMATIK ODAKLAMA

DSLR sistemlerinde otomatik odaklama icin objektiften giren isigin bir ayna yardimiyla odak algilayicisina dusmesi gerekir. Siz fotografi cekene kadar objektiften gelen isik ayna sayesinde odak algilayicisina ve optik bakaca gelir. Bu sistemde gelen isik iki faza ayrilip karsilastirma yapilarak odaklama yapilir. “Phase detection autofocus” denen bu sistem son derece hizli. Aynasiz sistemlerde ayna olmadigi icin odaklama algilayicisi da yok; aslinda var ama DSLRlarinkinden farkli bir sistem.

Aynasiz sistemlerde genel olarak (kompaktlarda oldugu gibi) kontrast bazli odaklama sistemi kullanilir. Aynasizlarin oncusu Panasonic ve Olympus’un ilk modelleri otomatik odaklama ve serilik konusunda (cekim hizi, deklansor gecikmesi, karta yazma vs..) DSLRlarin gerisindeydi. Ikinci jenerasyon da bu konuyu cok cozemedi (E-PL2, E-P2, GF-2, G2). GH2 ve sonraki serilerde bu sorun yari yariya cozuldu: GH2 odaklama hizi konusunda giris seviyesi bir DSLR kadar iyi ama odagi takip etme konusunda hala kompaktlar kadar kotu. Son seri Olympus ve Panasonic m4/3 govdeler (objektife de bagli olarak) ilk odagi yakalamada muthis hizli, DSLRlardan farklari yok denebilir. Sony NEX serisi de, Samsung NX serisi de ayni dertten muzdaripti: Odaklama hizi ve odagi takip etme.

Iste Nikon bu sorunu, algilayiciya otomatik odaklama noktalari gomerek cozdu. J1 ve V1’deki algilayicida 73 adet (tek odak noktasi secildiginde) odaklamaya yardimci piksel var, bunlar “phase detection” odaklama yapmaya yariyor. Coklu odak noktasi seceneginde bu sayi 41’e dusuyor. Nikon 1 serisi ayni zamanda kontrast bazli odaklama sistemi de kullaniyor, bu yuzden bu sisteme Nikon “hibrit otomatik odaklama – hybrid autofocus” diyor: Yani iki odaklama sistemi de calisiyor ve makine ikisi arasinda otomatik olarak gecis yapiyor. Nikon 1 govdeleri ile (J1, V1, J2 ve V2) kosusturan cocuklarinizi iyi bir DSLR sistemi kullaniyormus gibi rahat cekebilirsiniz (kisitlamalari var elbet, asagida biryerlerde yazdim).

Son cikan Canon EOS-M, Canon 650D ve Sony Nexler’de de hibrit otomatik odaklama sistemi kullaniliyor.

NEREDEN CIKTI BU NIKON 1: CEKIM HIZI

Nikon 1 ciktiginda tam cozunurlukte en hizli cekim yapan DSLRlar saniyede 10-12 kare cekiyordu. Peki aynasizlar? Ortalama 4-5. NEXler saniyede 10 kare cekiyor ama NEX-5N buna sadece 1 saniye devam edebiliyor. Nikon V1 elektronik deklansor modunda saniyede tam 60 kare cekebiliyor! Isterseniz saniyede 10 ve 30 kare secenekleri de var. Mekanik deklansor modunda bu hiz saniyede 5 saniyeye dusuyor ama 45 civarinda RAW cekebiliyorsunuz ki piyasada bunu yapabilen DSLR sayisi cidden az (kimin ardarda cekilmis 45 tane RAW’a ihtiyaci olur? Bu da ayri konu).

Saniyede 10, 30 ve 60 kare cekim seceneklerinde ISO’yu, beyaz ayarini ve pozlama yontemini secemiyorsunuz. Saniyede 10 kare cekimde odaklama (sadece orta noktada) ve olcum calisiyor, 30 ve 60’ta odak ve olcum ilk cekimden sonra sabitleniyor.

Not: Elimdeki Sandisk 16GB 30MB/sn kartin hizi V1’i tam kapasiteyle kullanmaya yetmedi. Saniyorum daha hizli bir UHS-I kart gerekli. Saniyede 5 kare cekimde sikinti yok (8-10 saniye kadar RAW+JPEG cekebiliyorsunuz) ama saniyede 10 kare ve uzerinde RAW+JPEG cekiyorsaniz karta yazma suresi bayagi uzuyor ve bir kerede 4 saniyeden fazla cekemedim. Tampon bellek bosaltilirken hala fotograf cekebiliyorsunuz, orasi ayri. Yani makine kilitlenmiyor. 1GB DDR tampon bellek gercekten ise yariyor.

NEREDEN CIKTI BU NIKON 1: SERI KULLANIM

Nikon V1’i kullandigim sure icinde hic kilitlenmedi, yavaslamadi, tampon bellek dolmadi, sonraki cekim icin “bi dakka abi, bi rahatliyim” demedi. Acikcasi Nikon D700 kadar, belki daha rahat kullandim diyebilirim (hiz ve tampon bellek bakimindan). Deklansor gecikmesi de yok denecek kadar az. Gercekten hizli otomatik odaklama ile birlesince, V1 ciddi bir performans makinesi oluyor. Ha unutmadan, V1’de cift EXPEED islemci var!

NEREDEN CIKTI BU NIKON 1: BASIT KULLANIM

Nikon 1 serilerinde PASM modlari yok. Aslinda var da, menuler icinde gizli. Kompakt makineden gelmis bir aile babasi/annesinin tek yapmasi gereken sey makineyi “fotograf cek” moduna alip deklansore basmak: V1 hemen herseyi sizin icin hallediyor. Isik olcum becerisi, odaklama sistemi ve hizi gercekten cok ileri seviyede. Menuler de karisik degil.

NIKON 1 SISTEMININ GENEL OZELLIKLERI

Nikon 1 sisteminde su anda 4 govde var: J1, V1, J2 ve V2. V1 ve V2 daha ust seviyede. V serisi elektronik bakac, daha buyuk tampon bellek, harici mikrofon girisi, harici flas desteklemesi (1 serisine ozel flaslari) ve yaklasik 2 kati pil kapasitesiyle J serisinden ayriliyor. Buna karsilik J serisinde dahili flas var. V1’de harici flas kullanmak zorundasiniz. Bu hatayi goren Nikon V2’ye de dahili flas koydu, bu sayede benim gibi V1 kullanicilarinin cesitli kotu fikir ve dusuncelerini de haketmis oldu (kufur demiyim).

V2 haric tum 1 serisinde 10 MP’lik CX algilayici var, V2’de ayni boyda algilayiciya 14MP sokusturmuslar.

“CX” ne diyenler icin:

Daha baska boyutlu algilayicilar da var, onlar bu sekilde yok. CX’i gorebildiniz mi?

Bir de algilayicilarda “kesme carpani” denen birsey var. 35mm tam kare algilayicinin diyagonalini diger algilayicilarin diyagonallerine bolerek bu degeri buluyorsunuz. Buna gore 35mm algilayicinin (ornegin 5DMarkIII) diyagonali olan 43.2mm degerini (yaklasik) Nikon 1’deki CX algilayicinin diyagonali olan 15.86mm’ye bolerseniz 2,72 degerini bulursunuz. Demek ki CX’in kesme carpan degeri 2,72. Bu carpan degeri neyi anlatiyor?

Yukaridaki sekle bakin, ve elinizde tek bir objektif oldugunu ve bu objektifin tum makinelere takilabildigini dusunun. Ve diyelim ki butun algilayicilar 10MP. Simdi bu objektifin uzerine tum algilayicilari koyun. Yukaridaki sekle hala bakiyorsunuz degil mi? Iste bu algilayicilar kapladiklari kadar bir alani 10MP’lik fotografa buyutecekler! 1″ algilayici da 10MP, APS-H Canon 1DMarkIII de 10MP. Fark ne? Kucuk algilayici, daha kucuk bir alani 10MP’ye buyutuyor degil mi (sekle bir daha bakin)? Nikon 1’de bu carpan 2.7. Bu ne demek? 50mm’lik bir objektif 35mm eslenigi olarak 135mm olarak gorunecek (50mm x 2.7) degil mi?

Degil!

Yukarida o kadar anlattik kardesim, git bir daha oku 🙂 Objektifin hicbirseyi degismiyor, degisen sey algilayici boyutu. Algilayici ufaldigi icin daha ufak bir bolgeyi buyutuyor, bu yuzden sanki objektifin odak mesafesi artmis gibi goruyorsunuz.

Asagida bazi yaygin algilayicilarin kesme carpani var:

Boyutlara dikkat ederseniz, Nikon 1’deki CX algilayicisinin 3:2 oraninda oldugunu gorursunuz, halbuki m4/3 ve altindaki diger algilayicilarin orani 4:3. Bu sayede eger Nikon 1 serisini DSLR’in yanina yedek makine olarak kullaniyorsaniz kesme almaniza gerek kalmayacak.

CX algilayici m4/3’ten ufak, Fuji X10 ya da Fuji XS-1 gibi aletlerdeki 2/3″ algilayicidan buyuk; yani kompaktlarla m4/3 sistem arasinda kaliyor. Performansinin da tahminen bu aralikta olacagini soyleyebiliriz, ama bunun dogru olup olmadigini asagida gorecegiz. Asil mesele 2.7 kesme carpani.

2.7 carpan sayesinde telefoto objektif yapmak kolay. 100mm bir objektif 35mm tam kare eslenigi olarak 270mm oluyor. Telefotoda cok sorun yok. Asil mesele super genis acida. Sigma 12-24mm tarzi bir objektif yapmak hic kolay degil. Nikon bir tane 18-36mm duyurdu ama Nikon 1 kullanicilari 1 seneden fazla bir suredir bu objektifi bekliyor.

Ayrica bir de diyafram olayi var: f3.5 dedigin sey alan derinligi acisindan 35mm tam karede f9.0-10 arasina denk geliyor. Peki f5.6? f16 civari. Yani ornegin 10-30mm kullaniyorsaniz 30mm’de alan derinligi acisindan f16’dan basliyorsunuz. Sonuc? Nikon 1 kullanicilari icin “bokeh” yaratmak biraz daha zor. Imkansiz degil elbet ama daha zor. m4/3 kullanicilari bunu 45mm f1.8 ya da 75mm f1.8 gibi objektiflerle asiyorlar, Nikon 1 sisteminde “bokeh” icin en iyi secenek yeni duyurulan 32mm f1.2 .

Algilayici boyutunun getirdigi bir diger sey de “ışık saçılması” (bu bağlantıdaki “ışık saçılması” başlığına bakın). Algilayici boyutu ufaldikca, MP degeri ve objektifteki diyafram degeri arttikca ışık saçılması olasiligi artiyor. cambridgecolor diye guzel bir site var, orada bulunan yazilimla bir hesap yaptim:

10MP’lik CX algilayicinin piksel boyutlari yaklasik 19MP’lik m4/3 algilayici kadar oldugu icin burada 19MP’lik 4/3 algilayici sectim (CX algilayici su anda seceneklerde yok). Yukarida “Set circle of confusion based on pixels” secenegini sectigim icin hesap sadece megapiksel degeri ve algilayici boyutuna bagli. Gordugunuz gibi f5.6’da ışık saçılması yok ama tam limitte, f8’e ciktiginda bu sorun basliyor. f11 ve f16’da keskinlik azalmasini rahatlikla gorebiliyorsunuz.

Tabi bu bahsettigim “sorun” buyuk baskilar yaparsaniz ya da fotografin dibine girip bakarsaniz gecerli. Simdi aranizda “e fotografin dibine girmeyecez de ne yapacaz?” diyenler olacaktir, iste o arkadaslar hayatlari boyunca mutlu olamayacaklar benden soylemesi 🙂
– Abi berbat bu fotograf neden sakliyorsun?
– Ama %100 bakinca cok keskin.
– Iyi…

Neyse saka bir yana maksimum performans icin Nikon 1 serisinde f8’e pek cikmamaya calismak lazim. Ama bir sorun var: DSLRlarda kit objektifler f8-f11 arasi maksimum performans vermez mi? Nikon 1’in kit objektiflerinde telefotoda minimum diyafram f5.6, daha iyi objektif performansi icin f8’e cikmak istiyorsunuz ama bu sefer de ışık saçılması isin icine giriyor. Dolayisiyla Nikon 1 serisinin daha fazla sayida hizli objektife ihtiyaci var (f2.8 ve alti). Bu lafin aynisini m4/3 incelemelerinde de soylemistim, neyse ki beni dinlediler de (Ken Rockwell efekti 🙂 )  Olyumpus f1.8 ve f2.0 objektifler cikarmaya basladi.

Simdi gozunuz korktuysa benim ne yaptigimi soyliyim: Olabildigince dusuk diyafram kullanmaya calisiyorum ama pozlama ve sahne neyi gerektiriyorsa diyaframi ona gore ayarliyorum, yok ışık saçılmasıymış yok bilmemneymis pek bakmiyorum. Ayrica mevcut Nikon 1 objektifler f5.6’da bile yeterince iyiler ve maksimum cozunurluk ve keskinlik arayanlar yanlis yerdeler, hemen gidip D800E ve 50mm bir objektif alsinlar.

NIKON 1 ICIN OBJEKTIFLER

Nikon 1 uzerinde 180 civari Nikon objektif kullanabiliyorsunuz. AF-S olanlarla otomatik odaklama bile yapabiliyorsunuz….


Ama bunun icin FT-1 donusturucuye ihtiyaciniz var. Bunu alabiliyorsaniz iyi, almayacaksaniz su anda Nikon’un 1 sistemi icin duyurdugu 6 adet objektif var:

– 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6
– 1 NIKKOR VR 30-110mm f/3.8-5.6
– 1 NIKKOR 11-27.5mm f/3.5-5.6
– 1 NIKKOR 10mm f/2.8
– 1 NIKKOR 18.5mm f/1.8
– 1 NIKKOR VR 10-100mm f/4.5-5.6 PD-ZOOM

Nikon bunlara ek olarak 32mm f/1.2, 6.7-13mm f/3.5-5.6 ve 10-100mm f/4-5.6 objektifleri de duyurdu. Yeni 10-100mm’de zoom halkasi da olacak ve boyutu ufalacak(mis).

Mevcut objektiflerin hicbirinde odaklama halkasi yok, manuel odaklama makineden yapiliyor. Onu birak, mevcut 10-100mm’de odak mesafesini bile objektifin uzerindeki bir dugmeyle degistiriyorsun! Bunun amaci video sirasinda odak mesafesini yumusak bir sekilde degistirebilmek. Tum objektiflerin govdeye baglantilari metal ve yapim kaliteleri ortalamanin uzerinde (hatta bayagi iyi). Odaklama cok hizli ve sessiz.

Simdi 35mm esleniklerine (yaklasik olarak) ve yorumlara bakalim:

– 1 NIKKOR VR 27-80mm f/3.5-5.6: Klasik kit objektif. Odaklama cok hizli ve bayagi yakina odaklayabiliyor. Tahminimce 550D + 24-105mm L kadar hizli odakliyor. Olympus’un m4/3 kit objektifindeki gibi objektif kapali geliyor, calismasi icin bir dugmeye basip “acmaniz” gerekiyor. Optik olarak begendim.

– 1 NIKKOR VR 80-300mm f/3.8-5.6: Diger kit objektif. Bu da “kapali” halde, calistirmak icin acmaniz gerekiyor. Ben bunu almadim ama alanlar 10-30mm’den daha cok begeniyorlar. 80-300mm bir objektif icin bayagi ufak.

– 1 NIKKOR 30-75mm f/3.5-5.6: J2 ile beraber duyuruldu. Kit objektife gore tek avantaji boyutlari. Cok cok ucuz degilse 10-30mm’yi alin.

– 1 NIKKOR 27mm f/2.8: Bu da kit olarak satiliyor. Bayagi ufak bir 28mm. Sokakta gezinti icin iyi olabilir. Odaklama sesi digerlerinden fazla.

– 1 NIKKOR 50mm f/1.8: Klasik 50mm. Henuz kullanici goruslerini goremedim. Fiyati uygun sayilir, ama ben VR isterdim.

– 1 NIKKOR VR 27-270mm f/4.5-5.6 PD-ZOOM: Video amacli degisken odakli telefoto objektif. Pahali, buyuk. Optik olarak fena degil. Ben sadece video icin dusunurdum, onun disinda biraz fazla kocaman. Dukkanda denedigimde NEX-5N’e Sony 18-200mm takmisim gibi hissettim, fazla dengesiz oldu.

Duyurulanlar:

– 85mm f1.2: Klasik portre objektifi. f1.2 degeri isik alma acisindan gene f1.2 ama alan derinligi acisindan f3.2’ye denk geliyor (1.2 x 2.72). D800 + 85mm f1.8 kadar dar net alan derinligi vermese de 85mm f3.2 de fena degil. Cikinca bakmak lazim. Insallah Nikon buna cok fiyat cekmez.
– 18-36mm f3.5-5.6: Super genis aci objektif. Nikon 1 sistemi icinde onemli bir acigi kapatacak.
– 27-270mm f4-5.6 VR: Mevcut objektif video amacli, bu yeni duyurulan hem biraz daha ufak hem odak mesafesini degistirmek icin halkayla gelecek (mevcut olanda bu is icin dugme var). Fiyati gene 800$ civari cikarsa en az satanlardan olacagi garanti.

NIKON V1’E DONELİM: MÜKEMMEL AMA ÇOK KÖTÜ

Aslinda Nikon 1 sistemiyle ilgili yazacak cok sey var ama bunlardan ayri ayri degil V1’le ilgili konusurken bahsetmeyi uygun gordum.

Mükemmel: Muhtesem otomatik odaklama performansi, profesyonel seviyede deklansor gecikmesi (yok denebilir), sessiz calisma (elektronik deklansor sayesinde), hic yavaslamayan kullanim (3 hafta icinde bir kere bile teklemedi), seri cekim modlari, ufak govde, harika otomatik pozlama becerisi, al-dusunmeden-cek makinesi, 12MP’lik m4/3lere yakin fotograf kalitesi, slow-motion video cekebilme, FT-1 sayesinde ucuza telefoto objektif sahibi olma (elimdeki tarihi eser Nikkon AI 135mm f2.8’i kullanmak buyuk zevk, ayni sekilde 50mm f1.8D de oyle).
Çok kötü: Dengesiz objektif secenekleri (ve pahali FT-1 donusturucu), berbat ergonomi, igrenc menu yapisi (NEX’ten bile kotu), bazi kompaktlardan daha kotu tus secenekleri, asiri pahali(ydi), sadece 10MP ve ufak algilayici (fiyatina gore), flas yok (J1’de var!!), berbat ergonomi, berbat ergonomi, berbat ergonomi (soylemis miydim?), en pahali ozellestirilemeyen makine (sudan ucuz E-PL2’yi dusununce…).

Evet, inceleme bitmistir. Uzun uzun okumak istemiyorsaniz yukarida yazdiklarim size yeterli.

BOYUTLAR VE ERGONOMI

Once nasil gorundugune bakalim:

hepsi5_2

Bu haliyle aletin buyuklugu cok belli olmuyor. Bunlari cekerken yanina bir SD kart koysaymisim olurmus ama su anda tembellikte bir daha ugrasasim gelmiyor 🙂 SD kart, hemen yukarida gorunen V1’in arka tarafinda DISP dugmesinin ustune kadar geliyor, boyutunu oyle tahmin edebilirsiniz.

Simdi diger bazi aynasizlar ve G1X’le yan yana gorelim:

Soldan saga: Sony NEX-5N, Olympus E-PL2, Canon G1X, Nikon V1. Tahminen hepsinin kutleleri toplami D700 + Tokina 28-70mm f2.6-f2.8 kadar falan oluyor.

Neden en cok  G1X’i yanimda tasidigimi anladiniz mi? Objektifi kapali oldugu zaman en rahat tasinan makinem G1X. Nikon V1’e 10mm f2.8 objektif takarsaniz ayni boyutlara gelir (yukaridan bakinca). En cok m4/3 objektiflerini sevdigim halde en az E-PL2’yi kullaniyorum.

Nikon V1’in (olmayan) tutacak yerine dikkat edin. Diger ureticilerin beyni olmadigi icin makinelerine adam gibi tutacak yer yapiyorlar. Yoksa tam tersi mi dogru? Gerci Olympus E-PL3’te de duz bir tasarima gitti, o yuzden hala E-PL2 kullaniyorum, o da ayri.

Biraz karanlik cikmis, ama boyutlar hakkinda fikir verecektir. E-PL2 ve NEX-5N’e elektronik bakac takarsaniz daha yuksek olacaklar.

Nikon V1’in boyutlari fena degil. Yaklasik E-PL2’ye yakin. Yapim kalitesi cok iyi. Kasa magnezyum-aluminyum karisimi, ama arka panel plastik. Elde cidden saglamlik hissi uyandiriyor, ayrica boyutlarina gore bayagi agir. E-PL2 362 gram, G1X 534 gram, NEX-5N 269 gram ve V1 383 gram. Ama nedense V1 G1X’ten daha agir gibi geliyor cunku olmayan tutacak yer yuzunden makineyi parmaklariniz arasinda biraz sıkmak zorunda kaliyorsunuz, bir sure sonra eliniz agrimaya basliyor. En azindan arka tarafinda basparmak icin hafif bir cikinti olsaymis o bile yetermis. Bu haliyle V1’i tek elle tutmak cok zor, mecburen iki elinizi kullanmak zorunda kaliyorsunuz.

Peki iki eli kullanmak her zaman kotu mu? Iki el kullaninca elinizde kompakt degil de DSLR tutuyormus hissi olusuyor biraz, ayrica makineyi daha dengeli tutuyorsunuz ve daha az titresim oluyor. Iki elle tutmanin en buyuk faydasi su: Nikon, “FT-1’in bayonetine 380 gramdan agir objektif takmayin” diyor, yoksa bayonet zarar gorebilir.  FT-1 tek basina 150 gram, en ufak AF-S objektif 35mm f1.8G tek basina 200 gram. Eski manuel objektifler daha da agir. Bu sorunu asmanin tek yolu makine+objektif ikilisini govdeden degil objektiften tutmak. Iste iki elle tutmaya alisirsaniz V1’in bayonetini zorlamazsiniz. Ben elimdeki eski Nikon AI 135m f2.8 objektifi takinca govde+objektif ikilisini objektiften tutmaya alistim. Yalniz bu olay farkli bir soruna yol aciyor: DSLR cantalari genelde objektifi asagida tutacak sekilde tasarlanir ki cantayi acinca govdeden tutup cekip cikar diye. V1 + 135mm f2.8 durumunda bunun tersi olmali. Bu yuzden eger ufak canta tasiyorsam artik elimi makinenin altina sokup objektiften cekip cikariyorum, cantam buyukse aleti yan koyuyorum ki objektiften tutup cekmek kolay olsun.

Yarin oburgun 28-300mm VR (tek basina 800 gram) kullanmayi dusunuyorum, eger “objektiften tut” kuralini unutursam ve cantamdan V1’i tutup cekersem… Hani “hah, aldin mi eline?” derler ya (cok ayip)… Dusunmesi bile kotu 🙂

Not: FT-1’i kullanmak icin V1’in bellenim versiyonunu yukseltmeniz lazim. Detaya girmiyim, Nikon’un sitesinden son versiyonu bulun ve V1’e kurun. Benim aldigimda 1.00 vardi ve FT-1’i taktigimda “Objektif yok, kusura bakma cekemem” uyarisi veriyordu.

Ekran sabit! Bu fiyat araliginda sabit ekranli aynasiz kaldi mi? Bazilari yana aciliyor, en kotusu yukari-asagi oynuyor. Ama bu fiyattaki bir alet icin Nikon hareketli ekrani uygun gormemis. Bence cok buyuk eksiklik. Kullanana kadar “amaaan eskiden hareketli ekran mi vardi?” diyorsunuz ama alisinca vazgecemiyorsunuz. Hadi diyelim V1’de bir hatadir oldu, yeni cikan V2’de de ekran sabit! Tamam D800’e koymuyorsun ama boyle bir makinede hareketli ekrani neden bize cok goruyorsun ey Nikon?

Tasima ipinin baglandigi halkalarin tasarimini begenmedim. Bir metal halka diger bir metale bagli, bu yuzden metal metale surtuyor ve hafif bir ses cikariyor. Her zaman degil ama bazen video sirasinda bu sesi duydum. Halbuki tasima ipi dogrudan govdeye baglansaydi boyle bir sorun olmayacakti. Bazen firmalar boyle detaylara dikkat etmiyor.

Elektronik bakac fena degil. 1.44M noktali. Dioptri ayari yapabiliyorsunuz. Hafif karanlikta golgeler biraz fazla karariyor gibi. Olympus VF-2 ve Sony’nin elektronik bakaclari cok daha iyi gibi geliyor bana (ve Sony’ninki daha yuksek cozunurluklu). Gene de alistim sayilir. Ozellikle manuel objektiflerle cekim yaparken bakac cok buyuk kolaylik. NEXlerdeki gibi vurgulama yardimcisi (focus peaking) yok ama sahneyi 2 kat yakinlastirabiliyorsunuz, boylece odak yapmak daha rahat oluyor. Ben NEX’teki sistemi tercih ederdim. Her neyse, elektronik bakacin olmasi iyi birsey.

Elektronik bakacin hemen yaninda bir algilayici var, gozunuzu yaklastirirsaniz buyuk LCD’yi kapatip elektronik bakaci aciyor. Guzel birsey, ama bu ac-kapa olayi yaklasik 1 saniye gecikmeli oldugundan cabuk olmaniz gereken sahneleri kacirabiliyorsunuz. Bazilari bu algilayiciyi bir bantla kapatip elektronik bakaci surekli acik birakiyorlar.

TUSLAR VE MENU: BASIT OLSUN

Tuslar mi? Ahanda yeminle soyluyorum: Bir alete 900$ isteyeceksin, ve bit kadar Canon IXUS’taki tuslari koyacaksin! Nikon muhendisleri “basit yapalim” diye gercekten kotu is yapmislar.

V1’in ust tarafinda (yukarida goremiyorsunuz) acip kapama dugmesi, deklansor ve video cekme dugmesi var. Bunlar ust yuzeyle ayni seviyede, sadece deklansor biraz cikik. Yukaridaki fotografta elektronik bakacin yaninda gorulen kapak V1’in flas ve GPS baglantisini gizliyor. Buraya V1’e ozel flas ve GPS’i takabiliyorsunuz. Bunlar haricinde V1’e diger Nikon flaslari uymuyor. Peki neden? Sebep ne? Yap adam gibi bir baglanti noktasi elimizdeki flaslari da kullanalim degil mi? Gerci mevcut yeri o kadar kotu ki SB400’den buyuk flaslar dengesiz olurdu. Neyse ki V2’de dahili flas var (“Neyse ki” diyorum da benim gibi V1 sahipleri ne yapsin ya?). Not: 1) Nikon, AS-N1000 isimli bir adaptor satiyor (Amazon’da su anda 15$ civari). Bu adaptor sayesinde Rode tarzi harici mikrofonlar da kullanabiliyorsunuz, ama flas takilamiyor. 2) “Bu kadar makinede onu yapmak zor” diyenler Olympus ve Panasonic’in govdelerine baksinlar.

V1’i acma-kapama dugmesi haricinde, kit objektifleri “acarak” da acabiliyorsunuz. Yukarida soylemistim, Nikon 1’in 10-30mm ve 30-110mm objektifleri tasimak icin “kapali” geliyor, kullanabilmek icin “acmaniz” gerekiyor. Iste bu “acma” sirasinda V1 de aciliyor. Iyi bir ozellik. Ama objektifi kapatinca V1 kapanmiyor, keske boyle olsaydi.

Arka tarafinda bildiginiz dugmeler var. Ama cok gerekli bazi fonksiyonlar icin menuye girmek gerekiyor. Ornegin ISO, beyaz ayari, cekim modlari (PASM), isik olcum metodlari gibi cok gerekli ayarlar icin menuye girmeniz gerekiyor. Menude, Canon tarzi, bir “Benim menum” olsaymis en azindan cok kullanilanlari oraya koyardiniz, tek tusla bunlara ulasirdiniz ama tum bunlar icin menuye girip gerekli yerlere gitmeniz gerekiyor. Uzun suredir bircok makinede olan “Hizli kullanim menusu” de yok. Yani sen bir makineye AE/AK-L tusu koyacaksin, ama “ISO ya da cekim modlari icin menuye gir” diyeceksin, oyle mi?

V1’in arkasinda, ust tarafta bir “F” tusu goruyorsunuz degil mi? Sizce bu tus ne ise yariyor? Ben ilk gordugumde “ne guzel, fonksiyon tusu koymuslar ki istedigin ayari buradan yapabilesin” diye dusunmustum. Oyle olsaydi, en azindan ISO ya da cekim modu degistirmeyi bu tusa atayabilirdim. Ama bu tus neye yariyor dersiniz: Perde turunu secmeye!!! Yani bu tus yardimiyla elektronik ya da mekanik perde arasinda gecis yapabiliyorsunuz! Allah’im kafayi yiycem yahu! Her iddiasina varim: V1’in tus ve menu tasarimini yapan muhendisle Nikon DSLRlarindaki “zamanlamali cekim ile ayna kilitlemeyi ayni anda yapamama” belasini tasarlayan muhendis ayni kisi!

Hatta daha da iddiali soyliyim: Fiyatina gore dunyanin en kullanissiz aynasiz makinesi Nikon V1’dir! Saka yapmiyorum, aynen boyle dusunuyorum. Uzerinde tek dugme olan IPhone’u bile daha rahat kullaniyorum! (digerleri ses ve acip kapama dugmesi oldugu icin tek dedim). F tusu “Function” degil “Fun” tusu olmus. Sakaci Nikon…

Not: F tusu video modunda “hizli” ve “normal” video arasinda gecis yapmaya, hareketli enstantane modunda farkli temalar arasinda gecis yapmaya, cektiginiz fotograflara bakarken de fotograflara yildiz vermeye yariyor. Gercekten de cok faydali degil mi 🙂 ?

F tusunun yanindaki kontrol hosuma gitti (surekli elestirecek degiliz ya). Mevcut 10-100mm ile odak mesafesini degistirebiliyorsunuz (objektifin uzerinde halka yok), ya da PASM modlarinda ikinci tekerlek olarak kullanabiliyorsunuz. Kullanimi tekerlege gore daha rahat geldi bana.

Tuslar genel olarak biraz yumusak gibi, saglam govdeye yakismamis bence. Cok kotu degil, sadece bekledigim kadar iyi degiller. Arkada bulunan tekerlek de asiri yumusak (tekerlek ve yumusak ayni cumlede…). Ucuz Coolpix modellerinde de ayni tuslar var. V1’e yakismis mi? Yakismamis.

Nikon’un acilen bir bellenimle V1 icin “hizli kullanim menusu” yaratmasi lazim. Uzerinde daha az dugme olan aynasiz Panasonicler bile dokunmatik LCD sayesinde daha rahat kullaniliyor.

V1’teki mod tekeri. Nikon bizim icin dusunmus ve bu modlari uygun gormus. Yani “bu aletin hedef kitlesi bu modlari kullanir” diyor. Tasarimi yuzunden cantadayken ya da elimde tutarken bazen yanlislikla baska modlara geciyor, diger kullanicilar da bundan sikayetci. Ayrica, sekillerden yukaridaki iki modun ne oldugunu anlayabiliyor musunuz?

Akilli fotograf secme: Alet 20 fotograf cekip aralarinda en iyi 5 taneyi secip size onlari veriyor. Peki bunlari nasil seciyor? Keskinlige ve pozlamaya bakarak. Bazen ise yarasa da ornegin bir arkadasin gozleri kapali pozu icin “en iyisi budur” dedi. Simdi boyle bir modu aranizda kac kisi kullanir? 3 kere denedikten sonra bir daha hic gerek duymadim.
Hareketli enstantane: Kisa bir videodan sonra bir fotograf cekiyor, ve sonradan bunu mevcut 4 muzik ile beraber seyredebiliyorsunuz. Yani “bu fotograf var ama ondan once de boyle birsey oldu” modu. Bazen ise yarayabilir.

Yukaridaki modlara bir daha bakin. Bunlar normalda (yani normal makinelerde) “SCENE” modlari arasina gizlenir, oyle degil mi? Yani hicbir akli basinda firma bunlar icin mod tekerinde yer ayirmaz. Adam gibi bunlar yerine PASM modu koysaymissin ne olurmus Nikon? Neyse ki V2’de bunu yaptilar.

V1’in onu ve arkasinda olmak uzere iki adet kizilotesi baglantisi var, bu sayede hem onden hem arkadan uzaktan kumanda kullanabiliyorsunuz.

Menuler daha da kotu.

Cekim menusu. Simdi V1’e bir sans daha veriyorum: Eger en cok kullanilan fonksiyonlar menunun en basindaysa diyecem ki “neyse ki ilk bakista bu ayarlari gorebiliyorsun”. Ama hayir! Nikon’a gore insanlar en cok dosya tipini, JPEG dosya boyutunu, cekim hizini (!!!) ve perde tipini (???) seciyorlarmis!!! ISO ve isik olcum yontemleri ve beyaz ayari icin menude daha da asagilara inmeniz gerekiyor! Yani menuye girmeyi anladim da, en gerekli ayarlari gormek icin daha cok zaman harcamak gerekiyor.

Diger menuler de ayni sekilde, yani tum ayarlari gormek icin tren gibi bir menude asagi inmeniz gerekiyor. Nikon bu menu yapisini birakip bir an once Canon gibi “her menude tek sayfa” mantigina gecmeli, yani her menu sayfasi tek sayfa olmali.

Menulerde gezinmek hizli. Daha once de dedigim gibi, V1 cidden hizli bir alet. Menuler hizli, ama gezebildiginiz surece! Tuslar ve arkadaski tekerlek dandirik kompakt makine kalitesinde oldugu icin, bazen sola bastigimda menude yukari cikiyorum, ya da tekerlek kendi kendine oynayip baska yerlere gidiyor. Bir alt menuye girmek icin saga basiyorum, bir de bakiyorum bir alttaki secenegin menusune girmisim! Bu her zaman olmuyor, ama normalden daha fazla oluyor. Cok makine kullandim, en ucuz Casio’da bile boyle bir sorun yasamadim.

Menulerde Turkce secenegi var (ama “Renk Uzayi”na “Renkli Alan” diyen, “Uzk. bğlnt. açık kal. süre” gibi sifreli tanimlar kullanan bir Turkce). Makineyi Amerika’dan aldim.

Sonucta, menulerin mantigi ve kullanimi acisindan siralama yaparsam Canon G1X = Olympus E-PL2 , Sony NEX-5N, , , Nikon V1 diyebilirim. Ozellestirilebilirlik acisindan (tuslara gorev atama veya degisik fonksiyonlari farkli ayarlayabilme) da soyle: Olympus E-PL2, Sony NEX-5N = Canon G1X , , , Nikon V1 (cok virgul = fersah fersah). Ergonomisi en iyi olan ve cekim sirasinda en rahat kullanilanlar G1X ve E-PL2.

Not: V1 (ve J1) yeni alindiginda VR modu olarak “Active” secili olarak geliyor. Bu mod, ornegin bir araba tepesindeyseniz, faydali ama gundelik elde cekilmerde titresime yol acabilir, bu yuzden burada “Normal” ayarini secin. Peki Nikon neden boyle birsey yapmis? Bilmem, o kadar muhendisin bir bildigi vardir degil mi? Oyle degil mi? (lutfen oyle olsun)

NIKON V1: HADI KULLANALIM

Su ana kadar V1 incelemesi okuduysaniz, tum incelemelerin bir konuda birlestigini bilirsiniz: V1 tam anlamiyla bir performans makinesi (birkac eksige ragmen J1 ve J2 de benzer). Menulerde istediginiz ayarlari yapip sadece tek bir modda cekerseniz (ornegin A) ve makineyi adam gibi tutabilirseniz, V1 ile cok egleneceginizden eminim.

OTOMATIK ODAKLAMA

V1 hibrit bir odak sistemi kullaniyor. DSLRlardaki “phase detection” odak sistemi ve kompaktlar ve aynasizlardaki kontrast bazli odak sistemi ayni anda var ve makine hangisini ne zaman kullanacagina kendi karar veriyor. Ortamda isik yeterince iyiyse V1 ortalama DSLRlar kadar hizli odaklayabiliyor, isik miktari dusunce kontrast bazli sisteme geciyor ve hizi yavasliyor. Yalniz bu ikinci durumda bile odak hizi NEX-5N ve E-PL2 kadar, bazen daha iyi. Karanlikta odaklamaya yardimci olmasi icin odak yardimci isigi var.

Gunduz cekimlerinde V1 + 10-30mm kit objektif, ortalama bir DSLR ve iyi bir objektif kadar iyi odakliyor diyebilirim.

V1’in DSLRlara gore bir ustunlugu var: Odagi yakaladigi zaman, gercekten yakalamis oluyor! Yani aman arkaya odaklamis, yok kenari yakalamis vs.. dertleri hic yasamadim. Eger “yakaladim abi, bas tusa” diyorsa kesin yakalamistir.

V1’in diger aynasizlara karsi da bir ustunlugu var: Objeyi takip etmede cok basarili. Saniyede 10 cekime kadar objeyi takip edebiliyor ve bu performansta 40’in uzerinde JPEG cekebiliyor (bunu yapabilen makinelerden birinin Canon 1DMarkIII oldugunu soylesem?). Yeni nesil Panasonic, Olympus, Fuji ve Sony aynasizlar ilk odak yakalamada giris seviyesi DSLRlar kadar hizlanmis olsalar da hala odagi takip etmede dertleri var (OM-D ve yeni GH3 dahil). NEX-5R ve NEX-6’nin hibrit odak sisteminin de takipte iyi oldugunu soyluyorlar ama hala kullanici yorumlarini tam goremedim. Canon EOS-M’de de hibrit odaklama sistemi var, yalniz bu aletin ilk odaklamasinin digerlerinden daha yavas oldugunu soyluyorlar.

Sonucta, V1 ve Nikon 1 objektifleri ile odak hizinda bir sorun yasayacaginizi sanmiyorum. Hatta, belki de kosturan cocuklar ve kopekleriniz icin alabileceginiz en iyi makine diyebilirim (DSLR tasimaktan daha kolay oldugu icin).

Video sirasinda Nikon 1 objektifleriyle surekli odaklama yapabiliyor. Ben videodaki odaklama hizini begendim.

FT-1 ile otomatik odaklama

Yeri gelmisken FT-1’den biraz bahsedeyim. FT-1, Nikon 1 sistemine F bayonetli Nikon objektiflerin baglanabilmesine yariyor. Elinizde Nikon objektifler varsa Nikon 1 serisi makinelerde FT-1 yardimiyla kullanabiliyorsunuz.  Yaygin olarak kullanilan 18-55mm, 55-200mm, 50mmlerin tamami, 85mmler, tum Nikkon mikro objektifler kullanilabiliyor. Bunlari ozellikle yazdim, cunku “mutlaka siteye bakin” yazsam da bazilariniz “abi 50mm ile kullaniliyor mu?” diye soracaksiniz 🙂 . Yanimda 50mm f1.8D, 55mm f2.8 AI micro, AF Nikkor 80-200mm f4.5-5.6 ve Nikkor 135mm f2.8 AI var. Hepsini V1’de kullanabiliyorum.

Ek: En son Sigma 12-24mm DG HSM de denedim (ilk versiyonu, son II modeli degil), onda da otomatik odaklama calisti!!! Acaba elimdeki Canon bayonetli Sigma 180mm makroyu satip Nikon bayonetlisini mi alsam? 500mm makro objektifi kullanan var mi aranizda? (180 x 2.72)

Icinde optik eleman yok. Bayagi saglam bir malzemeden yapilmis, ucayak baglantisi var. AF-S objektiflerle otomatik odaklama yapabiliyor ve VR’i olan objektiflerde VR calisiyor (bunun icin AF-S olmasina gerek yok). Bu aralar Amerika’da V1 ile beraber alirsaniz bayagi ucuza geliyor, normalde 200$ civari.

FT-1 adaptoru sayesinde AF-S Nikon objektiflerinde otomatik odaklama yapabiliyorsunuz demistim. Hangi objektiflerin takilabildigini ve hangilerinde ne kisitlamalar oldugunu Nikon’un sitesinden mutlaka kontrol edin. Ozet gecmek gerekirse:

– Otomatik odaklama sadece AF-S objektiflerde calisiyor. Ornegin 50mm f1.8G ile 135mm bir objektifiniz oluyor (aslinda olmuyor, yukarida sebebini anlatmistim), bu sayede cok basarili ve otomatik odaklayan bir objektifiniz olabilir.
– AF-S objektiflerle otomatik odaklama yapsa da, bazi kisitlamalar var. Bunlardan onemlileri sunlar: Sadece orta noktadan odak calisiyor, surekli odaklama yapamiyorsunuz (yani AF-C calismiyor), f1.4 ve f1.2 diyaframlarda dairesel bokehlerde ust ve/veya alt taraf kesiliyor, bazen “odak yaptim” deyip yapmayabiliyor, 380 gramdan daha agir objektif takarsan makineden degil objektiften tutman gerekecek (bayonet zarar gorebilir diye).

MANUEL ODAKLAMA

Nikon 1’in kendi objektiflerinde manuel odaklama halkasi yok, bu yuzden manuel odagi makineden yapiyorsunuz. Odaklamaya yardimci olmasi icin isterseniz ekranda buyutme yapabiliyorsunuz. Ben iki kat buyutmeyi yeterli buldum. LCD ekrandan degil de elektronik bakactan elle odaklama daha iyi oluyor.

F bayonetli objektiflerde is biraz daha farkli. Bu objektiflerde manuel odak halkasi var. V1 bazi objektiflerde, aynen D700 ve D3 gibi ust seciye govdelerde oldugu gibi, odak yardimcisi olarak “yaklas-uzaklas” oklarini kullaniyor, boylece odak halkasini hangi yonde cevirmeniz gerektigini anliyorsunuz. Odak yakalandiginda iki okun arasindaki daire yaniyor. Bilmeyenler icin asagida gosterdim:

Yukaridan asagi: Odak halkasini saat yonunde cevir, odak halkasini saat yonunun tersine cevir, tamam cevirmeyi birak artik yeter.

Bu yontem, daha alt seviye modellerdeki “odagi yakaladim” dairesinden daha iyi cunku alisirsaniz halkayi hangi yonde cevirmeniz gerektigini anliyorsunuz. Elimdeki 50mm f1.8D ve 80-200mm ile bunu yapabiliyorum, ama iki AI objektifte bu olay calismiyor.

Ayrica, gene goruntuyu ekranda buyutup odak yapmak mumkun. Yalniz, goruntuyu 2x’ten fazla buyuturseniz nedense bulanik gorunuyor, bu yuzden ben 2x’ten fazla buyutmedim.

Keske NEX ve Pentax K-01’deki vurgulama yardimcisi (focus peaking) V1’de de olsaydi.

PIL OMRU

V1’de D7000, D600 ve D800’deki pilin aynisi kullaniliyor. Flasli cekim omru 350, flassiz 400 olarak veriliyor. Ekrani kapali halde tutup sadece gozunuzu goturdugunuzde elektronik bakac calisacak gibi ayarlarsaniz tahminen 500 cekime kadar gidersiniz, ben 450’yi buldum ki benzer siniftaki makinelerin ortalamasinin uzerinde bir rakam bu. Video cekerseniz 2 saate kadar pil dayanabiliyor (1080 60i).

POZLAMA

V1’de elektronik perde sayesinde 1/16,000 enstantaneye cikmak mumkun. Mekanik perdede bu rakam 1/4,000’e iniyor.

Flas senkronizasyonu mekanik perdede maksimum 1/250, elektronik perdede maksimum 1/60 saniye. V1, Nikon’un CLS sistemiyle uyumlu degil ve flaslari uzaktan yonetemiyorsunuz.

ISO araligi 100-3200, ayrica Hi1 olarak gosterilen ISO6400 var. 100-400, 100-800 ve 100-3200 araliklarinda otomatik ISO ayari yapabiliyorsunuz. 100-1600 neden yok? Bunu Nikon’a sorun.

Otomatik ISO fena degil de, FT-1’i takinca kafayi yedi. Belki G serisi objektiflerle daha iyi calisir ama elimdeki manuel objektiflerle enstantane hizini surekli hatali veriyor. Ornegin 50mm f1.8D ve 55mm f2.8 AI Micro ile surekli 1/50 ve 1/60 saniye verdi, halbuki minimum 1/120 vermeli. 135mm f2.8 AI’de iyice sacmalayip 1/30lara ve hatta daha dusuk degerlere geliyor, hem de daha yuksek ISO degerlerine cikabilecekken. Ornegin 1/30 ISO100 veriyor, ISO800 ya da ISO1600’e cikabilecekken (100-3200 secili). Ya da 50mm ile oda isiginda 1/30 ve ISO1600 veriyor. Iyi de neden 100-3200 arasi var o zaman, 3200’e cikmayacaksan?

Yani AutoISO secenegi manuel objektiflerle pek de “Otomatik” degil. Genelde ISO’yu elle ayarladim. Nikon 1’in kendi 10-30mm objektifinde boyle bir sorun olmadi…. Ta ki isik miktari dusene kadar. Dusuk isikta alet ISO’yu yukseltiyor yukseltmesine ama enstantaneyi de dusuruyor. Sabah gunes henuz dogmadan cektigim pozlarda cok fazla sayida 1/8-1/10 ve ISO800 gordum. 30mm’de (84mm’ye es deger) VR olsa bile 1/8 cok dusuk bir rakam, halbuki ISO’yu arttirmasi gerekiyordu. Tamam kucuk algilayici yuzunden ISO’ya dayanmak istemiyorsun ama ele titresimi daha buyuk bela. En baba DSLR’in olsun, elin titredigi anda butun fotograf berbat oluyor.

Otomatik ISO ile ilgili deli sacmasi birsey daha var: Otomatik ISO secili oldugu zaman ekranda (ve elektronik bakacta) gercek ISO degerini degil, hangi otomatik ISO ayarinin secili oldugunu goruyorsun! Yani otomatik ISO 100-3200 ayari seciliyse ekranda sadece ISO-A 3200 yaziyor, cekim sirasinda hangi ISO’yu kullandigini goremiyorsun. V1’in hangi ISO’yu kullandigini sadece cektigin fotografa bakarsan anliyorsun. Surpriz!

Saniyede 60 kare cekebilen bir aletten basamaklama ya da HDR gibi guzellikler beklersiniz degil mi? V1’de hicbiri yok.

V1’in isik olcum sistemleri basarili. Aldigimdan beri pozlama telafisini cok az kullandim. Ozellikle Matrix olcum metodu cidden basarili. E-PL2’den daha dengeli pozlama verdigini soyleyebilirim, NEX-5N bazi durumlarda daha iyi bazilarinda daha kotu. Yalniz canli histogram olmamasi iyi degil.

“Active D-Lighing” iyi calisiyor. Golgelerde gurultuye neden olsa da ben surekli acik birakiyorum (algilayici boyutu yuzunden dinamik aralik biraz dar).

Picture Controls secenekleri bildiginiz Nikon DSLRlarindakiyle ayni. Belki standart modda beyazlari biraz fazla parlatiyor gibi, ben JPEGlerde genelde Neutral secip doygunlugu ve keskinligi arttirma taraftariyim.

Elektronik deklansor hic ses cikarmiyor, bu yuzden en cok kullandigim mod ama bazi dertleri de var. Ornegin arada “blooming” denen bir sorun olabiliyor, ozellikle cektiginiz objenin arkasindan gelen isik varsa. Ben bunu hic yasamadim, J1 ile daha cok oldugunu soyluyorlar. Internette “sensor blooming” diye aratirsaniz ornekleri gorursunuz.

Hello jello: Ikinci sorun ise “jello effect” dedikleri sey:

Yoldan gecen bir kamyon. Makineyi sabit tuttum, kamyon gecerken cekim yaptim. Kamyonun yamuklugunu farkettiniz mi? Elektronik deklansorun sorunlarindan biri de bu. Video cekimi yapan DSLRlar da elektronik deklansor kullandigi icin (video sirasinda) “jello effect” (ya da “rolling shutter effect”) denen seyi yasiyorlar. Yukaridaki de bunun bir sonucu. Mekanik deklansor kullansam bu olmayacakti.

Buna ragmen mekanik deklansoru cok az kullandim cunku yukaridaki gibi senaryolar cok az.

V1’de zaman aralikli cekim secenegi var (interval timer shooting). Iyi birsey, sadece cekimin ne zaman baslayacagini belirleyemiyorsunuz. Yalniz simdi gene sormak lazim: Aralikli secim var da, basamaklama (bracketing) neden yok?

VIDEO

Nikon 1 serisi video da cekiyor. Valla.

Video boyutlari ilginc. V1 teoride 1080@60i, 1080@30p ve 720@60p yuksek cozunurluklu video cekebiliyor (aslinda 60 degil 59,94). Bunlarin yaninda 640×240 boyutlarinda saniyede 400 kare ve 320×120 saniyede 1200 kare video da cekebiliyor (sonra bunlari saniyede 29,97 karelik filmler halinde seyredebiliyorsunuz). Bir tane de 640×480 olsaydi iyi olurdu, ornegin saniyede 120 kare. 1080@60i ve 1080@30p seceneklerinde saniyede 24Mbit kayit yapabiliyor ve 1080 kayit 20 dakikayla sinirli. 720@60p’de saniyede 16MBit ve kayit siniri 29 dakika.

Guzel, degil mi? Evet, ama bunlari sadece mod tekerinde Video modunu secerseniz gorebiliyorsunuz. Fotograf modunda V1 sadece 1072×720 @60p video cekebiliyor! Yazim hatasi yok, filmin boyutlari gercekten de 1072×720 oluyor. Neden boyle bir kisitlamaya ihtiyac duymuslar anlamadim.

Video modunda F tusu su ise yariyor: Videoyu HD film ya da Agir cekim arasinda gecis yapabiliyorsunuz.

24p secenegi yok, bu secenek sadece “Motion Snaphot” modunda var, orada da 1 saniyelik 60p video cekip 24p’de oynatiyor, boylece agir cekim bir videonuz oluyor. 24p olmamasi iyi olmamis sanki. Ayrica, algilayici 1080@60p cikti verebiliyor ama video seceneklerinde boyle birsey yok.

50i, 50p ya da 25p secenegi de yok.

Dahili mikrofon stereo. Gain ayari yapabiliyorsunuz (Otomatik, az, orta ve cok), ayrica ruzgar sesini azaltma secenegi var. Dahili mikrofonu begenmezseniz harici mikrofon girisi de var (3.5″) (J1’de ve J2’de yok). Buradaki sorun, mikrofonu takacak yer olmamasi. Standart flas baglantisi olmadigi icin Nikon’un AS-N1000 adaptorunu almaniz lazim. Fiyati cok degil ama Turkiye’de zor bulunur diye tahmin ediyorum.

Video cekerken V1 ile fotograf da cekebiliyorsunuz. 1080p ya da 720P video sirasinda sadece 1920×1080 ya da 1280×720 piksellik fotograf cekebiliyorsunuz ama 1080i modunda 10 MP’lik (16×9 kirpilmis, yani 9MP civarina denk geliyor) 20 taneye kadar fotograf cekebiliyorsunuz ve video bu sirada duraklamiyor. Bunu yapabilen baska makine var midir bilmiyorum (Olympus SZ-31 yapabiliyor mesela).

Video sirasinda otomatik odaklama var. Aslina bakarsaniz, bazi durumlarda otomatik odaklama bir video kamera kadar iyi diyebilirim. Algilayici uzerinde hibrit odak sistemi cok iyi calisiyor. Iyi isikta objenizi ortalarda tutarsaniz ya da obje arka plandan ayriysa (renk ve/veya kontrast farki), V1 odagi cok iyi takip edebiliyor. Burada ornek bir video var, bakmanizi tavsiye ederim. Kesinlikle NEX-5N ve E-PL2’den daha basarili. Yeni NEXlerdeki hibrit odaklama sistemini denemedim, belki o da bu kadar iyidir.

Ve bir surpriz: Video sirasinda enstantane ve diyaframi degistirebiliyorsun! M modunda (ve tekerlek video modundayken) ayni anda hem diyaframi hem enstantaneyi degistirebiliyorsun. Hangi Nikon DSLR’inda boyle bir secenek var? Su anda D600 ve D7000’de bile yok.

FOTOGRAF KALITESI

Bu konuyla ilgili bircok deneme yaptim. Yuksek ISO, dusuk ISO, renkli sahne, siyah beyaz, kontrastli sahne, hareketli sahne (kosturan yegenler), telefoto, objektiflerin VR becerisi vs.. Hepsini toplayip su sonuca vardim:

Hayat boş
Birak fotografi falan Eyup Sultan’a koş

Sonuca gelmeden once birkac konudan bahsetmek lazim.

Nikon 1 serisinde 10 MP’lik 2.7x kesme carpanli CX algilayici var (V2’de 14MP oldu). Algilayici boyutu m4/3 sistemlerle kompaktlar arasinda (ama m4/3’e daha yakin). Algilayicinin boyutuna ve 10MP’ye bakarsak teoride m4/3’ten dusuk, kompaktlardan yuksek fotograf kalitesi beklenir. Ayrica net alan derinligini kisitlamak icin de (bokeh icin diyim, daha anlasilir olsun) bayagi genis diyaframlara ihtiyac var. Ornegin D800 + 100mm f2.8’deki alan derinligini yakalamak icin V1’de 37mm f1.0 objektife ihtiyac var (Nikon 32mm f1.2 bir objektif duyurdu). 85mm f1.4 icin nasil bir objektif lazim? 32mm f??? f0.7’den daha dusuk bir diyafram lazim, yani pek olasi gorunmuyor (Nikon’un boyle bir objektifi denedigini soyluyorlar ama gormeden inanmam). Ayni sekilde 24mm f1.4 ya da en azindan f2.0 da uzak bir ihtimal gibi (en azindan simdilik).

JPEG islemesini begendim. Standart ayarlarda renkler guzel ve canli, aslinda dogal renklerden daha canli ama goze hos geliyor. Standart ayarlarda keskinlik de fena degil. Ben “Natural” fotograf stilini (Picture Control) kullaniyorum daha cok. Bu ayarda kontrast daha az (dolayisiyla daha fazla dinamik aralik) ve renkler gercege daha yakin oluyor. Yerine gore renk doygunlugunu biraz arttiriyorum. V1 size farkli sıkıştırma secenekleri ve fotograf boyutlari da veriyor ama ben her zaman 10MP + Fine kullaniyorum. Dosya boyutlari cok buyuk olmadigi icin (zaten 10MP) Fine’dan daha dusuk sıkıştırma kullanmaya gerek yok.

Nikon’un D-Lighting ozelligini seviyorum. Bende surekli acik. Golgeleri actigi icin golgeler biraz daha gurultulu cikiyor ama bu sonradan duzeltilebilir.

Dusuk ISOlarda JPEG-RAW farki cok olmuyor. V1’in JPEGlerinde yeteri kadar detay ve renk var. ISO yukseldikce RAW’dan daha fazla detay almaya basliyorsunuz, ozellikle ISO800 ve uzerinde en iyi sonuclari RAW ile aldim. Buna ragmen, normal bir kullanici icin (ben anormal miyim?) JPEG cok yeterli. ISO1600’e kadar korunan detay seviyesi ISO3200’de bir anda bozuluyor, ISO6400 artik kompakt makinelerin ISO800-ISO1600’u gibi oluyor.

Yapay isikta beyaz ayarini biraz sicak yapiyor (sariya dogru). Bunun disinda bar-konser gibi yerlerdeki karisik isiklar altinda deneyemedim. Denedigim sahnelerde Canon G1X biraz daha iyi beyaz ayari verdi. RAW cekerseniz sorun yok tabi.

JPEG’in yaninda V1 ile 12-bitlik sıkıştırılmış RAW da cekebiliyorsunuz. RAW dosyalarini V1 ile beraber verilen View NX2 ile ya da diger yazilimlarla (Adope Photoshop vs..) isleyebiliyorsunuz. Yukarida dedigim gibi, ISO800 ve uzerindeki cekimlerde RAW ile daha fazla detay almaniz mumkun. RAW’da ISO3200’de JPEG’e gore daha fazla detay almak mumkun, yani bu degerlerde fotograf cekecekseniz RAW tavsiye ederim.

Tahminimce V1 RAW dosyalarinda gurultu azaltma uyguluyor. ISO400’un uzerinde bekledigim kadar renk gurultusu (Chrome noise) gormedim.

Peki, kucuk algilayicinin getirdigi sorunlar var mi? Var tabi. Ornegin ISO100’de bile bazi sahnelerde gurultu/kumlanma gormek mumkun. Aynisini E-PL2’de de farkediyorum, ama biraz daha az. Yalniz bu gurultu/kumlanma ISO400’e kadar ayni ve hic rahatsiz etmiyor. Detaylar yerli yerinde, renklerde en ufak bir hata yok. ISO800 ve ISO1600’de artik fotografta kumlanma/gurultu etkileri belirginlesiyor. Piksel seviyesine girip bakanlar rahatsiz olacaklardir. Buna ragmen, Barcelona’da ISO1600’de cektigim bir fotografi A3’e bastim, ne gurultu var ne birsey, cillop gibi oldu.

Genel manada fotograf kalitesi Olympus E-PL2 civarinda. Bazi ISO degerlerinde E-PL2 1/2 ya da 1/3 stop daha iyi gibi, yalniz ilginctir, ISO1600 ve uzerinde V1’in JPEGleri daha iyi. Ilginc degil mi? Bu boyutta bir algilayici icin cidden buyuk basari.

Cok bakmaniza da gerek yok ama asil fotograf karsilastirmalarini sonraki sayfaya ekliyorum. Bu kadar yaziyi okuduktan sonra V1’in imaj kalitesiyle ilgili az cok fikriniz olmustur.

YORUMLAR

Mukemmel ama cok kotu demistim di mi? V1 bence muthis bir potansiyel. Nikon da bunu gorup 4 yillik bir gelistirme surecinin ardindan V1 ve J1’i 2011 Eylul’unde piyasaya surdu. Yalniz bu 4 yil boyunca saniyorum Nikon icinde iletisimde kopukluklar oldu ki boyle garip bir urun ortaya cikti. Nikon 1 serisi gercekten de turunun tek ornegi.

Asagida V1 ile ilgili yorumlarim var:

Artilar

– Hibrit odaklama sistemi sayesinde mukemmel otomatik odaklama ve odaklanan objeyi takip etme yetenegi. Bu sayede video sirasinda odaklama yetenegi de cok ileride
– Sadece cok ust seviye DSLRlarda bulunan seri cekim yetenekleri ve dev gibi tampon bellek
– Algilayici boyutuna gore cok iyi imaj ve video kalitesi
– Iyi sayilabilecek pozlama olcumu
– JPEG ciktilarinda tonla detay var, ve renkler Nikon DSLRlarla ayni
– 12MP’lik m4/3 makineler kadar iyi. Renkleri cok iyi koruyor ve gurultu azaltma algoritmasi cok gelismis. ISO3200’de nedense V1’in JPEGleri bana daha iyi gibi geldi. Ilginc…
– Elektronik bakac olmasi bir arti, ve bakaca ragmen boyutlari cok buyuk degil (V1 ciktiginda elektronik bakaci olan en ufak degistirilebilir objektifli govdeydi)
– Cok iyi pil omru ve D800 ve D7000’le ayni pili kullaniyor
– Saglam metal alasimli govde
– Elektronik ve mekanik perde sistemine sahip.  1/16.000’e kadar enstantane verebilen elektronik perde sistemi hic ses cikarmiyor. Bu sessizlik ve super sessiz objektiflerle beraber Nikon 1 sistemi iyi bir “sessiz ortam” sistemi olabilir. V1 + 85mm f1.4G iyi gider mesela
– 1080i video sirasinda videoyu durdurmadan 20 taneye kadar 9MP’lik fotograf cekebilme
– Stereo mikrofon ve harici mikrofon baglantisi
– 2.7x kesme carpani sayesinde FT-1 ile super telefoto objektife ihtiyaciniz yok: Nikon 55-200mm VR AF-S ile ucuza 150mm-540mm VR objektife sahip olabilirsiniz, hem de odaklama hizindan odun vermeden! Eski 135mm f2.8 AI’yi 360-370mm objektif olarak kullanabilmenin verdigi haz apayri! Mevcut 100-400, 200-400 ve 80-400 objektiflerin aslinda 360mm civarinda olduklarini dusunurseniz muthis birsey (inanmayan arastirsin).
– Algilayicida toz azaltma (dust reduction) sistemi var (J1’de yok)
– J1 veya J2 ile ilgili: Eger kosusturan cocuklarinizi ya da kopeginizi cekmek istiyorsaniz bence su anda en iyi secim bu aletler (kedi icin soz veremiyorum, ona Leica lazim 🙂 ). Uygun fiyata yakalarsaniz alin derim. 3-5 ayar yaptiktan sonra menuye hic girmeden herseyi J1/J2’ye birakarak cekim yapabilirsiniz. Emin olun o boyda bu kadar hizli odaklayan ve hizli cekim yapan makine yok. m4/3ler ilk odagi yakalamada iyiler ama sonra takip edemiyorlar

Eksiler

– Ilk ciktiginda sacma sapan bir fiyat. Su anda V2 de acaip bir fiyattan satiliyor ki kesinlikle almanizi tavsiye etmem. V1 icin Nikon Amerika’da cok buyuk kampanyalar yapti. Neden? Cunku butun V1ler elinde kalmisti, stogu eritmek icin boyle garip indirimlar yaptilar. Ben ilk satis fiyatinin yarisina aldim ki, kargo+vergi ile bile ilk fiyatina gelemedi (fiyata FT-1 dahil!)
– Olmayan ergonomi. Bu aleti tasarlayanlar gercekten ellerine alip kullandilar mi merak ediyorum. Sen fahis fiyata bir alet satacaksin, sonra tutamac icin 120$ daha isteyeceksin oyle mi? Belki Canon’un objektif kapaklarini tasarlayan ekibi kiralamislardir, bilemiyorum…
– Berbat menu ve tus dizilimi. Nikon kompaktlarini kullanmak daha kolay ve zahmetsiz. Insan “en azindan” bir ISO tusu koyar degil mi? Ya da dokunmatik ekran olsa bu kadar sikayet olmazdi mesela. Ya da F tusunu gercekten “fonksiyon” tusu yapsan elinde mi kalirdi? Ya da, ya da… Ulan o mod tekeri ne oyle? 4 yasindaki yegenim daha fonksiyonel birsey yapardi!

Dunyanin en kotu mod tekeri tasarimi odulunu bu tekeri yapan arkadasa veriyorum. Sanki 150$’lik Coolpix…

– Bu saglam govdeye bu kiytirik tuslar konur mu? P500’un tuslari daha oturakli beyaa…
– Dahili flas yok, harici flas icin de ayrica para vermeniz gerekiyor. J1’e flas koymus adam V1’e neden koymaz hayret. Neyse ki V2’de koydular (ama bu da V1 sahiplerine koydu, di mi ama Nikon?)
– LCD ekran sabit. Sabit LCD ekrana artik kuslar bile guluyor
– Ufak algilayici boyutu. Tamam telefotoda biraz avantaji var ama APS-C algilayicili modellerle imaj kalitesinde bas edemiyor. Gerci dusuk ISO’da gene basabas ama hem yuksek ISO’da geride kaliyor hem de APS-C modellerin en dusugu 16MP. Burayi degistirdim. Yuksek ISO’da geri kaliyor ama bu fark cok bariz degil, bazi durumlarda V1 NEX-5N kadar bil iyi olabiliyor! Nasil olugunu sormayin, bilmiyorum.
– Yanlis otomatik ISO uygulamasi. En azindan minimum enstantane’yi biz belirleseydik
– 24p videonun olmamasi, ve yavaslatilmis videonun dusuk cozunurlugu (640×480 nerede?)
– Fotograf modundaki video tam 720p degil, ayrica orani 3:2 ve 1920×1080 video cekemiyorsunuz. Neden? Sebebi vardir tabi de, o kadar muhendis ne yapiyor Nikon’da? Diger markalar nasil becerebiliyor bunu?
– Odaklama vurgusu (focus peaking) yok. Ne yapalim, NEX bizi simartti 🙂
– Boyle bir makineye iki filtre atsan olmaz miydi? Ornegin cross-process ya da Olympus’un Dramatik efekti gibi?
– Az objektif secenegi. Hala super-genis aci yok (duyurulmasina ragmen). Ayrica, J2 ile beraber duyurulan 11-27,5mm objektif nedir oyle yahu? Hic duyurulmasaymis daha iyiymis
– Muthis cekim hizina ragmen basamaklama, panorama ve HDR yok
– Harici flasi alsaniz bile diger Nikon flaslarini kablolu-kablosuz kontrol edemiyorsunuz. Bazilari Pocket Wizardlarla cambazlik yapip becermisler ama degmez, gidip D3100 al cek daha iyi
– Fotografi cektikten sonra cektigin fotografa 2sn bakmak zorundasin, ve bunu iptal edecek bir ayar yok! Illa deklansore yarim basip o ekrani kapatman gerekiyor
– Cekerken histogram gostermiyor, illa cektikten sonra bakacaksin
– Sıkıştırılmış ve 12-bit RAW dosyalari. Ayrica ISO800 ve uzerinde RAWlarda bile gurultu azaltma uygulaniyor

COK KONUSMA, V1’I BEGENDIN MI BEGENMEDIN MI ONU SOYLE?

Tek basina V1’i begendin mi?

Begendim tabi, hem de begenmedim. 900$’a kesinlikle alinmaz ama yari fiyatina bence en alinabilecek govdelerden biri. Bir kere, istedigin zaman fotograf cekmesi ve muthis tepki hizi cok iyi. 10MP bana cok yeterli ve fotograf kalitesi yeterince iyi (bir D7000 degil elbet). Su anda Istanbul’da evde biraktigim 28-300mm VR’i kullanma hayalleri kuruyorum. G1X + V1 + 28-300mm ile cekemeyecegim cok az sey olur (her zaman cok genis aci kullanmiyorum).

Peki G1X mi V1 mi?

Daha agir takiliyorsan, fotograflarin uzerinde daha cok dusunuyorsan G1X. Odaklamasi biraz yavas, seri cekim hizi dusuk vs.. ama 14-bitlik RAWlari, kocaman algilayicisi, 14MP, guzel harici kontroller ve hareketli LCD cok buyuk artilar.

Hiz farkini soyle soyliyim, G1X ile odak yapip cekip ikinci cekimi yapana kadar V1 ile fotografi cekmis, uzerine iki sahne daha cekmis oluyorsunuz.

Peki fiyat? Hmmm. Su anda G1X’in Amazon fiyati V1’in 2 kati. Gercekten DSLR imaj kalitesi 2 kat farka deger mi, buna ben degil senin kesen karar vermeli.

Olympus E-PM1/E-PL3 ya da Panasonic GF3/GF5 mi V1 mi?

Gene amacina bagli olarak degisir. Ufak cocuklarim olsa V1’i secerdim. Elektronik bakac da avantaj: m4/3 govdelere ayrica bakac alip takman lazim, bu durumda boyutlari biraz buyuyor ve tasimak biraz dert oluyor. Video konusunda sanki V1 biraz daha onde. Bunun disinda, m4/3 sisteminin objektif secenekleri cok ust duzeyde, ayrica E-PL3’te hareketli, Panasonicler’de dokunmatik LCD var ve ozellestirilebilirlik ve kullanim kolayligi m4/3 govdeler tarafinda avantaj. Fotograf kalitesi olarak benzer diyebilirim.

“Sanki” gonlum E-PL3’e kayiyor gibi, ama gene de emin olamiyorum. Panasonic GF serisi hosuma gitmiyor.

Olympus E-PM2/E-PL5 mi V1 mi?

Vurmayin ama “Gene amacina bagli olarak degisir” demem lazim. Hareketli cekimler icin gene V1 onde, yalniz yeni nesil Olympuslar’daki algilayici OM-D’deki 16MP’lik algilayici oldugu icin imaj kalitesinde daha ondeler. Ayrica E-PL5’te hareketli ve dokunmatik LCD var.

Bu durumda fiyat on plana cikiyor. V1 cok ucuz, hatta J1’den bile daha ucuz (su anda Amazon fiyati 372$!!!). E-PL5’in su anki fiyati 700$ civari, E-PM2 de 600$. Ve bunlara elektronik bakac ekleyeceksin. Hmmm.. Zor secim, degil mi? Bu durumda butceye gore karar verin bence. 372$’a V1 gercekten cok uygun.

Panasonic G3 mu V1 mi?

G3 su anda 400$ civari (Amazon), yani fiyat olarak yakinlar. G3’un daha iyi algilayici, dokunmatik hareketli ekran gibi avantajlari var. Ayrica ergonomisi ve menuleri 5 kat daha iyi (ya da V1’inki 5 kat daha kotu diyim). Ikisinde de elektronik bakac var. Buna karsilik V1 biraz daha ufak, daha hizli ve seri, ayrica JPEG islemesi daha iyi (G3 JPEGlerde cok fazla gurultu azaltma yapiyor, ne kadar ugrassan da).

Bilemiyorum Corç, ben G3 derdim sanki. Senin icin odaklama hizi onemliyse V1 de uzmez.

V2 mi V1 mi?

V2’yi alma dememis miydim? Demistim…

G15/P7700 mu V1 mi?

Canon G15 de Nikon P7700 de ileri seviye kompakt makineler. Iyi ve genis diyaframli objektifleri, cok basarili harici kontrolleri ve kompaktlar icin iyi sayilabilecek imaj kaliteleri var. Boyut olarak cok cok farklari yok, V1 biraz daha buyuk sayilir.

V1 gene hizi ile on plana cikiyor, yalniz bu durumda imaj kalitesinde de ileride. V1’in algilayicisi ikisinden de cok buyuk (yaklasik 3 kat yuzey alani var). Ayrica fiyat olarak su anda V1 muthis uygun. Ben olsam bundan sonra G ya da P serisinden birsey almam (G1X haricinde), Nikon 1 serisi varken. Artik ileri seviye kompaktlarin en az 1″ algilayiciya sahip olmasi lazim, 1/1.7″ olanlarin fiyatlarinin daha azalmasi gerekli.

Yani? Su anki fiyatiyla V1 al. Eger V1 piyasada yoksa ya da (Turkiye’de oldugu gibi) pahaliysa J1 ya da J2 de olur.

Sony RX-100 mu V1 mi?

Gene zor soru (Sony hayranlari uzulecek ama…). RX100’de 20MP 1″ algilayici var, ve dediklerine gore Nikon 1’deki 10MP’lik algilayici kadar iyiymis. Objektifi de 28-100mm f1.8-4.9, yani V1’in kit objektifinden daha genis diyaframli ve odak mesafesi biraz daha fazla, buna ragmen RX100 cebe girecek kadar ufak.

Sony su anda V1’in neredeyse 2 kati daha pahali, G1X seviyesinde fiyati var. Bu durumda RX100’un tek avantaji cebe girmesi kaliyor. “Ufak bir canta tasimak bana koymaz” diyenler G1X alsin, “hiz onemli ve 10MP bana yeter, ayrica o kadar para veremem” diyenler V1 alsin.

Bence buradaki olay G1X – V1 secimi gibi: Daha yavas odaklama ve seri cekim, ama daha cok detay (20MP) size uyacaksa RX100 daha iyi secim. Yalniz, RX100’un objektifinin 50mm’den sonra kenarlara dogru (en koselerde degil) cok bozuldugunu soyluyorlar, bunu da akilda tutmak lazim.

Bu yaziyi yazmam 3 hafta civari surdu! Araya bircok gezi ve is girdi, insallah bu yuzden cok kopuk seyler yazmamisimdir.

*******************************
Sonraki sayfada ornek fotograflar var.

3 comments for “Nikon V1 incelemesi – Sayfa 1

  1. 2012-11-19 at 4:25 pm

    eline sağlıkk cok guzel anlatmışsın turkçe boyle bır yazı bulmak nerdeyse ımkansız tekrar sağol

  2. Anonymous
    2012-11-21 at 2:04 pm

    çok güzel ve emekli bir yazı. içinizdeki cevher kalemizinden yazıya dökülmüş.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *