Sony A6000 Inceleme Sayfa 1, Yenileme 12-04-2015

Sony, A6000 ve ondan sonra A5100 ile otomatik odaklamayı ilerlettiğini söyleyip “DSLRlara meydan okuyoruz” dedi. Saniyede 11 kare çekim, sürekli odaklamada yüksek performans, çok düşük deklanşör gecikmesi gibi şeyler ile “artık DSLRa gerek yok” diyorlar. Her zamanki gibi bazı “inceleme” sitelerinde bu iş o kadar abartıldı ki Nikon D4lerle mi karşılaştırılmadı, “7DMarkII ne ki” mi denmedi, neler dediler neler.
Fazla abartılan şeylere her zaman ön yargıyla yaklaşıyorum nedense. Bu yüzden A6000’e elimi sürmeden çok kesin bir yargıya varmamaya çalıştım, önerilerimde de bu dengeyi korumaya gayret ettim.

arka

Ve şimdi A6000 elimde. Yanında da Zeiss 16-70mm f4 OSS aldım. Bu lensi aldım ki A6000’in önüne alınabilecek en iyi E-bayonet değişken odaklı lenslerden birini takarak odaklama testinde A6000’e haksızlık etmeyeyim dedim.

16-70mm çok büyük olmayan, sağlam görünen bir lens. Gerçekten de iyi ışıkta A6000 ile süper hızlı odaklıyor. Olympus EM-5 ve Panasonicler tekli odaklamada biraz daha hızlı ama aradaki farkı anlamak çok olay değil. Sürekli odaklamada da iyi ışıkta bayağı iyi, bu konuda aynasızlar arasında Nikon 1’le beraber en iyilerden. Elektronik bakaç da iyi. Çözünürlüğü aynı olmasına rağmen E-M5’inkinden biraz daha iyi ve büyük.

Yalnız, “iyi ışıkta” lafını farketmişsinizdir. Işık miktarı düşünce odaklama hızı düşüyor, hatta yanımdaki lenslerle (Sigma 19mm f2.8 ve Zeiss 16-70mm f4 OSS) düşük ışıkta bazen odaklayamadım. E-M5 düşük ışıkta odaklamada daha iyi. Elektronik bakaç da düşük ışıkta aksiyon için yeterli değil. Tazeleme hızı düşüyor.

Işık iyi bile olsa seri çekimde elektronik bakaçta canlı görüntüyü değil çektiğiniz kareyi gördüğünüz için hareketi takip etmek optik bakaç kadar kolay değil. Üzerinize gelen bir atlet, köpek ya da arabayı takip etmek dert olmaz ama kuş, futbolcu, basketbolcu gibi objeleri çekiyorsanız seri çekimde bunları takip etmek zor olacaktır. Ben sürekli A77 ve A77 II’nin neden şu anda 7D ya da 7DMarkII’nin yerini alamayacağını anlatıyorum, A6000’de bunu daha da iyi anladım. A77 II’nin bakacı daha da iyi olsa, seri çekim gerektiren durumlarda optik bakaç daha iyi.

tepe

Yukarıda A6000’e tepeden bakıyoruz. Aslında gövdesi çok kalın değil ama EVF çıkıntısı çok ciddi. Çantaya koyduğum zaman bu çıkıntı beklediğimdne daha büyük dert oldu nedense. Hem sürtündükçe çıkabilir veya zarar görebilir, hem de gövdeyi 1cm kadar kalınlaştırıyor. Benim için A6000’in kalınlığı bu plastik parçanın sonuna kadar.

Elektronik bakaç büyük ve parlak. Normal ışıkta çok derdim olmadı aslında, sadece gözlüğünüz varsa kenarları görmek dert olabilir çünkü gözünüzü bakaca dayamanız gerekli. Gözlük varsa tahminimce en kenarları göremeyeceksiniz.

A6000’in açılması DSLRlardan biraz daha uzun sürüyor. Menü geçişleri yeterince hızlı, karta yazması da iyi. Birçok tuşu özelleştirilebiliyor. Bugün buna bayağı bir uğraştım ve alet neredeyse istediğim şekilde kontrol edilebiliyor şu anda. Ergonomisi de fena değil. Sadece, ön tarafta bir tekerlek aradı parmaklarım sürekli. Gövde çok ince olmadığı için ön tarafa bir tekerlek rahat sığarmış ve kontrolü kesinlikle bir adım ileri taşırmış. MEnüler NEX serisindeki aptal menüden daha iyi. Neyse ki tüm markalar Canon tarzı menülere dönüyor, darısı Nikon’un başına…

Sony’nin aynasız serisinin perde sesini sevmiyorum. Pentax K5 ve Olympus EM-5’in tok ve yumuşak sesinin yanında fazla metalik kalıyor, ayrıca sessiz de değil. Bu seriye KESİNLİKLE elektronik perde seçeneği gelmeli. Panasonic bir süredir gövdelerine elektronik perde seçeneği koyuyor, Nikon 1 serisinde de elektronik perde var, Fuji’de de XT1’de var.

Pil jet hızıyla tükeniyor nedense, ya da bendeki alette bir sıkıntı var. Henüz ne olduğunu anlayamadım, tam anlamak için biraz daha süreye ihtiyacım var.

Mod tekeriyle ayar tekerinin yerleri ters bence. Elim sürekli mod tekerine gitti ayar değiştirmek için.

Henüz imaj kalitesiyle ilgili yorum yapamam. Ekrandan gördüğüm kadarıyla iki lens de (Zeiss ve Sigma) beklediğim kadar iyi değil. Photoshop’lu bir bilgisayar bulabilirsem tam karar verebilirim. JPEGlere de düzgün bakamadım henüz.

gm5 ve lens 1

gm5 ve lens 2

Panasonic GM5 ile yanyana. Ucuna Panasonic 12-35mm f2.8 OIS takılı. Zeiss 16-70’i biraz daha karıştırmam lazım ama gördüğüm kadarıyla (A6000’in ekranından) ve tahminimce 12-35mm f2.8 OIS daha iyi bir lens. GM5 de ciddi ufak.

16-70’teki titreşim azaltma da beklediğim kadar iyi değil gibi. Belki 2-3 durak arası anca yardım etti. Gerçi 24MP’lik APSC algılayıcının da suçu var ama EM5’e alışınca insan hep o beceriyi bekliyor 🙂

YENİLEME (04-02-2015)

Hafif karanlıkta ve ters ışıkta A6000 ve 16-70mm f4 OSS’yi bütün gün denedim, ve şuna karar verdim: Henüz Sony aynasızlar DSLRların tamamen yerini almak için hazır değil. Elektronik bakacın gecikmesi (düşük ışıkta ve seri çekimde), ters ışıkta ve düşük ışıkta (hem de aşırı düşük değil, yani karanlık değil) odaklayamayan lens-gövde ikilisi DSLR sistemlerinde kabul edilmeyen şeyler. Giriş seviye DSLRlarımda bile düşük ışıkta bu kadar zorlanmadım (belki Pentaxlarda). Olympus ve Panasonicler düşük ışıkta odaklamada çoook daha iyi (en azından Zeiss 16-70mm ve Sigma 19mm f2.8’e bakarsak).

Işık olduğu zaman A6000 (bakaç gecikmesi haricinde) çok iyi, Zeiss 16-70mm ile bayağı iyi. LCD ekran parlak ışıkta kötü. Hatta eski NEXlerden bile kötü gibime geldi ama yanyana görmem lazım emin olmak için. Belki de elektronik bakaca güvenmiş Sony. Bir de Zeiss’teki OSS’den pek memnun kalmadım bugün. 3 durak bile kurtarmıyor bazen. 1000$lık lensten daha iyi birşeyler bekliyorum.

A6000’in düzgün incelemesini 1-2 aydan önce yayınlayamam. İncelemeyi yapmak için aleti gerçekten iyi tanımam gerekiyor, reklam yapar gibi broşürlerden kopyalayıp kopyalayıp “aha inceleme yaptım” demeyi sevmiyorum.

YENİLEME (07-02-2015)

Bugün iyi ışıkta denemeler yaptım. RAW çeviricim olmadığı için JPEG deniyorum. Keskinliği +2 yapıp diyaframı f5.6-6.3 arası tutarsam lensin orta bölgesindeki yaklaşık %80’lik bölge ciddi detaylı oluyor. Hala karşılaştırmam lazım ama Sony’nin 24MP’lik algılayıcısı çok ciddi detay veriyor. Hafif düşük ışıkta ISO1600lere kadar da bayağı iyi, tabi son görüşümü RAWlara bakınca söylemem lazım. Samsung’un 28MP’si ve Canon’un D750 ve D760’ta kullandığı 24MP’yi de merak ediyorum.

Sigma 19mm f2.8 idare ediyor ama 30mm f2.8 kadar köşeden köşeye keskin değil. Gerçi bu kadar geniş açıda beklenecek birşey, daha iyi performans için birkaç kat para harcamanız gerekli.

Zeiss 16-70’in köşeleri galiba hiç düzelmiyor. Aslında iğrenç değil ama orta bölgesi o kadar keskin ki kenarları da öyle bekliyor insan. Kontrastı bayağı iyi, Zeiss’in T* kaplaması iyi iş yapıyor galiba. Maksimum performans için f8 gerekli galiba ama o değerde de ışık saçılması derdi var, o yüzden f5.6 ideal nokta olacak galiba. f5.6’da genel performans f4’e göre bayağı artıyor gibi gördüm.

LCD ekran parlak ışıkta çok kötü. Şimdiye kadar böyle kötüsünü az gördüm desem yeridir. “Sunny weather” ayarını seçmeme rağmen güneşli havada görmekte zorlandım.

A6000’i kullanmaya bayağı alıştım. Düğmelere basmak kolay, kısayollar yeterli. Bugün panorama da denedim, Sony’nin “Sweep panorama” özelliği iyi çalışıyor. Yalnız 2 defa hatalı odaklama yapmış (panorama çekimin başında), hoşuma gitmedi.

Odaklama demişken, iyi ışıkta cidden çok hızlı odaklıyor bu alet. NEX5T ve NEX6’daki faz/kontrast hibrit sistem bunun yanında emekleyen çocuk gibi kalıyor. Yukarıda da yazdığım gibi bu odaklama sisteminin en büyük derdi düşük ışık. Eğer faz bazlı odaklama yapan piksellere yeterli ışk düşmezse A6000 otomatik olarak kontrast bazlı sisteme geçiyor, bu yüzden odaklama yavaşlıyor ve zorlanıyor. Nikon 1’deki sistem de aynı, o da düşük ışıkta kontrast bazlı odaklamaya geçiyor. Sony’nin kontrast bazlı odaklaması nedense Olympus ve Panasonicler kadar iyi çalışmıyor. 50mm f1.8 ve 24mm f1.8 ile de denemek istiyorum, belki açık diyaframlı lenslerle daha iyi çalışır.

Sabah güneşini önüme aldığımda odaklamada zorlandı. Bu dert birçok DSLRda da var, Olympus/Panasoniclerde de var bu yüzden çok takmadım.

Keşke dokunmatik ekran da olsaymış. Panasonic, Samsung ve Canon’un başarılı dokunmatik ekranlarından sonra artık her makinede bunu arıyorum 🙂

Yedek pil almam gerekecek galiba. Uçak moduna aldığım halde pil hızlı tükeniyor. 300 çekimi bile bulamadım şimdiye kadar. Bende mi sorun var pilde mi anlayamadım. Dur bakalım…

İş güvenliği gözlüğüyle güneş altında bakacı göremedim bile. Belki normal gözlükle daha rahat olur. Bazı kullanıcılar gözlükle sorun yaşamadıklarını söylemişler.

Menü ve C2 tuşlarının yerlerini değişmesi lazım bence. C2’ye birçok fonksiyon atayabiliyorsunuz ama yeri en sağ-altta olunca makineyi kullanırken basmak imkansıza yakın, halbuki Menü tuşu baş parmağa gelen çok uygun bir yerde.

2015’te otomatik ISO’da minimum perde hızını belirleyememek can sıkıcı. Halbuki Nikon’daki gibi seçenekler sunulsaydı (1/odak mesafesi, 1/2xodak mesafesi vs..) süper olurmuş.

Elektronik bakacın çıkıntısı beni bugün bayağı rahatsız etti. EM5’inki bu kadar çıkık değil, öantaya koyarken veya çantadan çıkarırken A6000’de o plastik parça her an düşebilir gibi hissediyorum.

Sigma 19mm f2.8 orta bölgelerde f2.8’den itibaren keskinken kenarlarda Zeiss 16-70 gibi performans kaybı yaşıyor. NEX-5T’nin 16MP algılayıcısından bu durum biraz daha iyiydi. Acaba sebep 24MP mi? Gerçi bu açıda bu kadar ucuza bu performansı veren başka lens de yok onu da söylemem lazım.

Bu arada bir not, Sony makineniz varsa Capture One Express’i bedavaya kullanabiliyorsunuz. Pro versiyondaki kadar özellik barındırmasa da bedavaya böyle bir program kullanabilmek büyük avantaj. Google’de “Capture One sony” diye aratarak indirme sayfasını bulabilirsiniz. Bugün-yarın kurup denemeyi düşünüyorum, belki RAWlara da ucundan bakabilirim.

YENİLEME (16-02-2015)

Galiba A6000 hakkında biraz fazlaca eksik yanlarını yazmışım 🙂 Genelde gelen tepkiler bu yönde. “Herkes iyi diyor, sen kötülüyorsun” 🙂 Hayır kötülemiyorum. İyi yanlarını zaten herkesin bildiğini varsayarak eksiklerinden bahsedeyim dedim ama demek ki yanlış düşünüyormuşum. Hemen kısaca ve hızlıca A6000’in artılarını yazayım:

– Tekli odaklamada iyi ışıkta piyasadaki en hızlı makine kadar (D4, 1Dx dahil) hızlı ve doğru odaklıyor. 16-70 ile odaklıyorsanız, alet o kadar hızlı ki “ne zaman odakladı len bu?” diye düşünebilirsiniz. Hatta tekli odaklamada tüm DSLRlardan daha “doğru” odaklaması çok büyük avantaj (aynasızlarınen büyük avantajlarından biri de bu zaten). EM5 ve 12-40mm f2.8 kadar hızlı diyebilirim.
– 24MP’lik APSC çok iyi. RAWlarına dikkatli bakmadım ama JPEGleri bile iyi. Zeiss 16-70’in orta bölgelerindeki çözme gücü gerçekten çok yüksek. Şu bağlantıdaki JPEG çıktılarına bakın: https://www.flickr.com/photos/30843640@N02/sets/72157650823938861/
– Birçok düğmeye farklı özellikler atamak mümkün. A6000’i şu anda büyük oranda gözümü bakaçtan çekmeden kullanabiliyorum.
– Elektronik bakaç düşük çözünürlüklü olsa da (NEX6 ve A/lere göre) tazeleme hızı yüksek ve parlaklığı çok iyi. Gecikme süresi de fena değil.
– Hızlı bir kart kullanıyorsanız saniyedeki 11 çekim hızı sizi şaşırtacak. İyi ışıkta odağı takip hızı da bayağı iyi (orta seviye DSLRlarla yarışır, bazılarını geçer bile). 16-70 de odaklamada piyasadaki en hızlı lens kadar hızlı.
– WiFi iyi çalışıyor.
– JPEG sıkıştırmasından kaynaklanan bozulma yok gibi birşey. Ben böyle şeylere çok dikkat ederim. Mesela Samsung NX2000’de bundan çok rahatsızdım, A6000’de keskinlği +2’ye getirdiğim halde bozulma yok denecek kadar az.

Hatta ve hatta, aşağıda yorumlardan birinde söylediğim gibi, A7 ve Zeiss 24-70mm f4 OSS yerine A6000 + Zeiss 16-70mm f4 OSS + 50mm f1.8 OSS ve 10-18mm f4 OSS alın. Tam kare algılayıcılar biraz fazla abartılıyor. A6000 imaj kalitesi açısından A7’nin sadece 1 durak gerisinde, sadece 1 durak için A7 ve tek lens alacağınıza A6000 ve 3 kaliteli lens alın. A6000’in otomatik odaklama sistemi A7’den çok daha iyi. A7II ayrı bir olay. Gövdede titreşim engelleme avantaj, ama A6000’in yanına önerdiğim 3 lenste de OSS var zaten. “İleride ucuza manuel lens alırım A7II’de kullanırım” diye de düşünebilirsiniz. Ben gene de tam kare algılayıcının önüne dandik manuel lens koymaktansa, APSC’nin ucuna kaliteli lens takma taraftarıyım. Elinizde manuel ama kaliteli lensler varsa bilmem.

Ve şimdi A7 kullanıcıları kızacak, biliyorum 🙂 Fiyat/fayda oranını düşünüyorum, başka birşey değil.

YENİLEME 16-02-2015, DÜŞÜK IŞIKTA ODAKLAMA

Bazı arkadaşlar haklı olarak yukarıda bahsettiğim “düşük ışıkta yavaşlayan ve bozulan odaklama becerisi”nin ne olduğunu merak ediyorlar. Bunu gösterebilmek için A6000’e Zeiss 16-70mm f4 OSS taktım, Olympus EM5’e de 45mm f1.8. Ne yazık ki şu anda 12-40mm f2.8’e ulaşımım yok, o yüzden bu seferlik 45mm ile idare edin 🙂 Makinelerin ekranlarını Sony HX50V ile çektim, bu yüzden kalite biraz dandik ve elim titremiş ama gene de ne olduğu belli oluyor:
2 senaryo denedim:

1) Masanın üzerindeki metal paraları ve bir dergiye odaklamaya çalıştım. Bu durumda odadaki tüm ışıklar açıktı, ama gene de gündüz ışığı kadar aydınlık değil oda.

A6000:

EM5:

Olympus’un her seferde ne kadar rahat ve hızlı odakladığını gördünüz mü? A6000 de kesinlikle yavaş değil ama gündüz uçanı-kaçanı yıldırım gibi odaklayan A6000’den eser yok. Özellikle A6000 videosunun son saniyesindeki odaklama hızına dikkat edin.

2) İkinci senaryoda odadaki tüm ışıkları kapatıp sadece bir dolabın altındaki ışığı açık bıraktım. Bu durumdayken bu ışık birkaç dergiyi aydınlatıyordu. Ek olarak, yatağın üzerindeki çarşafa da odaklamaya çalıştım. Dergiler kısman kolay çünkü kapaktaki yazılar odaklamayı kolaylaştırıyor, yatakçarşafında kontrast falan yok gibi birşey, desen de olmadığı için makineler sadece gölgelere odaklanabilir. Bu kadar düşük ışıkta bu çarşafa odaklamak hemen her makine için zor:

A6000:

EM5:

EM5’in videosunun 10-15. saniyeler arasında düz zemine odaklamaya çalıştım ki odaklamayı beceremesin 🙂 Gerçekten de düz zemine odaklayamadı ama makineyi biraz sağa çevirince odağı yakaladı. A6000 ise bu ışıkta tam bir facia, odağı bir kere bile bulamadı.

Anlatmak istediğim buydu. Gündüz iyi ışıkta canavarlaşan A6000, ışık azaldıkça becerisini yavaşça kaybediyor ve EM5’in yavaş da olsa odaklayabildiği ortamda odağı bulamıyor.

Burada şunu da hatırlatmam lazım: Zeiss’in en geniş diyaframı f4’ken Zuiko’nunki f1.8, bu durumda Olympus’un odaklama piksellerine çok daha fazla ışık gidiyor. Sebep bu da olabilir. A6000’e Sigma 19mm f2.8’i EM5’e Lumix 14mm f2.5’i taktığımda da benzer durumu yaşadım, yani çok düşük ışıkta A6000 odaklayamazken EM5 odaklayabiliyor. Zeiss f1.8 veya 50mm f1.8 OSS ile denersem durum değişebilir, o zamana kadar son kararımı vermek istemiyorum.

Not1: Şu anda hibrit odaklama sistemi kullanan tüm aynasızlar (Tüm Nikon 1 ailesi, EM1, A6000, NEX6, NEX5T vs..) ışık azalınca kontrast bazlı sisteme dönüyor ve bu yüzden odaklamaları yavaşlıyor. DSLR sistemlerinin en büyük avantajlarından biri de bu zaten, odaklamaları yavaşlamasına rağmen isabet oranları daha yüksek ve 5DMarkIII, Nikon D810, Nikon D750, Nikon D4s, Canon 1Dx gibi DSLRlar bu konuda çok daha ilerideler.

Şimdi diyeceksiniz ki “1Dx’in fiytı A6000’in bilmemkaç katı, haksızlık olmuyor mu?”. Hani bazıları A6000 ile D4’ü, 1Dx’i karşılaştırıp “ufak boyutu ve düşük fiyatına rağmen A6000 bayağı iyi iş çıkarıyor” diyor ya, o yüzden aradaki farkı anlatmaya çalışıyorum. O aletleri yüksek fiyatlı ve büyük olmalarının sebebi HER TÜRLÜ KOŞULDA sorunsuz ve sıkıntısız çalışmak için tasarlanmaları. DSLR sistemlerinin bu kadar gelişmesi zaman aldı (ilk otomatik odaklama sistemleri bayağı yavaş ve düzensizdi), aynasızlar henüz yeni sayılır. 3-4 seneye bu “her türlü koşulda çalışma” olayında aynasızlar da kendilerini gösterecekler, ama henüz değil…

Not2: A6000 şu anda bayağı ucuzladı sayılır. Aynasızlar arasında en yüksek fiyat/performans oranına sahip gövdelerden biri A6000. Yani A6000 sahipleri üzülmesinler 🙂 Elinizdeki aletin bir eksiğini görmek sizi bozmasın.

YENİLEME 18-02-2015, SONY A6000 NEDİR; NEREDEN GELDİ, NASIL BİRŞEY?

Sony’nin E bayonetli aynasızlarını NEX-3’le tanıdım. Sonra NEX-5N’e geçtim. Ben NEX-5N incelemesini yazarken Türkiye’de aynasızlar pek meşhur değildi, NEX serisine de önyargılı yaklaşıyordu birçok insan. Sırf o incelemeden sonra NEX-5N satın alan belki 10 kişi tanıyorum 🙂 Hatta bu 10 kişinin yarısı aşağıdaki fotoğraf yüzünden aldıklarını söyledi bana:

Ayuuuu… ISO2000, 1/60, f6.3, 50mm

ISO2000’de bu kadar temiz fotoğraf veren gövde sayısı o dönemde azdı gerçekten de.

NEX-5N’den sonra NEX-3N ve NEX-5T kullandım. Ne yalan söyleyeyim, bu sistemde bana hep birşeyler eksik geldi. Artık odaklama mı, metalik deklanşör sesi mi, menü sistemi mi, lenslerin azlığı mı (son sene içinde toparlandı biraz), Sony’nin geleceğe yönelik güven vermemesi mi (belki de haksızlık ediyoruz) bilmiyorum ama bir türlü “tamam oldu” diyemedim bu sistem için.

NEX-5R ve NEX-6’da Sony hibrit odaklamaya geçti. Bu sistemde kontrast bazlı odaklama yapan piksellerin yanı sıra faz bazlı odaklama yapan pikseller de var. Işık yeterli olduğunda bu faz bazlı pikseller daha hızlı odaklama yapıyor, ışık belli bir değerin altına düştüğünde bu pikseller iptal oluyor ve odaklama işini kontrast bazlı sisteme bırakıyorlar. “Daha hızlı” lafının altını çizdim çünkü NEX-5T, NEX-5R ve NEX-5R’deki (ve sonra A7) hibrit odaklama sistemi önceki NEXlerdeki kontrast bazlı sistemden daha hızlı olsa da DSLRlar ve diğer aynasızların (m4/3 ve Nikon 1) yanına bile yaklaşamadı. NEX-5T’yi aldığımda baklentim büyüktü, durum hiç de beklediğim gibi çıkmadı.

Yani A6000’e kadar Sony’nin aynasız sistemi otomatik odaklama konusunda rakip sistemlerin arkasındaydı. Samsung NX300 bile daha hızlı odaklıyordu.

A6000 çıktığında olay oldu. “DSLR gibi baksana, artık DSLR’a gerek kalmadı” yaygarası koptu. Halbuki inceleme yapanlar hep incelemenin altına ufak yazı boyutuyla “çok hızlı ama….” laflarını yazdılar. Bu ufak yazıları görünce işin içinde bir bit yeniği olduğunu anlamıştım, ve bu bit yeniğinin ne olduğunu yukarıda uzun uzun açıkladım (düşük ışıkta yavaşlayan ve hatta hepten odaklayamayan sistem).

A6000’in DSLRlara yetişemediği bir konu daha var: Elektronik bakacın düşük ışık performansı. Sürekli “düşük ışık” deyip duruyorum ama bu konu benim için önemli. Elektronik bakaç ve arka ekran düşük ışıkta titriyor ve tazeleme hızı çok düşüyor. Aynı ışık altında Olympus EM5’i ve A6000’i sağa-sola çevirirseniz EM5’in arka ekranı ve elektronik bakacı akıcıyken A6000’inki duraksayarak gidiyor. Normal ışıkta hiçbir sorun yok, makineyi çok hızlı çevirdiğinizde bile tazeleme hızı çok yeterli. Bazılarınız “yahu taktın düşük ışık düşük ışık diye, derdin ne senin” diyecek ama EM5 gibi A6000’den çok daha eski bir gövde düşük ışıkta odaklayabiliyor ve bakacı daha akıcı kalıyorsa üzülmemek elde değil.

Neden üzülüyorum biliyor musunuz? Çünkü A6000 aslında harika bir gövde. Seri, hızlı, kullanımı rahat ve kolay, imaj kalitesi süper (doğru lens ile). Sanıyorum ki fiyatı düşük tutabilmek için böyle konulardan feragat etmiş Sony.

A6000, önceki NEX-6’ya benzer bir yapıda geliyor. Gövdesi biraz daha kalın, ele iyi oturuyor, düğmeler genelde yerli yerinde, ve tepesinde her türlü flaşı takabileceğiniz bir yuva var. Eski NEXlerde bu son olay yoktu. Böylece, örneğin, manuel de olsa Nikon flaşınızı A6000’de kullanabilirsiniz. Canon, Yongnuo, Metz, Nikon, Phottix kullananlar varmış A6000 üzerinde, yani sadece Sony’nin flaşlarına mahkum değilsiniz. A6000’de bir de ufak bir dahili flaş var.

Maksimum perde hızı 1/4000, flaş senkronizasyonu 1/160, ISO aralığı 100-25600, saniyede çekim hızı 11 (sürekli odaklama ile), faz bazlı odak noktaları sahnenin %90’ını kapsıyor, gövdede Sony’nin 24MP’lik başarılı algılayıcısı var.

Burada bir hatırlatma: m4/3 algılayıcıları küçük, APSCler büyük derler ya. 24MP’lik APSCler ile 16MP’lik m4/3lerin mm2 başına düşen piksel sayıları hemen hemen aynı, yani piksel başına düşen alan aynı! Dolayısıyla “APSC büyük abi” lafı doğru olsa da piksel başına düşen alan çok benzer olduğu için “ISOsu daha iyi” lafını daha iyi düşünmek lazım (doğru-ya da yanlış demiyorum, sadece daha iyi düşünmek lazım). 16MP’lik algılayıcılarda piksel başına düşen alan daha fazlaydı.

Videoda AVCHD ve MP4 formatları var, maksimum 28MBit kaydediyor, 1920×1080 60p kayıt olanağı var. Ayrıca mini-HDMI bağlantısı üzerinden sıkıştırılmamış video da verebiliyor (bunu kaç kişi dener bilmem 🙂 ).

Makine içinde köşe kararması, renk bozulması (CA) ve geometrik bozulmayı düzeltebiliyor. Sony ayrıca A6000’in ışık saçılmasını da düzeltebildiğini ve bölgesel gürültü azaltma yapabildiğini söylüyor. Işık saçılması olayını kullanma kılavuzunda bulamadım, belki bize sormadan yapıyordur.

Hala RAW+JPEG çekerken mecburen 24MP JPEG çekmek zorundasınız. Artık en dandirik modellerde bile RAW’un yanında orta ya da ufak boylu JPEG çekme seçeneği varken A6000’de (ve diğer Sony modellerinde) bunun sunulmaması yanlış. Olympuslarda RAW ve JPEG çekerken JPEG dosyasının boyutunun yanısıra sıkıştırma oranını da seçebiliyorsunuz. Basit bir yazılım düzeltmesiyle bu sağlanabilir.

Pil konusunu da yukarıda anlatmıştım ama yeni birşey farkettim: Örneğin makineyi açtım ve pil %11 gösteriyor. “Anam bitiyor!” dedim ve 2 çekim yapıp kapattım. Sonra bir daha açtım ve ne göreyim? %23! Ne? “Aaa ne güzel” dedim, 15 saniye sonra ne göreyim? Pil %16’ya düşmüş! Pil ömrünü % olarak göstermesi süper ama böyle dengesiz hareket etmesi kötü. Acaba benim makineye özgü birşey mi emin değilim.

Sony’nin iğrenç NEX menüsünden vazgeçmesi iyi bir hareket. Canon gibi, “her sekmede tek sayfa” mantığına geçmiş Sony. Burası güzel, kötü olan hala bazı seçeneklerin alakasız sekmelerde olması. Bir kere tuşları ve istediğim ayarları yaptıktan sonra menüye çok az girdim, ama girdiğim seferlerde de “ulan bu nerdeydi?” diye tüm menüyü tavaf ettiğim zamanlar oldu. Mesela: Video sekmesi nerede eyyyy Sony? Sadece videoya özel ayarların bulunduğu bir menü olsaydı fena mı olurdu? Böylece sağa-sola saçılmış video ayarlarının peşinde koşmazdık, di mi Sonycim? Ya da otomatik odak ve seri çekim ayarları neden farklı menülerde?

Makinede bir mod kadranı var (NEX6’daki gibi), ama yeri yanlış. Ayar tekeri ile yer değiştirmeleri lazım çünkü çekim yaparken baş parmağınızın doğal yeri tam ayar tekerinin üzeri. Diyafram değiştireyim derken A’dan S moduna geçmek hoş değil. Hatalı yerleştirilen tuşlardan biri de MENU tuşu. Menüde gezerken bir ayarın içindeyken bir üst katmana geçmek için (mesela video formatı ayarına girdiniz ve menüye geri çıkmak isityorsunuz) MENU tuşuna basmanız lazım. Bu durumda baş parmağınızı arka ayar tekerinden kaldırıp MENU’ye götürmeniz lazım. Aslında olması gereken MENU ile FN tuşlarının yer değiştirmesi.

FN tuşu demişken, bu tuş ile çok kullanılan ayarların olduğu bir menü açılıyor ve bu menüden istediğiniz ayarı yapabiliyorsunuz. Bu özellik zaten iyi (hemen her makinede artık var), ama daha da iyisi buradaki ayarları istediğiniz gibi değiştirip yerlerini ayarlayabilmeniz! Pekçok firma hızlı ayar menülerinde bu derece özelleştirmeye izin vermiyor. İş elektronik ve programlamaya gelince Sony iğne deliğinden fil geçirebiliyor, ama mod tekerini getirip en yanlış yere koymayı da biliyor. Hep diyorum ya, Sony’nin ekibine 2-3 fotoğrafçı da alması lazım, elektronikçilerle bir yere kadar 🙂

Toplamda 7 tuşun yaptığı işi değiştirebiliyorsunuz. İyi birşey.

A6000 hemen açılmıyor. DSLR kadar hızlı değil, EM5’ten de 1/2-1/3 saniye kadar yavaş açılıyor. Uyku moduna geçtikten sonra geri açılması daha da kötü. Bazı anlarda yeniden açılması (uyanması) o kadar yavaş geldi ki düğmelere 3-5 kere bastım (ve o anda poz kaçmıştı). Uykudan uyandıramayıp aç-kapa yapmak zorunda kalanlar da varmış ama bu bana hiç olmadı.

Otomatik ISO’yu istediğiniz iki ISO değeri arasında ayarlayabiliyorsunuz ve M modunda da otomatik ISO çalışıyor (bunu yapmayan uyuz markalar utansın!). Yalnız minimum perde hızını ayarlayamıyoruz, makine sürekli 1/odak mesafesi belirliyor perde hızı olarak. Nikon’daki gibi 1/2xperde hızı gibi birşey belirlesek fena mı olurdu be Sony?

Perde sesini hala sevmiyorum. Canon’un giriş seviyesi ve Olympus’un E5xx serisi modellerini hatırlatıyor (aynı olmasalar da). Biraz sesli ve metalik bir ses. Canon’un orta ve üst seviye modelleri, Nikon’un DX gövdeleri ve D810, Canon EOSM, Olympus EM5, Panasonic GH3 ve GM5, Pentax K5, Samsung NX2000, Nikon 1 serisinin tamamı… Daha sayayım mı? Hepsinde daha yumuşak ve sessiz perde var. Bu perde olayını artık düzeltmesi lazım Sony’nin, ya da elektronik perdeyi her modelinde sunması lazım. A7s’te var ne güzel, A6000 ve A7II’nin nesi eksik? Nedense son 2 senedir bu perde sesi olayına çok taktım. EM5 ve EOSM çok yumuşak, Panasonicler ve Nikon V1/V2 tamamen sessiz olunca insan şımarıyor biraz. Sadece elektronik perde bile olsa yukarıdaki eksikleri gözardı edeceğim.

YENİLEME 09-03-2015, İMAJ KALİTESİ (NİHAYET)

Bazı arkadaşlar “hadi çabuk ol, hemen görelim yüksek ISOları” diyerek sabırsızlanıyor ama imaj kalitesi denen dalgayı anlamak kolay değil. Hemen makineyi alayım, iki table-çiçek çekeyim, “ahanda oldu işte” diye yayınlayayım, olmuyor. Makine/lens hangi durumlarda nasıl hareket ediyor, beüenmediğim sonuçları nasıl daha iyileştiririm, hangi ayarlar daha iyi sonuç veriyor vs.. gibi konuları anlayabilmek için bir miktar süre gerekli.

“Eline makine geçer geçmez kutuyu açma videosu koysun, teknik özellikler ve iki fotoğraf koyup “işte inceleme” desin” diye bekliyorsanız başka sitelere bakın 🙂

İlk bölümde karşılaştırma yapmadan sadece A6000 ve 16-70’e bakacağız, fikir vermesi açısından.

İlk fotoğrafı sadece f4’ün performansını görmek için çektim. Anlamsız, normalde çekilmeyecek bir fotoğraf:
tabela buyuk

%100 yaklaşalım:

f_4.0_100_E 16-70mm F4 ZA OSS_sony copy_1

Arka plana bakalım bir de:
f_4.0_100_E 16-70mm F4 ZA OSS_sony copy_2

Aşağıdakiler tam boy fotoğraflar. İkisi de f5.6’da çekildi.

f_5.6_400_E 16-70mm F4 ZA OSS_sony (6)
Adres: Burada

f_5.6_400_E 16-70mm F4 ZA OSS_sony (5)
Adres: Burada

Aşağıdakiler 16mm’de f4 ve f8 arasındaki farkları gösteriyor:

orta f4f8 2

orta f4f8 1

kenar f4f8 2

kenar f4f8 1

Aslında neredeyse fark yok gibi, öyle değil mi?

YENİLEME 27-03-2015, ÇABUK ÇABUK ÇEKELİM

A6000’in saniyede 11 kare çektiğini söylemiş miydim? Hem de otomatik odağı takip ederek, hem de 49 kare boyunca bunu yapabildiğini? Piyasada bunu yapabilen pek makine yok. Nikon’un 1 serisi şu anda saniyede 20 kareye kadar odak takibiyle çekim yapabiliyor, bir de Samsung NX1 saniyede 15 kare. Bunların dışında bir de 1Dx, D4s gibi ciddi modeller var.

Tabi bu rakamlar kağıt üzerinde. NX1’i bilmiyorum, Nikon 1’de (bende V2 var, saniyede 15 kare çekiyor) odak takibi biraz daha başarılı. A6000’de saniyede 11 kare çekiyorsunuz ama karşıdan koşan adam/köpek senaryosunda doğru odaklı kare sayısı 6-7 civarı oluyor. Gene de önemli bir rakam bu. Ha, bir de ışığın iyi olması lazım yoksa Nikon V2 de A6000 de “Otomatik odak neydi abi? Kadıköy’de semt miydi?”ye dönüyorlar 🙂

Nasıl? Saniyede 11 kare ile basit videolar bile oluşturabiliyorsunuz.

Buraya kadar iyi, ama bu sahnede bile odağı yakalamakta biraz zorlandı A6000 ve Zeiss 16-70mm f4 OSS. İlk karede odağı arabanın arkasında yakaladı, araba önüme gelince odak arabanın ön tarafına geçti, en son karede gene arabanın arkalarındaydı. Bu çekimlerde ortadan tekli odaklama kullandım, sonradan farkettim ki çoklu odağa alırsanız A6000 daha iyi odaklıyor. Burada vermiyorum, sonradan çoklu odak seçtiğim durumlarda A6000 daha yüksek bir yüzdeyle çekim yaptı (gene önümden geçen araba sahnesinde).

Daha detaya girmeden özet geçeyim: İyi ışıkta A6000 coşuyor ve iyi DSLRlar kadar hızlı çekiyor, ışık azalınca “ben aynasızım lan” deyip yelkenleri suya indiriyor. Şu anda Nikon 1’le beraber en iyi “çocuğumun futbol maçını çekeyim” makinesi. Tek dert E sisteminde Nikon 30-110mm gibi ufak ve hızlı bir telefotonun olmaması. Mevcut 55-210mm OSS otomatik odaklamada o kadar hızlı değil (A6000’in hızına yetişemiyor bence) ve 70-200mm f4 OSS de büyük ve pahalı.

GENE YENİLEME 27-03-2015, KARDAN ADAM BİBLOSU

Annemin evinde bir kardan adam biblosu (ya da oyuncağı, ne derseniz) buldum, onu test objesi olarak kullandım. EM5’te 12-40mm f2.8, EOS-M’de 50mm f1.8 (EOS adaptörüyle) ve A6000’de Sony 50mm f1.8 OSS kullandım. Canon’un M sisteminde 50mm yok, bu yüzden adaptör kullanmak zorunda kaldım. Adaptörden kaynaklanan sıkıntılar olabilir (arada lens elemanı olmamasına rağmen mikronluk bir kayma bile imaj kalitesini etkiler) ama bu da Canon’un suçu. Adam gibi bir 50mm çıkardı da biz mi almadık 🙂

Önce 50mmlerle f1.8’de başlayalım:

f18 01

f18 02

f18 03

Sony’nin 50mm’si f1.8’de daha iyi. Yukarıda dediğim gibi, belki Canon’da adaptörden kaynaklı bir dert de olabilir ama Sony’nin iyi olduğunu zaten biliyorum ve Canon’da EF-M bayonette 50mm yok. Ek olarak A6000’in piksel farkından kaynaklanan bir avantajı da var.

50mm f1.8 OSS’nin f1.8 ve f4 arasındaki performans değişimine bakalım:

sony 50mm f18 4 arasi 3

sony 50mm f18 4 arasi 2

Bu lens orta bölgelerde f2.8’de çok iyi bir performans yakalıyor, f4’te zirvede. Zaten 24MP’lik APSC algılayıcıyı hakkıyla kaldırabilen birkaç objektiften biri 50mm f1.8 OSS.

YENİLEME 01-04-2015, ARTI POZLAMA TELAFİSİ, CAMDAN ODAKLAMA, JPEG-RAW FARKI, BİRAZ ZEISS 16-70mm PERFORMANSI VE POZLAMA FARKLARI

Sony algılayıcıların Canonlara karşı artı pozlama telafisinde herkesin bildiği bir üstünlüğü var. Sony algılayıcılar bir şekilde gölgelerde daha çok bilgi tutuyor ve 3 veya daha fazla pozlama telafisi verdiğiniz zaman (gölgeleri açmak için) gölgeler Sonylerde daha temiz oluyor. Canonlarda son 7DMarkII ve 1Dx’e kadar bantlaşma (banding) derdi de vardı.

Bu farkı görebilmek için aşağıdaki basit senaryoyu düşündüm. Parlak bir tülün önündeki siyah çanta. Her fotoğraf makinesini dize getirebilecek kadar zor bir sahne aslında 🙂

normal
Yukarıdaki Sony’den. ISO800, f2, 1/80. Aşağıda EOSM ve A6000’e +2 EV pozlama telafisi uygulanmış haller var:

arti 2 ev 1
Soldaki A6000 sağdaki EOSM. A6000 kısmen daha temiz EOSM’e göre. Zaten bildiğimiz bir gerçeği göstermiş olduk. Bu arada gene hatırlatayım, orjinal sahne normalde çok karşılaşacağınız bir sahne değil. Zenci gelin İsveçli beyaz damat fotoğrafı çekiyormş gibi düşünün, ya da parlak arka planın önünde kapkara görünen arkadaşlarınızı çekiyormuş gibi düşünün. Çanta simsiyah. Buna ve ISO800’e rağmen A6000 fena iş çıkarmamış.

Şimdi bazılarınızın bilmeyeceği birşeyden bahsedeyim: Araba ya da uçak camından odaklama dertleri! Ben çok fazla seyahat ettiğim için uçak camından aşağıdaki yeryüzü şekillerini çekmeye bayılıyorum, ayrıca kısa şehir turlarında kapalı araba camının arkasından insanları çekmeyi de seviyorum. Bazı ülkelerde camı açık arabadan makine uzatmak istemiyorsunuz 🙂 İşte böyle durumlarda istediğim anda doğru odak yapabilen sistem benim için çok önemli.

Ama, benim şanssızlığım olacak, aynasız sistemler ne yazık ki bu konuda DSLRlara göre gerideler. Aynen kompakt makineler gibi aynasız sistemler de camdaki lekeleri göstermek için birebir, ama camın dışındaki şeylere pek ilgi göstermiyorlar ne yazık ki. Tüm aynasızlarda durum böyle. Biri biraz daha iyidir, diğer biraz daha kötüdür ama genel olarak DSLRlar bu konuda çok daha iyiler. Kontrast bazlı odaklama kullananlar (mesela EM-5 ve EOS-M) zaten böyle, ama A6000 gibi faz bazlı AF sistemi barındıranlar da iyi değil. Bazı gövde-lens kombinasyonları daha iyi (özellikle telefoto olanlar), bazıları daha kötü. Yani aynı sistem içinde de performans farkları var. Mesela EM-5 ve 75mm f1.8 çok kötü değilken EM-5 ve 14mm f2.5 ile camdaki her leke ve böceği çekebiliyorum 🙂

Bakın size Yeni Delhi yolundan nefis cam görüntüleri:

DSC00616

DSC00631

DSC00632

DSC00634

Delhi’de otele giderken taksinin camında yakaladığım (!) böcekleri de gösterirdim ama mesajı aldınız herhalde 🙂

Bu derdi aşmak için birkaç yöntem geliştirdim: Geniş diyaframlı tele objektif kullanın ve her zaman kontrastı yüksek şeylere odaklanın. Eğer makine hala cama odaklanmakta inat ediyorsa odak noktasını elle değiştirin ve yeniden odaklamaya çalışın.

DSLRlar bu konuda neden daha iyi emin değilim. Belki faz bazlı sistemleri algılayıcıdan bağımsız diye (optik bakaca yakın) öyledir bilemiyorum.

Delhi demişken, size kısaca A6000’deki JPEG motorundan bahsedeyim. Sony bu konuda cidden çok yol almış. Özellikle düşük ISOlarda detay konusunda JPEG-RAW farkı bayağı az. Bakın Yeni Delhi’deki bir fuar yerinden ISO100, 16mm (Zeiss 16-70mm f4 OSS) ve f5.6’de çektiğim bir fotoğraf:

16mm f56 1

16mm f56 2

16mm f56 3

16mm f56 4

Gördüğünüz gibi, RAW’da keskinleştirmeyi biraz fazla yapmışım bu yüzden piksel bazında bozulma biraz daha fazla ama daha fazla detay elde edememişim. Aslında yeşil yapraklar gibi yerlerde biraz fazla detay varmış gibi duruyor ama A6000’deki JPEG stillerinden de benzer sonuçları alabilirim sanıyorum. Bu konuda Sony’yi tebrik ederim, ilk NEX serilerinden sonra bayağı yol almışlar. Yüksek ISO’da değil ama düşük ISO’da iyi.

Yalnız tabi bu detay konusunda böyle. Beyaz ayarı ve renk konusunda gene Canon’un gerisinde, hatta bazı durumlarda renkler bayağı farklı çıkabiliyor. Ayrıca beyaz ayarı genelde maviye yakın duruyor, diğer tarafta Canon düşük ışıkta çoğu zaman biraz daha sıcak sonuç veriyor. Düşük ışığı anlarım ama yukarıdaki gibi iyi ışıkta bile Sony genelde soğuk sonuç veriyor (Standart modda). Beyaz zyarını idare edebilirim, sonuçta sıcak-soğuk olayı göreceli bir durum ama renk konusunda Sony’nin biraz daha çalışması lazım (JPEGlerde).

Bu arada Zeiss 16-70’in kenar bölgelerdeki “kötü” performansına dikkat… İleride bu konuya daha dikkatli bakacağız ama aynı Zeiss’in 16mm’de f5.6 ve 6.3 performansı için tam boyut fotoğraflar:

https://flic.kr/p/qXJ5gH
https://flic.kr/p/rUwgzR

Tam boyları için Flickr bağlantılarına bakabilirsiniz.

70mm’deki performansına bakalım. Sırasıyla f4, 5.6, 7.1, 8 ve 11:

70mm f4 f11 1

70mm f4 f11 2

70mm f4 f11 3

Dikkat ederseniz orta bölgelerde performans nefis. Gerçekten çok iyi, hatta süper. f4’te bile orta bölgedeki kontrast ve özellikle çözünürlük müthiş. Hem 16mm’de hem 70mm’de! İşte Zeiss kalitesi… derken gözünüz kenarlara gidiyor ve… Canon’un 350D ile verdiği dandirik 18-55mm kadar kötü neredeyse! Orta bölge ne kadar mükemmelse kenarlar o kadar kötü! Sanki Zeiss orta bölgeleri tasarlamış, sonra Sony’le kontrat süreleri bitmiş ve orta ve kenar bölgelere Sony devam etmiş gibi 🙂 Bu ne len?

Aynı sahneleri Olympus EM5 ve 12-40mm f2.8 ile de çektim ama nasıl olduysa o SD kartı bulamıyorum 🙁 Neyse, en azından 16-70mm sahiplerini fazla üzmemiş olduk 🙂

POZLAMA FARKI NEDEN OLUR?

Nevet, firmaların pozlama felsefeleri başka başka. Benzer ölçüm metodu kullansanız bile her firma o ölçümü farklı ISO, diyafram ve perde hızı değerlerine dönüştürebiliyor. Bakın size iki örnek:

1 durak fark

beyaz ayari ve pozlama

İki makine de diyafram öncelikli (A) modda ve ikisinde de en geniş alandan ölçüm seçili (Canon’da “Evaluative”, Sony’da “Multi”). Odak noktaları da yaklaşık aynı. Buna rağmen kapaklı sahnede Canon tam 1 durak fazla pozlama verdi, nişan paketi sahnesindeki fark sadece 1/3 durak ama orada da sanki 1 durak fark varmış gibi. Tamam, son nişan paketi fotoğrafında açı farkı var ve biraz kadraj da farklı ama Canon’un fazladan pozlama verdiği bariz (Daha da ilginci, çekim değerlerine bakınca sadece 1/3 durak fark görünüyor ama görünüşte fark daha çok gibi).

Son fotoğrafa yakından bakalım:

2

Nasıl? A6000’de gölgeler daha gürültülü değil mi? Halbuki DxOMark’a bakarsanız tam tersini beklerdi bazıları. İşte sürekli “DxOMark çok önemli değil” diyorum ya, sebeplerden biri de bu. Hiç önemsiz değil, ama abartıldığı kadar önemli değil. Önemli olan “oraya” gidip fotoğraf çekmek ve aldığın sonuç. Buradaki “hile”yi söyleyeyim mi? Canon’un “Evaluative” sistemi tüm sahneyi değerlendirir ama odak noktasının etrafını da ölçer ve son çekim parametrelerine karar verirken (ISO, diyafram, perde hızı) bu bölgedeki ölçümün ağırlığını da sonuca katar. Yani odak noktası etrafındaki ölçüm de sonucu büyük oranda etkiler. Bu felsefe size ters geliyorsa ya farklı bir ölçüm sistemi kullanacaksınız ya da Nikon/Sony/Pentax’a geçeceksiniz… Ama Nikon da D800/7000 ile aynı sisteme geçti 🙂

Neyse, konu dağılmasın… Sürekli “fotoğrafları sadece algılayıcı çekmiyor, ölçüm sistemi – işleme sistemi – objektif – flaş – kullanıcı” adlı önemli bileşenleri unutmamak lazım.

Bu arada not: Bazıları “Canon fanatiği seniiii” diye düşünmeden hatırlatayım, iki makineyle de 2000 civarı çekim yaptım ve bazı sahnelerde (azınlıkta da olsa) Sony daha iyi pozlama verdi. Yani Canon ya da Nikon’un pozlama sistemleri de mükemmel değil.

Beyaz ayarına da dikkat edin. Sony biraz daha soğuk, Canon biraz daha sıcak. Bu durumda Canon’un beyaz ayarı ve renkleri genel olarak daha doğru. Kapaklı örnekte beyaz ayarını Canon’a, pozlamayı Sony’ye getirirsek:

beyaz ayari ve pozlama duzelt

Aslında bu pozları bokeh karşılaştırması için çekmiştim ama amacı değiştirdim 🙂 Bokehlere bakarsak arada dağlar kadar fark olmasa da Zeiss belki bir milim daha yumuşak gibi. Zeiss’te f1.8, Canon’da f2.0 kullandım. İkisi de yaklaşık 15cm’den odaklayabiliyor ama Zeiss 0.25, Canon 0.21x büyütme veriyor. Bu farkın neden olduğunu bilmiyorum.

YENİLEME 10-04-2015, BİRAZ DAHA KARŞILAŞTIRMA

Biraz düşük ışıktaki performanslara bakalım:

 

24mm f4 iso800 1 24mm f4 iso800 2 24mm f4 iso800 3

Yukarıdakiler f4, 8 saniye ve ISO800’de çekildi. İşlenmemiş RAW görüntüleri. Aradaki farkları size bırakıyorum.

ISO25600’e bakarsak:

 

24mm f18 20 iso25600 1 24mm f18 20 iso25600 2

ISO25600’de iki makinede de detaylar çöp gibi ama internette ufak boyda paylaşılabilir. Bu arada yukarıdaki RAWlara göz kararı gürültü azaltma uyguladım yoksa görüntü iyice çekilmez olacaktı.

Zeiss 24mm ve Canon 22mm’nin f2 ve f5.6 arasındaki performanslarına bakalım. Önce f2.0:

50mm f2 1 50mm f2 2

f2.8:

50mm f28 1 50mm f28 2

f5.6:

50mm f56 1 50mm f56 2

Bu mesafede Zeiss daha iyi gibi ama Canon da çok iyi, özellikle fiyatını düşünürseniz. Zeiss bu mesafede köşelerde de iyi, orta bölgelerde iki lenste de moire etkisini f2.0’de bile görebiliyorsunuz ki moire derdinin ortaya çıkması için detayların belli bir seviyenin üzerinde olması lazım.

DİYAFRAMI KISMAK MI ISO’YU ARTTIRMAK MI?

Hemen “tabii ki ISO’yu en düşükte tutmak lazım” diye atlıyorsanız sokağa çıkıp biraz deneme yapmanızı tavsiye ederim. Eğer elinizdeki lens çok çok özel değilse (en açık diyaframda bile mükemmel performans vermiyorsa) ISO’yu bir tık arttırıp diyaframı kısmak daha iyi sonuç verebilir. Örneğin 18-55mm kit lenslerde 18mm’de f3.5 ve ISO100’de çekmektense f8 ve ISO400’de çekmeyi çoğu zaman tercih ediyorum çünkü f3.5’ta 18mm’de kit lenslerin optik performansı en düşük seviyede oluyor. Bu diyaframı f8’e kapatıp performansını maksimuma çıkarıp ISO’yu da 400’e çıkarırsanız fotoğrafınız teknik olarak daha iyi olacaktır. Oluşacak ufak gürültü de genelde çok rahatsız edici olmaz, f3.5->f8’den kaynaklanan performans kazancı buna değer.

Bakın size A6000 ve Zeiss 16-70mm ile bir örnek:

ideal diyafram 1

Yukarıda sırasıyla f4 ISO800, f4 ISO1250, f5.6 ISO2000, f5.6 ISO6400, f5.6 ISO8000. Dikkat ederseniz ISO800 ve f4’te gürültü az ama hem hafif bir titreme hem de optik performans maksimumda değil. f5.6’ya kapattığınız anda performansta ciddi bir artma oluyor ve ISO2000’e rağmen detaylar ve fotoğrafın geneli daha iyi. ISO6400 ve 8000’de gürültü barizleşiyor, buna rağmen harflere dikkat ederseniz biraz daha iyi görünüyorlar. ISO8000 kullanın demiyorum ama bu olaya dikkat edin. ISO800-f4 yerine ISO2000-f5.6 kullanırdım ben yukarıdaki durumda.

OTEL PENCERESİNDEN

Otel kuşu olunca otel pencerelerine daha fazla dikkat ediyorum 🙂 Bir otele gitmeden önce çevresini araştırıp hangi katta hangi yöndeki odalar en iyisi diye bakıyorum.

Neyse, bir gece İstanbul’da pencereden aşağıdaki fotoğrafları çekesim geldi. Aslında arada pencere olduğu için gerçek bir incelemede kullanılacak fotoğraflar değil ama Sony ve Canon arasında bariz farklar gördüğüm için paylaşmak istedim:

24mm f2 gece 1

Zeiss ve Canon f2’de, ISO3200. Soldaki Sony (dosya isimlerine dikkat). Aradaki fark bariz. Aynı kareyi 5’er defa çektim iki makineyle de, sonuçlar hep aynı. Sony 5’inde de biraz daha bulanık görüntü verdi, Canon hepsinde daha belirgin ve keskindi. Nedenini bilmiyorum, ve dediğim gibi camın arkasından çekilen fotoğraflardan yola çıkıp “bu daha iyi” demek de istemiyorum. Buna rağmen, kısa mesafeye odaklanında daha iyi performans veren Zeiss’in uzak mesafelerde (manzara gibi) biraz daha kötü olduğu gibi bir saçma fikre de kapılmadım değil hani 🙂

Neyse ki manzara karşılaştırmaları da yapacağız bu sayfada, orada açıklığa kavuşur iş.

f4.5’ta, ISO100’deki durumlara da bakın:

24mm f45 gunduz 1 24mm f45 gunduz 2

Gene aynı fark var. Aradaki camdan kaynaklanıyor olsa aynı şeyin Canon’da da olması gerekir diye düşünüyorum. Aman neyse, arada cam olduğu için bir yargıya varmayalım şimdilik.

LENS Mİ ALGILAYICI MI ÖNEMLİ, ROMANTİK İSTANBUL MANZARASI EŞLİĞİNDE

Eğer fotoğrafçılıkla ilgili 3-5 kitap okuyorsanız, sürekli objektifin öneminden bahsederler. Buna rağmen hala forumlarda ve bazı kişisel sitelerde gövdeler baş tacı. Halbuki algılayıcı teknolojisi o kadar ilerledi ki, algılayıcıya bakmadan objektif kalitesine bakmanın zamanı çoktan geldi. Aşağıda bunu rahatça göreceksiniz.

İstanbul’un romantik manzaraları meşhurdur, hepiniz bilirsiniz… Di mi? Bakın o manzaralardan birinde Zeiss 24mm, Canon 22mm ve Olympus 12-40mm’yi karşılaştıralım.

Önce f2:

24mm f2 1 24mm f2 2 24mm f2 3

Daha yukarıdaki perde karelerine bakın, bir de bunlara bakın. Sanki Zeiss’in iç elemanlarında bir yamukluk var gibi kenara yaklaştıkça performans ciddi bozulmuş. Diğer taraftan Canon 22mm’de öyle bir sorun yok. Orta bölgede bile Canon daha iyi gibi. Tabi f2’de manzara çekmek biraz komik, orası da ayrı 🙂

f2.8’e geçelim. Burada Olympus’un 12-40mm f2.8’ini de ekliyoruz. En soldan sağa Sony, Canon ve Olympus:

24mm f28 1

 

24mm f28 4 24mm f28 2 24mm f28 3

“OBJEKTİF ÖNEMLİ”nin ne demek olduğunu anladınız mı? Olympus 12-40mm en açık diyaframı f2.8’de bile müthiş. en köşedeki performansına bakın. Sabit odaklı Canon 22mm ve Zeiss 24mm’den bile daha iyi, hem de en geniş diyaframına rağmen (f2.8). Olympus’un bu lensi yaklaşık 25mm’ye kadar bu kadar iyi, 25-40mm arasında f2.8’de bu kadar iyi olmuyor ama gene de inanılmaz iyi. Birebir karşılaştırmak çok doğru değil ama tahminimce Canon’un şimdiden efsane olmuş 24-70mm f2.8 L II’si kadar iyi.

f4’e geçelim:

24mm f4 3 24mm f4 1 24mm f4 2

Orta bölgelerde A6000’in 24MP’lik algılayıcısı daha fazla detay veriyor, kenara gittikçe objektifin kalitesi daha ön planda, ve burada Olympus daha iyi görünüyor. Yakına odakta çok iyi olan Zeiss manzarada neden böyle oluyor emin değilim. Bir servise göstermek lazım belki de?

f11:

24mm f11 1 24mm f11 2

f11’de tüm makinelerde ışık saçılmasıın etkisi görünüyor, E-M5’te bu etki daha belirgin. f16’da bu etki A6000 ve E-M5’i ciddi etkiliyor, EOS-M’in de çözünürlüğü düşüyor ama diğerleri kadar değil:

24mm f16 1 24mm f16 2

Bir de eğlencelik f5.6 ve ISO1600’de deneyeyim dedim:

24mm f56 iso1600 1 24mm f56 iso1600 2

50MM EŞLİĞİNDE MANZARA

Gelmişken bir de 50mmlere bakalım?

50mm f18 1 50mm f18 2 50mm f18 3

Yukarıdakiler f1.8. Bu diyaframda manzara çekmek pek iyi değil ama mecbursanız da yapacak birşey yok 🙂 Sony’nin 50mm’si bariz daha iyi. Canon’un 50mm’si hala iyi olsa da yaşını belli ediyor.

f2.8’e geçelim. Burada Olympus da aramıza katılıyor. Gene 12-40mm f2.8’i 38-40mm’de kullandım:

50mm f28 4 50mm f28 1 50mm f28 2 50mm f28 3

Canon’da bir odak hatası olmuş galiba, en alttaki fotoğrafta belli oluyor. Ya da olmamış mı? Bilmem? Ama siz gene gidin en köşedeki ev çatısına bakın: Olympus nasıl duruyor? Gene en geniş diyaframda olmasına rağmen en iyisi değil mi? Orta bölgede Sony daha iyiyken fotoğrafın tamamına bakarsanız Olympus’un 12-40mm’si daha dengeli bence. Açıkçası ben 50mmlerle Oly’nin yarışamayacağını bekliyordum ama durum pek öyle olmadı, en azından geniş diyaframda.

f4:

50mm f4 1 50mm f4 2 50mm f4 3

A6000’in MP avantajı olsa da Olympus lensin köşelerdeki performansı çok daha iyi. Dikkat edin bunlar RAW dosyalar ve hiç CA düzeltmesi yapmadım, buna rağmen 12-40’ta CA yok gibi birşey. Canon nedense geride. Odak hatası mı yapıyor yoksa diğerleri gizli keskinleştirme mi uyguluyor bilmiyorum ama Canon’un 50mm’si Sony ve Olympus’un gerisinde…. derken:

50mm f56 3

f5.6’da durum bambaşka oluyor. Canon fotoğrafın genelinde Sony 50mm’yi yakalıyor ve köşede daha iyi oluyor. f8’de de durumlar benzer, yani öne geçen bir lens yok, hatta galiba ışık saçılması etkisi de başlıyor:

50mm f8 1 50mm f8 2 50mm f8 3

NEVET. Objektifin kalitesinin önemini anlatabildim mi? “Ufak sensörü var abi” diye yüzüne bakılmayan m4/3 sistemdeki mükemmel objektifler birçok eksiği (hepsi olmasa da) kapatıyor, hatta bazı konularda sistemi öne de geçiriyor. Tahminen Zeiss 55mm f1.8’im olsa durum farklı olurdu.

YENİLEME 11-04-2015, ZEISS 16-70MM 16MM’DE

1000$’lık bir lensim varsa diyaframı 1 durak kapattığımda kabul edilebilir bir performans beklerim. En ucuz kit lensler bile artık 7-8 yıl öncesinin orta seviye objektifleri kadar iyi oldu. Örneğin Panasonic’in ufacık 12-32mm lensi (GM, GM2 ve GF7’nin kit objektifi) optik olarak Canikon’un birçok pahalı değişken odaklı (zoom) objektifinden daha iyi. Elinde adı “Zeiss” olan 1000$’lık alet varsa, daha iyisini beklemek hakkım.

16mm’de f4’ten zaten çok birşey beklemiyorum, özellikle kenarlarda (orta bölge çok iyi). Ama f5.6’da bu durumun düzelmesi lazım…..

16mm f56 1

…. ama düzelmiyor. Şimdi elimde yok (sattım) ama ucuz Sony 16-50mm bile sanki f5.6’da kenarlarda daha iyiydi diye hatırlıyorum (abartıyor da olabilirim). Dikkat edin, ortada performans çok iyi ama kenarlara gittikçe olay dağılıyor. Ve size gene hatırlatayım, bu objektifin adı “Zeiss” ve 1000$.

MAD MAX

Mad Max, I am Legend gibi filmlerde gelecekte yıkılmış şehirleri görürsünüz. Bu şehirler savaş veya başka sebeplerle kısmen yıkılmış ve terkedilmiştir. Mesela:

ucaktan 1 ufak

Yollar bomboş, binalar bitmemiş ya da yıkılmış, toz bulutu, kasvetli renkler vs.. Yukarıdaki gibi.

İstanbul gibi…

Yukarıdaki fotoğraf İstanbul’dan. A6000 ile uçaktan çektim. Tabii ki biraz Photosop kullandım. Orjinal JPEG’i aşağıdaki gibi:

ucaktan 1 ilk ufak

RAW dosyasını biraz işleyince kontrast-renkler falan kendine geldi. Uçaktan fotoğraf çekmeyi seviyorum. Sık sık uçtuğum için dünyanın farklı yerlerinde çekilmiş 1000lerce fotoğrafım var. Ah bir de onları düzenleyecek zamanım olsa…

ucaktan 3 ucaktan 4 ucaktan 5

Dağlar dağlar.. Kurban olam yol ver geçem… Yukarıdakiler en sevmediklerim. Uçağın iğrenç penceresi yüzünden genelde gözümün gördüğünü tam olarak fotoğrafa yansıtamıyorum. Ya pencerenin tam ortasında kocaman bir leke ya da buhar oluyor, ya tüm yüzey toz-pislik-çizik içinde oluyor, ya köşeler süper bulanık oluyor, ya da hepsi aynı anda oluyor 🙂

En beğendiğim uçak manzaraları Amsterdam-Peru hattında üzerinden geçtiğiniz Amazon bölgesi ve Hindistan-İstanbul hattındaki çöl manzaraları. Eğer hava koşulları izin veriyorsa oralardan her geçişimde en az 100 fotoğraf garanti 🙂

GECE MANZARASI

Biraz gece manzarası seyredelim. Önce ISO3200’de:

a modu iso3200 ilk hal 2 a modu iso3200 ilk hal

Dikkat ederseniz Canon (sağdaki) daha parlak. Sebebi, Canon’un 1 durak daha fazla pozlama vermesi. İki makinede de A modunu seçmiştim, ISO3200 ve f2.8’de Sony 1/60 perde hızı kullanırken Canon 1/30 tercih etti.

Bu yüzden Canon’un RAWlarına -1 EV uyguladım:

a modu iso3200 son hal 2 a modu iso3200 son hal 3 a modu iso3200 son hal

Alışveriş merkezinin duvarı ve gökyüzünde Canon daha temiz, diğer iki bölgede ya eşit ya A6000 bir gıdım daha iyi. Bu arada iki lenste de f2.8 kullandım. Hava çok rüzgarlıydı ve f5.6 ya da 8’de perde hızı çok düştüğünden titreşim oluyordu. Bu yüzden f2.8 kullandım. Belki f5.6’da daha iyi sonuç alınır, ama iki makinede de f2.8 kullandığım için adil bir karşılaştırma oldu.

ISO 6400’e gelirsek:

a modu iso6400 ilk hal 2 a modu iso6400 ilk hal

ISO6400’de de Canon yaklaşık 2/3 durak fazla pozladı. RAW’da Canon’a -2/3 EV uygulayınca:

a modu iso6400 son hal 2 a modu iso6400 son hal 3 a modu iso6400 son hal 4

a modu iso6400 son hal

Bence ISO6400’de genel olarak Canon daha iyi. Gökyüzü içinde kaybolmuş gökdelenler, gökyüzünün kendi ve alışveriş merkezi duvarında EOSM daha iyi gibi. Halbuki DxOMark abimiz bunun tersini söylüyor:

dxo

EOSM’in yukarıdaki örneklerde ISO3200 ve 6400’de daha iyi ya da A6000’le aynı olması DxO’nun dandikliği mi, Canon’un bu çekimlerde 2/3 ve 1 durak fazla pozlama yapması mı (histogramda sağa yaslanmanın avantajı) ya da başka birşey mi bilemiyorum, ama sonuç böyle. Yalnız, henüz A6000’in algılayıcısıyla ilgili bir yorum yapmıyorum. Bu yorumumu “sonuç” bölümüne saklıyorum.

Gene ISO6400’deki fotoğrafların RAWlarına -2 EV uygulayıp parlak bölgeleri nasıl kurtardıklarına baktım:

a modu iso6400 son hal 5 eksi 2 ev

Bu bölgede A6000 daha iyi. Lensten mi MP farkından mı başka şeyden mi bilmem ama, A6000 daha iyi sonuç vermiş.

Şimdi ortama EM5’i de ekleyelim. EM5 de ISO6400’de EOSM gibi 2/3 durak daha fazla pozlama verdi, bu yüzden ona da -2/3EV uygulayıp A6000’le aynı yere getirdim:

a modu iso6400 son hal 8 a modu iso6400 son hal 9 a modu iso6400 son hal 10 a modu iso6400 son hal 12 a modu iso6400 son hal 13 a modu iso6400 son hal 14

Biraz fazla pozlayıp sonradan RAW dosyasına – (eksi) pozlama telafisi vermek, eğer parlak bölgeleri patlatmıyorsanız ya da patlayan bölgeler çok önemli değilse, biraz daha iyi sonuç almanızı sağlayabilir. Yukarıdaki sonuçlar buna mı bağlı %100 emin değilim.

Bu arada ilginç birşey farkettim:

iso 1600 2000 2

HM yazısına dikkat edin. Sony ve Olympus’ta yazıda sarı renkler varken Canon’da sadece kırmızı var. Açıkçası gerçekte orada ne vardı hatırlayamadım ama HM’in logosu tamamen kırmızı. Acaba Sony algılayıcılar (EM5’te de Sony algılayıcısı var) renkleri düzgün ayıramıyor mu yoksa Canon’da mı bir dandiklik var emin değilim. İstanbul’a dönene kadar buna cevap veremem 🙂

 

YENİLEME 12-04-2015, 50MM OBJEKTİFLERDE BOKEH

50mm f1.8 bir objektif alıyorsanız iki önemli amacınız vardır: 1) f4-f8 arası diyafram kullanıp ucuza algılayıcıdan maksimum performans almak 2) f1.8’i kullanıp net alan derinliğini kontrol etmek.

2. maddede arka planın yumuşaklığı önem kazanıyor. Sony 50mm f1.8 OSS ve Canon 50mm f1.8 II’nin bokehlerine kısaca bakalım istedim (sonradan Oly 12-40mm f2.8’i de kattım ama zaten Oly’nin bu durumda dezavantajı belli). Yalnız konuya geçmeden önce şunu söylemem lazım: Her objektifin bokeh kalitesi objeyle aradaki mesafeye ve obje-arka plan arasındaki mesafeye göre farklılık gösterir. Bazı objektifler iyi bokeh için objeye yakın olmak ister, bazısı her mesafede yumuşak bokeh verir, bazısı (aslında çoğu) arka planda ağaç dalları gibi karmaşık şekiller varsa kötü bir bokeh karakteri gösterir vs.. Aşağıdaki karede model kardan adama yaklaşık 1.5 metre mesafedeyim (hatırladığım kadarıyla) ve  arka plan da bebekten 2.5 metre geride.

iso6400 1 160 ve 1 250 farkli pozlama

Sağdaki Sony, soldaki Canon. Sony 50mm daha iyi bokehe sahip. Geçişler daha yumuşak, hatlar daha az belirgin. Diyafram şeklinden olsa gerek. Tek başına olsa Canon da kabul edilebilir ama yanına Sony’yi koyunca fark belli oluyor. Olympus’a da bakarsak:

sony oly bokeh fark

f2.8 diyafram ve daha ufak algılayıcı yüzünden Olympus 12-40’ın bokehi daha sert.

Bu arada, aynı karede ISO3200 ve 6400’de kardan adamın yüzüne %100 yaklaşırsak:

f_1.8_3200_E 50mm F1.8 OSS_sony_1 f_1.8_3200_EF50mm f_1.8 II (1)_1

Birincisi Sony, ikincisi Canon. Sony 1/80 verirken Canon 1/100 verdi, bu yüzden Canon az biraz karanlık. Sony burada daha iyi gibi geldi bana ama fark pozlama farkından da kaynaklı olabilir.

ISO6400:

f_1.8_6400_E 50mm F1.8 OSS_sony_1 f_1.8_6400_EF50mm f_1.8 II_1

Gene ilki Sony ikincisi Canon. Bu sefer Sony 1/160 perde hızı kullanırken Canon 1/250 verdi, bu yüzden Canon’un dezavantajı var. İkisi de A modunda.

Bu arada, yukarıdaki karede Canon’un renkleri daha doğru. Beyaz ayarlarını eşitlememe rağmen kardan adamın şapkası ve arkadaki kırmızı dolabın renkleri Sony’de gerçekten biraz farklı.

BİRAZ DA A6000 GÜZELLİKLERİ

27-03-2015’te yaptığım güncellemede kullandığım kareden birkaç karşılaştırma paylaşayım. Burada Olympus’u tam ayarlayamamışım, kardan adam diğerlerinden daha ufak, bu yüzden biraz dezavantajlı başlıyor Olympus. Önce ISO400, f4, 50mm objektifler (Olympus’ta 12-40mm f2.8):

sonycanoly iso400 1

Üstteki Sony, sol-alt Canon, sağ-alt Olympus. Sony’nin 24MP algılayıcısı ve 50mm f1.8 OSS’nin kısa mesafede ortadaki başarısı sayesinde burada Sony diğerlerinden daha fazla detay verebiliyor. ISO800’e bakarsak:

sonycanoly iso800 1 keskin

Burada 3 RAW dosyasına da keskinleştirme uyguladım. Sonuçlar yakın gibi olsa da Sony’nin 24MP avantajı devam ediyor. ISO3200:

sonycanoly iso3200 1

ISO yükseldikçe 3 makinede de detaylar azalıyor. ISO6400:

sonycanoly iso6400 1

ve ISO12800:

sonycanoly iso12800 1

Olympus buraya kadar iyiydi, idare ediyordu ama 12800’de artık EOSM ve A6000’in gerisinde. Benden kaynaklı bir kadraj sorunu olsa da (Olympus biraz daha geride) ISO12800’de detaylar iyice azalıyor.

Sony ve Canon’da 50mm objektiflerde f1.8 ve f4’te RAWlara keskinleştirme uygulayınca elime geçen durum:

sonycanon f18 ve 4 1 keskin

 

Bu arada fotoğraflara tıklarsanız büyük hallerini görebilirsiniz, hatırlatayım.

Yukarıdaki durumda RAWlara keskinleştirme uygulayınca aradaki fark çok azalıyor. Çok büyük baskılar almayacaksanız arada fark görmeniz imkansız. Yukarıdaki dosyalardan f4’te çektiklerimi A3 kağıda 240 DPI’da baskı aldım ve arada fark yoktu. Bu ilginç çünkü D800 ile EOSM’i aynı kadrajda A3’e basınca (EOSM’de 35mm f2.0, D800’de 50mm f1.4G, ikisi de f8’de) D800’ün baskısını biraz daha keskin görüyorum. MP farkından olsa gerek, APSC-tam kare farkından kaynaklanacağını sanmam.

Sonraki sayfada sonuca geliyoruz nihayet 🙂

181 comments for “Sony A6000 Inceleme Sayfa 1, Yenileme 12-04-2015

  1. Kemal Tahir
    2015-02-04 at 10:26 pm

    Hocam yazı için teşekkürler, a6000 incelemenizi sabırsızlıkla bekliyorum çünkü benim için düşük ışık odaklaması ve performansı çok önemli ama anlayamadığım a6000’de hibrit odaklama olmasına rağmen nasıl oluyor da düşük ışıkta omd e5’ten geri kalıyor. Szin incelemelerine ve tavsiyelerinize göre a6000, omd e5 ya da diğer aletler arasından seçim yapacağım.

    • ErtOzt
      2015-02-06 at 2:48 pm

      EM5 diyorum ben hala senin için Kemal 🙂

      • Kemal Tahir
        2015-02-06 at 10:21 pm

        Hocam 1200 tl’ye 1 yıl garantili omd e5 buldum birtane. Ama yüksek isoda a6000 daha başarılı olduğu söyleniyor. Gece çekiminde aldığım sonuçlara bakarsak a6000 ne kadar önde olur çünkü yüksek isoda a6000 biraz daha iyi deniliyor bu da benim kafamı karıştırıyor. A6000’i incelerken yazıyı güncel tutsanız olmaz mı 🙂

        • ErtOzt
          2015-02-07 at 12:33 pm

          Bak EM5 diyorum sana 🙂 1200TL’ya garantili kaçırma.

          • Kemal Tahir
            2015-02-10 at 8:50 am

            Hocam incelemenizde gece çekiminde omd em5 ve a6000’nin karşılaştırmasını da yapabilir misiniz, hangisi ile gece daha net ve temiz fotoğraflar çekebiliriz. Benim için önemli bir kriter.

          • Kemal Tahir
            2015-02-10 at 8:55 am

            Hocam bir arkadaş gece çekimlerinde omd em5’i yeterince beğenmediğini, apsc sensörün gece çekiminde kat be kat iyi olduğunu söyledi. Yani fark bu kadar çok mu pek inanasım gelmedi salladı gibi sanki.

          • ErtOzt
            2015-02-10 at 11:47 am

            Kat be kat fark olmaz. O arkadaşın EM5 kullanmamış. İnternetten yalan yanlış okuduklarını sana satmış açıkçası.

      • emre
        2015-02-26 at 8:49 am

        🙂

  2. adalet yakupoğlu
    2015-02-04 at 11:17 pm

    A6000 kullanıyorum ve incelemenizi sabırsızlıkla bekliyorum. Özellikle bütünsel yaklaşımınız çok iyi. her cihazın olumlu ve olumsuz yönlerini bir arada veriyorsunuz. aynasız sistemler gelişme sürecinde ve bence a6000 bu sürecin gerçekten başarılı bir sürümü. Bir çok artısı var. Boyut avantajı, sürekli afsi (yeni nesil af kilitleme ve af takip sistemleri), değişen menüsü, eskiye göre seçeneği artmış olan lens skalası, iso başarımı, daha parlak ve daha hassas vizörü ( nex6 ya göre ), 11 fps çekmesi , 16 dan 70 e sabit diyaframda zeiss kalitesi ( ayrı alınıyor. 18 den başlamaması bence çok iyi olmuş) , ele daha iyi oturması ( nex6 ya göre) , flasının ilginç bir biçimde işe yarıyor olması (nex6 ya göre daha iyi ve 16-70 ile çok iyi çalışıyor), 24 mp olması, … Bence uzun seneler kullanılabilecek bir alet yapmış sony apsc segmentinde. yalnız bu makineye kesinlikle sel 10 18 i bir şekilde almanız lazım. Ben o lensi aldıktan sonra ve a6000 ile geniş açının bu denli uyumlu çalıştığını gördükten sonra cihazı daha bir başka sevmeye başladım.

    • adalet yakupoğlu
      2015-02-05 at 12:40 am

      birde ilave edeyim iso aralığı verilebiliyor artık. nex6 da buda yoktu.

  3. 2015-02-06 at 11:30 am

    Sayın Kemal Tahir. Canon yeni ürünlerini tanıttı aynasız olarak M3 kağıt üzerinde güzel gözüküyor. Başarılı olması durumunda rakipler fiyatını geri çekmek zorunda kalabilir. Ya da EOS M3 alınabilir.

    Alacağınız makine ilk makine değilse, yedek ya da ikinci makine ise lense çok para vermeyi düşünmüyorsanız Canon Power Shot G1X Mark II’yı değerlendirmenizi öneririm. Makul boyutu ve sabit lensi ile sürekli taşınacak bir makine yapmışlar. Kullanmadan bir makinayı önermek doğru değil ama aynasız sisteme geçme nedenlerimi tamamen karşılıyor.

    Ben aynasızları sürekli taşıma makinesi olarak düşünüyordum fakat 18-135, 18-200 gibi bir lens ile bir DSLR’a boyut olarak oldukça yaklaşıyorlar. Uygulamada geri kaldıkları noktalar da çok. Lensleri Sony ve Samsung’da ucuz ama diğer markalarda daha ucuz değil. O zaman ihtiyacı doğru analiz edip. Doğru makinayı almak önemli.

    Sony a6000, Canon 60D’nin 18-135’lik setinden daha pahalı fakat aşırı küçük ya da hafif değil.

    Aynasız makinaları ilk makinasını alacak kişilere artık önermiyorum. Foto kursunda hocalık yapan dinozorlar ya da bu işten anlamayan arkadaşlar insanın canını sıkabiliyor.

    Amaca yönelik makine çok önemli.

  4. Kemal Tahir
    2015-02-06 at 11:54 am

    Hocam merhaba, önceden canon 650d kullanıyordum bu ikinci makinem olacak. Her tarafa götüremediğim için sattım. EOS M3’ü ben de duydum dual pixel af varmış. aslında canonu begeniyorum. Ama aynasız kısmında pek alternatif sunmadı. Şimdi aklımda şunlar var a6000, omd e5 ve sonradan hesapta yoktu fuji x100s var. a6000’in düşük ışıkta odaklama performansı yukarda yazıldığı gibiyse almam sanırım. Çünkü ben düşük ışıkta fotoğraf çekeceğim çoğunlukla. Nasıl olacak ne yapacağım bilmiyoum..

  5. İsmail Memiş
    2015-02-06 at 4:46 pm

    Ben bir Canon sever ve kullanıcısı olarak gerçekten çok üzülüyorum. (Nikon içinde geçerli bu üzülmelerim.. 🙂 ) Neredeyse a6000 alabilmek için gün sayıyordum ki; Canon M3’ü piyasaya sürdü. Videosuna 15 sn. baktım. Aceleyle (can havliyle) piyasaya sürülmüş, tamamıyla Sony a6000’in kötü bir kopyası!! O kadar! Bu aynasız ve hafif sistemler Canikon’u tahtından indirecek, (akıllı ve fiyatı uygun önlemler almazlar ise..) demedi demeyin!

    • ErtOzt
      2015-02-06 at 8:26 pm

      Biraz daha bekleyip M3’ü tanı derim sana. A6000’in kötü pil ömrü, düşük ışıkta kötü odaklaması gibi bazı dertleri var. EOS-M3’te elektronik bakaç yok tabi (ayrıca alman lazım), bir de f2.8 ya da f4 sabit lensi yok henüz.

      • 2015-02-08 at 1:13 pm

        Hocam EF-M 22m yi unutmayalım.

        http://www.canon.com.tr/For_Home/Product_Finder/Cameras/EF_Lenses/EF-M/EF-M_22mm_f_2_STM/

        Aynasız sistemlerde lens konusu biraz sıkıntılı. Canon adaptörü tak dünyan gelişsin tarafında duruyor. Çok da haksız değil. Çünkü bu makinayı alanların büyük bölümü kit lens ile hayatını sürdürüyor ki. Lensler büyüdükçe aynasız sistemin pek bir anlamı kalmıyor.

        Canon’un artısı diğer üreticilerin de Canon için lens üretmesi. Mesela EF-M için Tamron 18-200 gayet güzel bir lens bence.

        EOS-M şu anda “Yeni Başlayanlar için EOS” konumlandırmasında ve 699-750 TL fiyatı ile bence hala iyi bir makine.

        Canon EOS-M3 ü “Fotoğraf Meraklıları için EOS” konumlandırmasında olduğu için 2500-3000 TL gibi bir fiyatla gelmesini bekliyorum. Bu fiyata işinin zor olacağını düşünenlerdenim. 2000 TL nin altında kalırsa bence çok iyi bir alternatif olabilir.

        • erkan
          2015-02-21 at 10:34 am

          Sırf o 22mm için aldım, 18-55mm ara sıra takıyorum ama yok 22mm’nin keyfini hiç veremedi, bu kadar fiyat-performans-ergonomi uyumu başka hiçbir makinede görmedim, aynı zamanda D5100’um de var, ama Eos-M’i daha çok kullanır oldum 🙂

      • Kemal Tahir
        2015-02-08 at 11:11 pm

        Hocam bu kötü odaklama fuji x100s için de geçerli mi, lens işi ile uğraşmayayım diyen biri için x100s nasıl bir seçim? Omd e5’e daha yakınım ama lens ile uğraşmayayım diyen biri için x100s iyi gibi ama bu az ışıkta kötü odaklama onda da var mı acaba?

        • ErtOzt
          2015-02-09 at 7:25 am

          X100s sadece 35mm, sana yetecek mi?

  6. NOBODY
    2015-02-06 at 9:10 pm

    Bence aynasız işini olympus çok iyi kıvırdı.Başka alanlardan çekilip sadece aynasıza yoğunlaştı ve çok da iyi yaptı.olympus lensler gerçekten boyut olarak küçük ve çok kaliteli. ayrıca ep-l serisini temiz ikinci 14-42 lensi ile 350’ye kadar bulabiliyorsunuz ki neredeyse compact makine fiyatına. aynasız düşünen arkadaş kesìnlikle om-d tercih et derim. hem olympus lenslerin 2. piyasası daha canlı.

  7. selim insan
    2015-02-10 at 8:18 am

    Çok fazla fotoğraf çekmedim henüz ve karşılaştırma yapacak bilgim yok ama pilin tükenme hızı gerçekten şaşırtıcı. 300 çekim yaptıysanız iyi diye düşünüyorum.

    • ErtOzt
      2015-02-10 at 11:24 am

      Makine kapalıyken bile pil azalıyor gibi geldi bana. O kadar kötü. Hem de uçak modunda kullanıyorum, WiFi vs.. kapalı. İkinci pil kesinlikle mecburi.

      • selim insan
        2015-02-10 at 6:22 pm

        Doğrudur. Pilin düzeyi makine kapalıyken de yavaşça azalıyor; ama, bu akü pillerin ortak özelliği herhalde. Belki Sony daha iyi bir pil yapar ileride 🙂

        Ben makineden genel olarak memnunum ama, karşılaştırma yapacak bilgim de yok. Almadan önce sadece olası diğer aynasız APS-C’leri kısa olarak inceledim sadece.

        Alacakların dikkat edebileceği şeyler:
        1) Objektif çeşitliliği ve Zeiss’ların pahalılığı.
        2) Perde gerçekten sesli. Mümkünse denenebilen bir yerde dinlesinler. Denenebilecek yer yazabilirim serbestse buraya.
        3) Mod halkasının yerinin uygunsuz olduğu fikrine ben de katılıyorum ve sizinle aynı hatayı yapıyorum.
        4) Fotoğraf çekmek için aldığımdan eski alışkanlıkla bakacı kullanıyorum. LCD ekran parlak ışıkta o kadar kötü mü bilmiyorum.

        Canon EOS M3 yeni çıktı ama bakacı yok. Alpha 6000 için ek olarak söyleyeceğim, ki bu Canon M Gövdesinde daha da sorun olur gibi, küçük olmasının aslında ergonomiyi azaltıp kontrolü zorlaştırdığı. (Daha önce Nikon FE kullanmıştım. Ona göre söylüyorum bunu.) Alpha 6000, Canon M’e göre daha bir ele geliyor elbette. Bu da aynasızların biraz küçük ve hafif olmasına karşılık verilmiş bir ödün oluyor. Aynasız alacaklar, ellerinde nasıl tutacaklarını da düşünmeli bence 🙂

        • ErtOzt
          2015-02-10 at 6:50 pm

          Aslında A6000 o kadar da kötü değil ama eksiklerini de söylemek lazım. Kullandıkça da alışıyorum yavaştan. Pil hızlı azalınca insanın çekme şevki azalıyor çünkü sürekli “ya pil biter de çekim kaçırırsam” korkusu var. Sigma DPleri pil için eleştirirken bu çıktı başıma şimdi 🙂

  8. kenan
    2015-02-10 at 2:47 pm

    a6000 almadan önce bu yazıyı okusaydım almazdım heralde. almadan önce bir sürü olumlu yazı övgüler …aldıktan sonra olumsuz eleştiriler.

    1200-1300 tl eşdeğeri ne alabilirim tavsiyelerinizi bekliyorum.
    teşekkürler.

  9. adalet yakupoğlu
    2015-02-10 at 3:19 pm

    İlk başta beğenmemişsiniz gibi bir izlenim oluşturdunuz bende. Hayret o kadar tutulan bir makine aslında. Niçin beğenmediniz Ertan bey ?

    Acaba tüm inceleme bitmeden yayınladığınız için mi bizde böyle bir yargı oluştu ?

    • ErtOzt
      2015-02-10 at 3:31 pm

      Önce kötü şeylerini yazdım galiba 🙂 Gerçi iyi ışıkta hızlı odaklamasından da bahsettim.
      Zeiss 24mm, Sony 50mm f1.8 OSS gibi lenslerle denemeden, elimdeki diğer aletlerle karşılaştırmadan kesin yargıya varamam.
      Yalnız bendekinin pil sorunu büyük.

      • Kemal Tahir
        2015-02-11 at 9:22 am

        Hocam benim için gece çekiminin önemi büyük olduğundan apsc sensörün daha iyi bir seçim olduğunu söylüyor birçok kişi. EM5 seçersem gece performansı olarak apsc sensöre oranla ne kadarlık bir kaybım olur? EM5 kadar ya da daha iyi düşük ışıkta iyi odaklayan apsc sensörlü, aynasız, odaklama hatası yapmayan ne tavsiye edersiniz? Aslında gece için en iyisi tam kare bir gövde ama onun da maliyeti yüksek.

        • ErtOzt
          2015-02-11 at 10:10 am

          Kemal, hepsini düşünerek EM5 tavsiye ettim birkaç defa. Birkaç kere daha mı söylememi istiyorsun?
          EM5’e geniş diyaframlı bir lens takıp gövdedeki titreşim azaltmayı kullanarak daha düşük ISO değerlerinde fotoğraf çekmek mümkün. 45mm f1.8, Panasonic 20mm f1.7 vs..

  10. adalet yakupoğlu
    2015-02-13 at 11:08 am

    Aslında komple inceleyip bir seferde yazsanız daha iyi olacak gibi. Bütünselliği yakalayamıyoruz böyle. Makinede çok özellik var, en uzun inceleme yazısı olacağını tahmin edebiliyorum ama ne kadar uzun sürerse sürsün, bir seferde tüm incelemeyi yazsanız …

    • ErtOzt
      2015-02-13 at 11:32 am

      Bu aralar biraz geziyorum, sabit olmadığım için adam gibi bir inceleme yazmaya zamanım yok. O yüzden kademe kademe yazmaya karar verdim.

      • Artizz
        2015-02-13 at 9:50 pm

        2014 Marttan beri a6000 kullanıyorum.
        Pil olayı doğru, çabuk tükeniyor, uzun süre kullanmayınca da açılması 2-3sn kadar sürüyor.
        Ben de 1670z ile kullanıyorum ve de çok memnunum.

        Düşük ışıkta çok nadir odak sorunu yaşadım ben, karanlık çekimi çok yapmıyor sanız dert değil bence.

        Gün ışığında renklere ve keskinliğe hayret edersiniz.

        Bence tam bir fiyat/performans ürünü a6000 tabii 1855 ile fiyatı)

        • ErtOzt
          2015-02-14 at 3:37 pm

          Evet gün ışığında ben de çok sevdim. 16-70mm geniş açıda bayağı iyi sayılır diyaframı 1-2 durak kapatınca.
          Algılayıcı bayağı iyi gibi duruyor. RAW karşılaştırması yapamadığım için (yanımdaki bilgisayarla) imaj kalitesi hakkında çok yorum yazmadım.

  11. ömür
    2015-02-14 at 3:30 pm

    merhaba,
    peki yeni çıkacak fujifilm x-a2 ile ilgili düşünceleriniz nedir? mart ayı içinde amerikadan aynasız bir makine alma şansım var. sony a6000 – fujifilm x-a2 ve EM5 olmak üzere 3 seçeneğe indirdim 🙂

    • ErtOzt
      2015-02-14 at 3:39 pm

      Hele bir çıksın da 🙂 Gerçi çıkmadan da XA2’nin EM5 ve A6000’in gerisinde olacağını rahatça söyleyebilirim. Zaten seviyesi farklı.

      • ömür
        2015-02-14 at 3:48 pm

        teşekkürler.. normalde canon eos 450 üzerinde m42 lens kullanıyorum (20 lensim olmuş 🙂 ), 7d mk II bana daha cazip geliyor doğal olarak :)…
        hanıma çocukları rahat rahat çeksin diye, birde tatilde 2. bir makine olarak almak istiyorum. yeni yeni okumaya başladım ama XA serisi niye bunların gerisinde size göre? seçimimi em5 ve a6000 arasında mı yapayım, başka tavsiyeniz var mı? amerika için bütçem 600-700 dolar mak.

  12. ömür
    2015-02-14 at 8:10 pm

    bu sefer site ile ilgili bir sorum var:

    örnek: yukarıdaki inceleme kısmından nikon, 4/3 gibi bir başlık seçince açılan sayfada 2. veya 3. sayfalara geçemiyorum. hem firefox hem de explorer 1’den sonrasını açmıyor. umarım saçma bir hata yapmıyorumdur 🙂

    • ErtOzt
      2015-02-15 at 12:56 pm

      Evet eskiden açılıyordu, şimdi diğer sayfalara geçişte sorun var. Güvenlik ayarlarıyla oynadım 2 ay önce belki ondan olmuştur.
      Aradığın bir konuyu Google aracılığıyla da aratabilirsin. Mesela “Nikon V1” arayacaksan, Google’da arama kutusuna “Nikon V1” site: http://www.halkboyleistiyor.com yazarsan bu sitede arama yaptırırsın.

  13. yunusi
    2015-02-14 at 10:30 pm

    merhaba odaklamada a6000 kafamı kurcalıyor. bir yandan da sony a6000’e 16-70 lens takınca da hafiflik ve taşınabilirlik avantajı azalıyor. Nikon d7100 mü a6000 mi?

  14. atınç
    2015-02-15 at 7:40 pm

    f/p olarak çok iyi puan alan bir makineyi inceliyorsunuz ve inceleme bitmeden de haliyle çok fazla yorum alacaksınız. Umarım incelemeyi bir an önce bitirirsiniz.

    Ben her zaman için; ” m4/3 sensörler ile apsc sensörlerin ” ve ” apsc sensörler ile tam kare sensörlerin ” karşılaştırılmaması görüşünü savunuyorum.

    Yani bir oly ile a6000 in karşılaştırılması ve yine ha keze bir a6000 ile nikon d4 ün karşılaştırılmaması lazım. Neredeyse biri diğerinden iki kat daha fazla yüzey alanına sahip sensörlerin karşılaştırılması akla mantığa çok uygun değil.

    Bu nedenle a6000 in karşısına apsc sensöre sahip cihazlar konarak karşılaştırılmalıdır.

    Ben 3-5 seneya hem aynasızların hemde dslr lerin tamamının tam kare sensör harici başka sensör kullanmayacağını düşünüyorum. Belki foveon sensörlerle apsc devam edebilir. O zaman bu açık kapanır.

    Cep telefonu nasıl ki kompakt segmenti bitirdiyse, bir zaman gelecek m4/3 ler içinde tehdit oluşturacak cep telefonları.

    Elinizi çabuk tutunuz Ertan bey, yoksa bu başlık tarihi yorum sayısı rekorunu kıracak.

    Bu bile bu cihazın iyi bir f/p ürünü olduğunun kanıtı aslında.

    • ErtOzt
      2015-02-16 at 3:50 am

      Aslında fazla gerçekçi yazmamam lazım belki de 🙂 “Rüya gibi bir makine, hemen gidip alın” desem bu kadar mesaj olmayacaktı 🙂 Yukarıda yazdıklarım şu anda kadarki gözlemlerim sadece.
      EOS-M ile de karşılaştıracağım ama şimdi değil. Yalnız neden m4/3lerle karşılaştırmayalım ki? Benzer fiyatlı ve performanslı aletleri karşılaştırmak normal bence. Ama dediğin gibi D4 ile A6000’i karşılaştırmak biraz komik 🙂
      Ve evet A6000 fiyat/performans olarak şu anda en iyi aynasızlardan biri, tartışmasız. Hatta ben daha da ileri gidip “İlk A7 ve lens yerine A6000 ve kaliteli üç lens alın” bile diyebilirim. Sadece A7 gövde fiyatına (yaklaşık olarak) A6000 ve Zeiss 16-70mm alınabilir, A7’nin yanına alacağın Zeiss 24-70mm fiyatına da 10-18mm f4 OSS ve 50mm f1.8 OSS alırsın. A6000’in odaklaması A7’den daha iyi ve imaj kalitesi açısından da arada sadece 1 durak fark var. Aynı paraya fazladan 2 kaliteli lens alıyorsun. Tam kare algılayıcıların avantajı biraz fazla abartılıyor.

  15. Mhmmt
    2015-02-17 at 1:00 am

    Sokak lambalarının olduğu bir manzara da gece çekim yapılırken odaklaması sorun çıkarır mı peki ?

    • ErtOzt
      2015-02-17 at 10:19 am

      Denemek lazım. Bunu denemiş arkadaşlar vardır belki, onlar cevap verebilir.

  16. atınç
    2015-02-17 at 8:22 am

    İnceleme stilinize bayılıyorum Ertan bey. Artık şu gece odaklamasını geçsek diyorum. Spesifik bir noktaya çok fazla zaman harcadık gibi geliyor. Biliyorsunuz makinada çok çeşitli modlar var af için. Mesela odak yaparken hazır mod ” i ” ve ” i+ ” ı denediniz mi? Af tarama tipi sizde geniş mi ? ( esnek ve tek noktada burada kilitlenecek nesne arıyor makina. Ondan af yapmıyor gibi olabiliyor ). merkez nokta af sistemi yine af de çok zorlanıyor. Sony ler yan alanlardan merkez için tek nokta seçilirken yardım almıyor diye biliyorum. Diğer af modlarında ise yardım alıyor ( geniş alan ve) . sürekli af seçeneğini denediniz mi az ışıklı ortamda. Daha başarılı olabiliyor bu yöntem. Sony af sistemine biraz alışmakla ilgili bir durumda söz konusu. Bende ilk önceleri sıkıntı yaşamıştım ama hangi ortamda neyi kullanmam gerektiğini çözünce sıkıntı kalmadı.

    Şimdi sanırım makinanın fark oluşturan taraflarını inceleme sırası geldi.

    Heyecanla takip ediyoruz.

    • ErtOzt
      2015-02-17 at 10:18 am

      Biz mi zaman harcadık 🙂
      Şu anda iyileşmeye çalışıyorum, 2-3 gün hiçbirşeye bakamam ne yazık ki

  17. atınç
    2015-02-17 at 10:35 am

    AAAA teessüf ederim. Beraber yapmıyor muyuz incelemeyi. Hastalık bayağı ilerledi sanırım sizde Ertan bey 🙂 Hafıza kaybı falanda başlamış.

    Geçmiş olsun. Umarım kısa sürede tekrar eski sağlığınıza kavuşursunuz.

    • ErtOzt
      2015-02-17 at 10:52 am

      🙂

  18. Enes
    2015-02-17 at 12:27 pm

    OMD E5+ leica 25mm 1.4+ 12-48 pro
    a6000+16-70 + 35mm 1.8

    bunlardan hangisi daha makbul, aralarında imaj kalitesi farkı mıdır? Bu lens kombinasyonlarını değiştirebiliriz de, özellikle de gece çekimleri için.
    Bir de merak ettiğim omd’deki 5 yönlü titreşim önleme ile sony lenslerdeki titreşim önleme arasında ne kadar bir fark vardır? Bu 5 yönlü titreşim önleme imaj kalitesine çok yansır mı?

    • ErtOzt
      2015-02-18 at 4:13 am

      Zor soru 🙂 Lens kalitesinde 12-40 ve 25mm daha iyi, imaj kalitesinde ve sürekli odaklamada A6000’in biraz avantajı var. Açıkçası 12-40 için EM5 seçerdim.

  19. Eray
    2015-02-17 at 10:35 pm

    sony a5000 için 35mm f1.8 almak istiyorumda bununla çektigim portreler 50mm f1.8 gibi olabilirmi yoksa ikisinide ayrı ayrı almak daha mı iyi 35mm f1.8 kit lens yerine kullanabilirmiyim heryerde ?

    • ErtOzt
      2015-02-18 at 4:09 am

      İkisi aynı olmaz. Portre için 50mm, ya da Sigma 60mm f2.8. Bütçe sorunsa Sigma, Sony de çok pahalı olmasa gerek ve OSS ve f1.8 avantaj olabilir.

      • Eray
        2015-02-19 at 2:37 am

        Peki kit lens yerine gezi ve seyahat için 35mm f1.8 alsam 16-50mm den daha geniş açı ve daha iyi görüntü kalitesi elde eder miyim ? Yani kit lens yerine tak gez olarak kullanabilir miyim ?

        • ErtOzt
          2015-02-19 at 10:46 am

          Büyük harf 🙂
          35mm 16-50mm kadar geniş olmaz. en iyisi sen 16-50mm ile al.

  20. emre
    2015-02-18 at 8:32 am

    Ertan abi.

    –sony a6000 + zeiss 24 1.8 mi?
    –omd em5 + pana 17 mi?

    ikiside aynı fiyata geliyor (yaklaşık). Hangisini tercih edeyim. zeiss i çok övüyorlardı. Apsc varken daha ufak sensörlü em5 kullanmak istemiyorum bir taraftan ama senin önerin ne olur abi ?

    • ErtOzt
      2015-02-18 at 4:11 pm

      Panasonic 17mm yok, Olympus var. İkisi nasıl aynı fiyata geliyor ki? Zeiss daha pahalı olmalı. Aynı fiyata geliyorsa A6000 ve Zeiss tabii ki.

  21. Mhmmt
    2015-02-19 at 2:27 am

    “Hala RAW+JPEG çekerken mecburen 24MP JPEG çekmek zorundasınız.” Derken ne demek istediniz tam anlamadım. 24 MP de RAW çekmediğini mi söylüyorsunuz ?

    • ErtOzt
      2015-02-19 at 10:37 am

      Paragrafın devamında anlattığımı sanıyorum. RAW ile aynı anda çektiğin JPEG’in boyutunu azaltamıyorsun, 24MP çekmek zorundasın.

  22. Mehmet
    2015-02-19 at 12:31 pm

    Merhabaa, Canon 650d’ye sahibim ve 2 senedir kullanıyorum. Kullandığım kit lens. Açıkçası imaj kalitesi beni memnun etmiyor. Satıp a6000 ve iyi bir lens almak istiyorum. Görüşleriniz nelerdir?

    • ErtOzt
      2015-02-19 at 12:48 pm

      İmaj kalitesinde neyi beğenmiyorsun mesela? Hangi koşullarda çektiklerini beğenmiyorsun?

      • Mehmet
        2015-02-19 at 12:57 pm

        Gece istediğim gibi temiz foto çekemiyorum mesela. Bir de Renkler soluk, işlediğim aman daha güzel oluyor.

        • ErtOzt
          2015-02-19 at 1:02 pm

          Picture Style menüsüne git, kontrastı bir azalt, renk doygunluğunu (saturation) 1 ya da 2 değer arttır. Keskinliği +1 yap. Menüde bir yerlerde NR (Gürültü azaltma, Noise Reduction) ayarı olacak, onu “Low” (en düşük) seviyesine getir. Tahminen gece makine ISO’yu yükseltiyor, ondan fotoğrafların temiz çıkmıyor.
          650D ile iyi fotoğraf çekemiyorsan A6000 ile de çekemezsin. Bence hemen yarın bir kitapçıya gidip fotoğrafçılıkla ilgili bir kitap al.

          • Mhmmt
            2015-02-19 at 9:09 pm

            A6000 ile bence daha iyi gece çekimi yapabilirsiniz. “DXO Mark Scores” teslerine bakmanızı tavsiye ediyorum.

          • ErtOzt
            2015-02-20 at 6:15 am

            Hayır yapamaz. Önce 650D’de neden kötü çektiğini anlaması gerekiyor. A6000 ve 650D arasında dağlar kadar fark yok imaj kalitesi açısından, A6000 daha iyi olsa da. Bence arkadaşın derdi algılayıcı değil, çekim tekniği.

  23. salim orhan
    2015-02-19 at 10:48 pm

    Tüm yazılanlardan ve yorumlardan sonra, toplam olarak değerlendirince bana uyacak makinenin a6000 olduğuna karar verdim ( apsc den daha küçük sensör kullanmak istemiyorum ). Genelde 35 mm karşılığı 35 mm ye denk gelen açıyı seviyorum. Zeiss 24 1.8 i önerir misiniz ? veya yerine ne almalıyım. Şu anda 2. elde bir adet buldum, kaçırmak istemiyorum. Bu lensi sanırım kullanıyorsunuz.

    • ErtOzt
      2015-02-20 at 6:15 am

      Zeiss harika bir lens. Fiyatını da uygun bulduysan kaçırma tabi, hele açısını da seviyorsan.

    • Mhmmt
      2015-02-21 at 3:05 pm

      24mm Carl Zeiss f1.8 lenslerinde neden Optik SteadyShot görüntü sabitleyici olmuyor anlamıyorum.

      • atınç
        2015-02-21 at 10:39 pm

        Lens başarısını buna borçludur belkide. Ayrıca 24 mm geniş bir açı. Tam kare karşılığı 36 mm ye dek geliyor. Tam bir genel kullanım açısına sahip bir objektif. Geniş açılarda oss ye pek ihtiyaç yok aslında. 50 mm ve üstü lensler için daha önemli görüntü sabitleyici. Hele teleler için şart.

  24. ersoy
    2015-02-22 at 10:15 am

    Merhaba ertan bey
    Nikon v1 almak için incelemelerinizi takip ederken p7700 aldım. p 7700’ü değiştirmeğe kara verdiğmde, omd 5, nex 6 karşılatırmanızın sonucunu beklerken ve sizde, her ikiside sana uyar demişken karşıma ucuz fuji xe1 cıktı ve onu aldım. Bu incelemenizin sonucuna bakarak fuji xt1’i a6000 ile değiştirmeği düşünürken, şans bu seferde sony a7 denk getirdi ve ben fuji xt1, sony a7 takası yaptım.
    Makine araştırmalarımda referans olarak takip ettiğim tek kişi olmanıza rağmen 3 defadır sizin yönlendirmenizle karar vermek üzereğken karşıma red edemediğim fırsatlar çıktı. Kısmet bir dahaki sefere diyeğim.

    NOT: Şıp sevdi değilim fuji markasını seviyorum ve kesinlikle malzeme kalitesi olarak sony’den daha iyi ama xt1, hem arka ayar tekeri hemde karta yazmama sorunundan dolayı tamirlik olunca makinemden soğudum ve değiştirdim.

    • atınç
      2015-02-22 at 12:18 pm

      Sığ alan derinliği avantajı için büyük sensör kullanmak gerekiyor. Sığ alan derinliği avantajını önemsemeyeceksek o zaman cep telefonu kullanalım daha iyi. Şimdi ( 2015 üretimi olan tepe model cep telefonları ) çok iyi imaj kalitesi veriyor. Nasıl ki; cep telefonları şimdi kompakt sınıf fotoğraf makinelerini bitirdi ise 2-3 seneye m4/3 sistemi ciddi tehdit edecekler. Eğer cep telefonları 3 katmanlı, 5 katmanlı sensöre geçerlerse o zaman apsc ve tam karelerin tek avantajı sığ alan derinliği kalacak.

      Ne kadar iyi olursalar olsunlar m4/3 ler bu nedenle kaybediyorlar benim gözümde. Birde şimdi tüm fotoğraflar 3/2 oranında çekiliyor. m4/3 leri 3/2 çekim moduna getirince sensör biraz daha ufalıyor.

      Bana kalırsa bu devirde artık apsc den daha ufak sensörlü fotoğraf makinası kullanılmamalı. Sığ alan derinliği avantajı m43 lerde apsc ve tam kare sensöre göre avantajsız.

      O nedenle a7 iyi bir seçim olmuş. Hayırlı olsun.

      • ErtOzt
        2015-02-23 at 9:27 am

        Atınç,
        – Sığ alan derinliği için bir diğer faktör de geniş diyafram ve m4/3 sistemde tonla geniş diyaframlı objektif var, ucuzundan pahalısına. 75mm f1.8 ve 42.5mm f1.2 OSS’nin Sony E sisteminde karşılıkları yok mesela. 45mm f1.8 de ayın şekilde.
        – Herşey sığ alan derinliği değil, manzara ve bina çekimi gibi konularda geniş alan derinliği daha avantajlı.
        – Piyasada fotoğrafçılarda yaygın olarak kullanılan baskı kağıtları 5:4 ve 4:3 oranlara daha yakın. Aslında 3:2 oran baskıya çok uygun bir oran değil. 5:4 oranda çekmeyi tercih eden birçok profesyonel var ve 4:3 oranı 5:4’e daha yakın.
        – 4:3’te 3:2 çekersen algılayıcı boyutu ufalmıyor, kesme aldığın için piksel sayısı düşüyor sadece.

        • atınç
          2015-02-23 at 12:24 pm

          Yazdıklarınıza katılıyorum ama işte zamanla fotoğraf makinaları ile cep telefonları arasındaki tek fark sığ alan derinliğine kadar düşecek. 4-5 sene sonra imkan olursa bunu konuşuruz 🙂

          Bu avantaj apsc lerde ve tam karelerde daha fazla. Sonuçta bir sistem kuruyoruz ve lens yatırımı yapıyoruz. Gövdeler bir yere kadar ama en azından lens hesabında geleceği düşünmemiz lazım. Geçen sene aynasız pazarında lider olan olympus bu liderliği sony e kaptırdı. Bence bunda en önemli faktör kesinlikle sony nin daha iyi cihaz çıkarması değil, daha büyük algılayıcılar kullanması ve devamlı bunları geliştirmesi.

          Oly 45 1.8 in tam kare eşleniği 90 3.6 . Yani 85 1.8 nerde 90 3.6 nerde. 75 1.8 in yine 150 3.6 ya gelmesi bir nebze kurtarıyor ama 150 mm benim portre tercihim değil asla. Bu lenslerde sıfırda hiç ucuz değil. Oly sistemin toplam maliyetini düşününce insan ister istemez duraksıyor. Bu yine apsc içinde geçerli bir nebze ama işte 1.5 katsayı avantajı durumu biraz kurtarıyor.

          Çıktı alma işini çok bilmiyorum ama Türkiyede amatör olarak bu işi yapan fotoğrafçıların çok büyük çoğunluğu 3:2 oranında fotoğraf çekiyor ( benim forumlardan takip ettiğim bu ). Canon, Nikon kullanıcılarının da çoğu bu oranı tercih ediyor. Ben sensör küçülüyor derlen bunu fiziki olarak kastetmedim zaten 🙂 Sensörün kullanılan alanı 3:2 de azaldığı için ( sonuçta kesme yapmakta aynı şey ) sensörün daha az alınından faydalanılmış oluyor.

          Ben lens sistemi dizenlerin tam kare üzerinden çalışma yapmalarına daha fazla salık veriyorum. Olmadı apsc lens seti dizsinler.

          Geleceğide düşünmek lazım.

          • selim insan
            2015-02-23 at 1:13 pm

            @ErtOzt bir cümlede söylemiş ama ben biraz açayım:

            Sony a6000 24 MP ve APS-C yani (24×16)mm2 algılayıcı alanı mevcut. Eğer tam kare (full-frame) denilen ama yine kenar boyut oranlar 3:2 olan (36×24)mm2 lik alana büyütülse, bu çözünürlükle 2,25 x24MP yani 54MPlik bir algılayıcı olması gerekir. Böyle bir algılayıcı piyasada var mı? Henüz yok. Bu da 24MPlik bir APS-Cyi herhangi bir tam kare (full-frame) ile ikame edilemez yapıyor. Çünkü ancak 54MPlik tam kare (full frame) içerisinde 24MPlik bir APS-C alanı mevcut olabilir. Yine 24 MPlik bir APS-Cnin içerisinde 14,5MPlik four-thirds mevcut. Yani 14,5MPliğin üzerinde çözünürlükte bir four-thirds algılayıcı da 24MPlik APS-C ile ikame edilebilir değil. Keza 24 MPlik APS-C içerisinde 7,5MPlik CX (Nikon 1’in boyutu) algılayıcısı sığıyor. 18MPlik CX sensörün tam kare (full frame) karşılığı 135MP. Böyle olunca küçük algılayıcılı ama yüksek çözünürlüklü makineler tam kareler ile ikame edilemiyor.

            Eğer alan derinliği isteniyorsa CX en iyisi. Biraz alan derinliği biraz çözünürlük denirse ibre 24MP APS-Cye kayıyor. (Arada yine four-thirds var. Ancak, kenar boyutlarının oranının 35mm leica tip filmden alışık olduğumuz 3:2 değil, 4:3 olduğunu aklıda tutmak lazım) Ama, alan derinliği istenmiyor ise, tam kare (full frame) almak lazım. Anlatmaya çalıştığım, bu algılayıcılar birbirlerinin yerine geçebilir değiller. Sorun da burada 🙂 Ya da çeşitli çözümler arasında karar verme gerekliliği. Bir de objektif çeşitliliği eklenince insanın kafası iyice karışıyor. Neyse ki böyle platformlar var. Teşekkürler.

      • ersoy
        2015-02-23 at 3:01 pm

        Sayın Atınç teşekkür ederim

    • ErtOzt
      2015-02-23 at 9:20 am

      Bel benim dediğimi yapmadığın için hiç memnun olmamışsın, hep makine değiştirmişsin 🙂 Açıkçası senin aldığın aletlerin hiçbirini önermezdim zaten, A7 dahil.

      • ersoy
        2015-02-23 at 10:08 am

        Merhaba Ertan bey!
        Değiştirme sebebim ( p7700 hariç) memnuniyetsizlik değildi. Tam tersi, xe1’i beyendiğim için XT1 aldım. benim seviyem ve kullanım tarzıma, sizinde dediğiniz gibi son senelerde çıkan her orta seviye alet yeterli.
        Esasen tüm arayışım beni uzun süre idare edebilecek, heryere taşayabileceğim, genel kullanıma uygun,pratik ve sağlam bir cihazdı sadece.

  25. Enes
    2015-02-23 at 8:21 am

    A6000 için doğru lens ile imaj kalitesinin mükemmel olduğunu söylediniz? Bu lensler arasında 35mm 1.8, sel 10-18 de dahil mi?
    Açıkçası a6000 alırsam kit lens olmadan alacağım. Onun için f/p olarak lens seti örneği verebilir misiniz?

    • ErtOzt
      2015-02-23 at 9:19 am

      35mm ve 10-18mm A6000 için yeterliler. Fiyat/performans oranı en yüksek objektifler şuanda Sigmalar. 19mm, 30mm ve 60mm f2.8 fiyatlarına göre çok iyiler. 35mm f1.8 fiyatına 30mm f2.8 ve 60mm f2.8 alabilirsin mesela (ama 35mm’deki f1.8 ve OSS’yi kaybediyorsn bu sefer de).

  26. Mehmet
    2015-02-24 at 1:47 pm

    Hocam EM5 ile gece çekiminde hüsrana uğradığınız anlar oldu mu? OMDE5+leica 25mm 1.4 ikilisi nasıl olur?

    • ErtOzt
      2015-02-25 at 9:40 am

      Oldu. A6000’le de oldu, D800’le de, 5DMarkIII’le de gece çekiminde hüsrana uğradığım oldu.
      EM5 ve Leica 25mm süper ikili olur.

  27. candoğan
    2015-02-25 at 8:49 am

    merhaba bir arkadaşım a6000 sensörünün OMD E5’inkinden bir kaç gömlek üstün olduğunu, dinamik aralığının 3-5 gömlek üstün olduğunu, net 2 durak iso farkının olduğunu, (olympusların isolar 1-2 durak sahte, yani iso400 de olduğunda iso 800-1600 gösteriyor)ifade etti. Bunlar bu kadar doğru mu gerçekten?

    • ErtOzt
      2015-02-25 at 9:39 am

      O arkadaşın sallıyor.

  28. adalet yakupoğlu
    2015-02-25 at 9:46 am

    a6000 ile 10 18 in testini yapmanız mümkün mü ? Bu ikili çok övülüyor. geniş açıda olmasına rağmen çok keskin olduğunu söylüyorlar.

    • ErtOzt
      2015-02-25 at 11:00 am

      Yukarıda bir yorumda önerdim zaten 10-18’i.

  29. Kemal Tahir
    2015-02-26 at 11:31 am

    Hocam merhaba, EM5’in yanına imaj kalitesi iyi, f/p bir lens tavsiye edebilir misiniz, fotozeynepte beyaz kutulu 14-42’li lens gece çekiminde sorun yaşatır mı bana?

    • emre
      2015-02-26 at 11:51 am

      Gecelerin adamı Kemal. Çok iyi gece çekimi istiyorsan a7s al sen, miss. 🙂

      İşim şakası gece çekimi için sensörü ışıkla beslemek lazım. a6000 in flaşı küçük ama dolgu için bu konuda iyi. Gece flash lı çekim yapmak, olmuyorsa açık diyaframlı prime bir lens almak gerekli.

      • Kemal Tahir
        2015-02-26 at 1:02 pm

        Hocam ben flaş kullanmayı sevmiyorum pek, ortamdaki ışık bütünlüğünü bozuyor. Kullanırsam sadece dolgu flaşı olarak kullanırım.

    • ErtOzt
      2015-02-26 at 12:06 pm

      14-42’nin diyaframı biraz dar, o yüzden sıkıntı yaşatabilir çok düşük ışıkta. EM5’in titreşim azaltıcısı biraz yardım edebilir.
      Bir de gece deyip duruyorsun ya, ne demek bu “gece”? Sokak ışıkları var mı, sadece ay ışığı mı, bulutlu bir gece mi, gece ev içinde mi?
      Normalde, benim anladığım gece ise, her makinede sıkıntı yaşanır. Adam gibi odaklayamazsın, ISO’yu çok yükseltmek zorunda kalırsın, gece ışık az olduğu için algılayıcıya düzgün ışık gitmez vs..
      D800 ve Sigma 50mm f1.4 Art ile de gece zorlanıyorum mesela.

      • Kemal Tahir
        2015-02-26 at 1:07 pm

        Geceden kastım, akşam ışıklı caddeler, ışıksız sokaklar, akşam manzara çekimleri ve mesela arazide piknik yaparken sadece ateşin olduğu ortamlar, 1400’e giripli, 1 adet orjinal yedek bataryalı, 1 adet lowe pro çantalı, 10 ay garantisi devam eden kutulu bir gövde var. Alsam mı almasam mı kararsız kaldım. Gripsiz alacaktım arkadaş razı olmadı. 1500’e de 600 çekimde ingilizce menülü a6000 var gövde.

        • Kemal Tahir
          2015-02-26 at 1:11 pm

          Sony 35mm 1.8 ile leica 25 1.4 arasındaki farkı arkadaşa sordum leicanın renklerinin daha doygun, gerçeğe daha yakın olduğunu söyledi. Acaba leica mı alsam?

          • ErtOzt
            2015-02-26 at 1:54 pm

            Leica 25mm f1.4 fiyatına Lumix 20mm f1.7 ve Olympus 45mm f1.8 alabilirsin belki. Tek lens fiyatına iki lens. Leica Lumix’ten daha iyi ama 45mm f1.8 de ek güzellik.

        • atınç
          2015-02-26 at 10:36 pm

          ben sana diyim alacağını :

          a6000 + 10 18

          Geniş açı miss , is de var lenste. Geniş açı olduğu için gıpraşımda çok etkilemez. Dar mekanda 10 a alırsın , ferah mekanda 18 e. gece çekimlerinde dar mekanlar çok sıkıntı 25 üstü mm lerde. hele omd için 25mm bile 50 mm ye tekabül edecek.

          10 18 Geniş açıya göre keskin ve bozulması az bir lenstir.

          • atınç
            2015-02-26 at 10:37 pm

            Ben lensi yeni aldım makinaya. Diğer lensleri takamıyorum. Herhalde diğerlerini satmak zorunda kalacağım.

          • ErtOzt
            2015-02-27 at 12:25 am

            10-18mm şu anda fiyat/performans olarak Canon 10-18mm’nin hemen arkasında, kalite olarak Canon’dan daha iyi. Sony E bayonetli makinesi olanlar ciddi olarak düşündün bu lensi zaten.

  30. Kemal Tahir
    2015-02-27 at 9:24 am

    Hocam pana 14mm f/2.5 genel ve gece kullanımda nasıldır?

    • ErtOzt
      2015-02-27 at 10:52 am

      Kemal sen hala almadın mı birşey 🙂 14mm iyi bir lens.

      • Kemal Tahir
        2015-02-27 at 12:53 pm

        Hocam alacağım işallah:) 28000 çekim sayısında çok çok temiz bir makina daha var, EM5, Abdulkadir hocada, ama çekim sayısına takıldım 28000 sorun yaratır mı ?

  31. Serkan
    2015-03-01 at 8:27 pm

    Merhaba birşey soracağım, Canon 650d için iso başarımı ve sensörü diğer ürünlere göre daha az başarılı diyorlar. Anlamadığım iso başarımı yüksek olan a6000 ya da EM5 de 3200’e kadar temiz foto veriyor Canon 650d de. O zaman bu iso başarımı firmaların bir taktiği mi?
    Bir de şu var, aynasız apsc almaktansa bana göre aynasız dslr almak çok daha mantıklı eğer boyut önemli değilse ama boyut önemliyse aynasız en iyisi. Hangi aynasız canon 650d gibi odaklama konusunda iyi ?

    • ErtOzt
      2015-03-01 at 9:31 pm

      Aynasız DSLR yok yalnız, karıştırdın galiba.
      650D kadar iyi odaklaması olan aynasız yok. Daha doğrusu, “toplam otomatik odaklama performansı” daha iyi olanı yok. İyi ışıkta tekli odaklamada aynasızlar artık çok hızlı. İyi ışıkta sürekli odaklamada da A6000 ve A5100 650D’ye yakın ya da eşit derecede iyi.
      Aynalıların (DSLR) odaklamadanki en büyük derdi odak hataları. Aynasızlarda tekli odaklamada odak hatası oranı sıfıra yakın. 2 seneyi geçti, EM5 ile tek bir odak hatası bile yaşamadım (tekli odaklamada, sürekli odaklamada olay bambaşka).
      Yüksek ISO konusunda haklısın. DxO Mark puanlarına bakıyor insanlar, halbuki 650D’nin ISO3200’e kadarki performansı çok iyi. A6000 ve EOSM arasında ISO3200’e kadar fark yok gibi birşey.

      • Serkan
        2015-03-01 at 10:46 pm

        Hocam incelemenizde bir yerde panorama çekim yaparken a6000’in birkaç kez odak hatası yaptığından bahsetmiştiniz. Birkaç yerde de okumuştum mesela 11 kez art arda çekim yaparken odak hatası yaptığı yazılmıştı forumlarda. O zaman 11 fps’nin bir anlamı kalmıyor mu? Ben a6000, omd e1, omd e5, fuji x-e1-e2 arasındayım.

        • ErtOzt
          2015-03-02 at 10:29 am

          Panoramada ilk çekimde odak hatası olmuştu iki defa. Nedenini anlamadım, belki de ben fazla hızlı davrandım.
          Saniyede 11 çekimde odak hatası yapması normal aslında. Çekim düzlemine paralel hareket eden cisimlerde odak hatası olmuyor gibi birşey ama sana geien ya da senden uzaklaşan cisimlerde 11’de 6-7 yakalayabiliyor (iyi ışıkta).

      • Serkan
        2015-03-01 at 11:54 pm

        Hocam a6000 ile pen-omd serileri arasında isoda 1 durak fark olduğu söyleniyor. Yani EM5’te iso 1600’de çektiğimiz fotoyu a6000’de 800’de mi çekiyor olacağız. Bir de pen ve omd’lerde isoda 1600 üstüne çıkılmaması gerektiği fikrine katılıyor musunuz? Yani maksimum iso 1600 mü olmalı?

        • ErtOzt
          2015-03-02 at 10:30 am

          Öyle bir ISO derdi görmedim EM5’te. RAW testi yapmadım henüz ama pek sanmıyorum. Çok yüksek ISO değerlerinde olabilir (mesela ISO6400 ve üzeri).
          Senin dediğin olay Fuji Xlerde var. Fuji’nin ISO1600 dediği aslında Sony’de ISO800.

  32. hsnckr
    2015-03-02 at 3:44 pm

    merhaba a6000’i 1.8 diyaframlı bir lensle denediniz mi sonucu çok merak ediyorum odaklama açısından?

    • ErtOzt
      2015-03-02 at 4:48 pm

      Denediğimde yazarım. Büyük-küçük harflere dikkat.

  33. Mhmmt
    2015-03-02 at 11:04 pm

    Evet A6000 i 1.8 ile deneme şansınız varsa güzel olur.

  34. Kemal Tahir
    2015-03-04 at 2:51 pm

    Hocam sonunda aldım omd e5’i sizin tavsiyeniz üzerine 🙂 pana 14 2.5 ve 45 1.8 ile aldım. İki lens 1000 TL’ye geldi. Alırken arkadaşta pana 20 1.7 yoktu şimdi gelmiş 14. 2.5’i verip ekleme yaparak 20 1.7’yi mi alsam yoksa eklemeden 2 lensin yanına 20 1.7 i alsam?

    • ErtOzt
      2015-03-04 at 6:39 pm

      20mm’yi de al bence.

  35. adalet yakupoğlu
    2015-03-04 at 6:13 pm

    A7 II deki titreşim engellemenin iyi çalıştığını söylüyor bazı arkadaşlar. Siz özellikle titreşim konusunda hassassınız. A7 II’ yi ne zaman test edebilirsiniz acaba ?

    Yakın zamanda böyle bir ihtimal var mı ?

    • ErtOzt
      2015-03-04 at 6:38 pm

      Ne zaman alırsam o zaman 🙂

  36. hsnckr
    2015-03-06 at 9:14 am

    Selam, 4/3 ile kullanılan herhangi bir makina + 45 1.8 lens ile apsc makine+ 50 1.8 varsayalım. İkisi de aynı diyafram açıklığına sahip olmasına rağmen apsc sensorun büyüklüğü sebebi ile gece karanlık ortamlarda sensöre giren ışık miktarı daha fazla olduğu için daha apsc daha başarılıdır diyebilir miyiz?
    Düşük ışık koşullarında apsc 4/3’ten kaç durak üstündür 1-2-3?

    • ErtOzt
      2015-03-06 at 12:50 pm

      Işığın toplam miktarı ASPC’de fazla olacaktır AMA diyafram değeri öyle ölçülmez. Toplam ışık miktarı tek faktör olsaydı büyük format makineler (tam kareden birkaç kaç büyük film kullanırlar) inanılmaz çok ışık aldıkları için düşük ışıkta başarılı olmaları lazımdı, ama durum öyle değil.
      EM5, Fuciler ve NEX-5T arasında duruma göre en fazla 1 durak fark var, ama çoğu zaman o farkı göremiyorsun bile. Açıkçası ben EM5’le çekim yaparken hiç “keşke APSC olsaydı” diye düşünmedim.

    • selim insan
      2015-03-06 at 1:57 pm

      Objektiflerin odak uzaklıkları ne olursa olsun aynı diyafram açıklıklarında (ve elbette aynı enstantanede) algılayıcının birim alanı üzerine düşen ışık miktarı (foton sayısı olarak da düşünülebilir) aynıdır ve aynı miktarda “yakma” ya da “uyarma” etkisine yol açar. Optiğin ve fiziğin diğer yasalarına göre bir fark olamaz. Aynı diyafram değerleri farklı odak uzaklıklarına sahip objektiflerde aynı ışık akısına izin verir ve diyafram açıklığı değerinin mutlak uzunluk, yani çap olarak değil odak uzaklığının kesri olarak verilmesinin sebebi de bu halde eşdeğer olan durumların eşdeğerli olarak ölçeklendirilmesinin pratikliğindendir. Filmin ya da algılayıcının birim alanına düşen ışık yani enerji miktarını belirleyen iki değer diyafram ve enstantanedir. Bu deneysel bir bulgu değil fizik yasalarının gereğidir. Denerseniz de farklı bir sonuç elde edemezsiniz zaten.
      Büyük algılayıcıya düşen toplam foton sayısı aynı enstantane ve diyafram değerinde elbette küçük algılayıcı üzerine düşenden fazla olacaktır; ama, her iki algılayıcının da birim alanları üzerine düşen foton sayıları eşit olur ve etkisi de eşittir.

      • selim insan
        2015-03-06 at 2:17 pm

        Asıl sonucu eklememişim. Algılayıcı büyüklüğü ne olursa olsun, ışık koşulları, diyafram değeri, enstantane değeri aynı kalmak şartıyla aynı ISO değerlerinde aynı sonuç elde edilir. Daha da önemlisi, bir algılayıcının üretilirken yapılan ISO ayarı kalibrasyonunun tam böyle olacak şekilde yapılmış olması gerekir (ve öyle yapılıyordur diye düşünüyorum.) Aksi, bütün hesaplamanın mantığına aykırı olurdu ve “algılayıcının gerçek iso değeri” tartışması çıkardı.

  37. Serkan
    2015-03-10 at 8:40 pm

    Merhaba OMD EM1’in 5 eksenli imaj sabitlemesi EM5’ten daha gelişmiş deniliyor arada çok fark var mıdır, bunun için em1’e geçmek gerekir mi?

    • ErtOzt
      2015-03-10 at 9:45 pm

      Sırf biraz daha iyi titreşim azaltma sistemi için EM1’e geçmezdim.

  38. Mehmet
    2015-03-11 at 12:33 pm

    Ertan Bey merhaba, OMD EM5 var şu anda, düşük ışık ve gece ekimi için sony a6000 alayım diyorum. zeiss 24mm 1.8 ya da 35mm 1.8 ile. Gerek var mıdır, açıkçası sizin görüşünüzü almadan birşey yapmayayım dedim. Tam kare gövde almak biraz külfetli. OMD EM5’e ısındım baya satmak da içimden gelmiyor. Aslında en kestirme tam kare gövde alıp kurtulmak bu işten. EM5 ilk grip ile çok hoş oluyor. Sizce ne yapmak lazım?

    • ErtOzt
      2015-03-11 at 8:51 pm

      A6000 alacağına EM5’e iyi bir lens alsan? Lumix 20mm f1.7 ya da Leica 15mm f1.7 mesela? Ya da Oly 25mm f1.8 veya Leica 25mm f1.4?

  39. Kemal Tahir
    2015-03-11 at 6:39 pm

    Hocam merhaba, elimde 14 2.5 ve 45 1.8 var bunları verip üstüne 700 -800 TL daha vererek12-40 pro lens almak ne kadar mantıklı?

    • ErtOzt
      2015-03-11 at 8:51 pm

      Değil.

  40. Emre
    2015-03-12 at 10:44 pm

    Ertan bey merhaba;

    Şuan için xe2 kullanıyorum, 18-55 ile birlikte.Fotoğraf kalitesi Hoşuma gidiyor Ama bir türlü ısınamadım makineye. Satıp yerine m5 veya m10 alsam diyorum sizce çok mu mantıksız? Çok merak ediyorum m5 kullanımını. Veya satmadan mı alalım m5 i☺️

    • ErtOzt
      2015-03-12 at 11:25 pm

      Makineye ısınamadıysan EM5 ya da 10 deneyebilirsin tabi. Yalnız EM5’e ısınacak mısın? Belki birinde ya da bir dükkanda denemek iyi olabilir.

  41. atınç
    2015-03-14 at 12:05 pm

    Şöyle havalar ısınsada canlı canlı , kontrastlı kontrastlı fotoğraflar çeksek.

    Bu incelemenin sonunu önümüzdeki kışa bağlayacaksın sanırım üstad. 🙂

    Üstad; eğer imkanın olursa güneşli havada, arkası bokeh verecek bir ortamda, zeiss 16-70 in 70 inde portre çekebilir misin ? Açı olarak, 50 den sonra portre lensi olarakta kullanılabilir sanki bu lens.

    Lens portre lensi olarak ne derecede kullanılabilir ? Bokeh karekteri nasıl ? Çok merak ediyorum.

    Çok şey mi istiyorum.

    • ErtOzt
      2015-03-14 at 5:44 pm

      Sorma. İşler o kadar yoğun ki çektiğim fotoğraflara bile bakamıyorum. Bir örnek verdim aslında ama portre de denerim.

  42. Emre
    2015-03-14 at 7:35 pm

    Ertan Bey;

    Peki siz hangisini tercih edersiniz? EM5/E10

    • ErtOzt
      2015-03-14 at 9:54 pm

      EM5

  43. Kemal
    2015-03-16 at 1:02 am

    Hocam merhaba, 15 saniye iso:200’de düşük ışıkta pozlama yapayım dedim EM5 ile. Çektikten sonra fotografı yakınlaştırınca 2-3 tane kırmızı nokta birlaç tane de beyaz nokta gördüm. Makine 1 senelik ve oldukça temiz almıştım 2.el olarak ve garantisi devam ediyor. Acana sensöründe sorun mu vardır bu hot piksellerin oluşması normal mi? Siz de 15 saniyelik pozlama yapıpı olup olmadığına bakabilir misiniz acaba sizin makinede var mı? Bunun için garantiye yollamak gerekir mi?

    • ErtOzt
      2015-03-16 at 7:26 am

      15 saniyede öyle noktalar olabilir. Her makine yapabilir.

  44. Serkan
    2015-03-28 at 1:02 pm

    Hocam a6000 nikon v1 gibi modellerin iyi ışıkta odak takibi iyi dediniz merak ettiğim yetersiz ışıkta iyi odak takibi yapan dslr tavsiye edebilir misiniz?

  45. Mhmmt
    2015-03-29 at 2:47 am

    A6000 den vazgeçip x-t1 siparişi verdim. sizce doğru bir karar mı ? Dxomark sonuçlarında fuji yok maalesef.

    • Kemal Tahir
      2015-03-30 at 7:07 am

      Hayırlı olsun xt-1 pahalı benim bildiğim kadarı ile. Ama imaj kalitesi olarak a6000’i katlr diye düşünüyorum.

      • ErtOzt
        2015-03-30 at 9:00 am

        Sadece algılayıcıya bakarsan A6000’i tercih ederim.

      • Mhmmt
        2015-03-30 at 9:41 pm

        Yurt dışından sipariş verdim. Filtre olmayışı, pixel boyutlarının daha büyük oluşu ve iso başarımın dan dolayı x-t1 tercihim oldu. Video benim için önemli değil. Resim keskinliği benim için çok önemli. Yanlış bir tercih olduysa değişme imkanım var o yüzden sizlere soruyorum.

        • ErtOzt
          2015-03-31 at 1:00 pm

          Yok yanlış seçim değil. XT1’in gövde ergonomisi ve bakacı A6000’e göre çok daha iyi. Sadece algılayıcı olarak A6000’i tercih ederim.

  46. Emre
    2015-03-29 at 1:45 pm

    Ertan Bey tavsiyeniz üzerine Em5 aldım. Fotozeynepte suan çok uygun, Gövde 1499 TL. Yanına birde pana 20 mm alıp bu işi bitireceğim. Çok teşekkür ederim yardımlarınız için.

    • Kemal Tahir
      2015-03-30 at 11:30 am

      Evet fiyat bayağı düşmüş hocam güzel fırsat. Ben de 10 ay garantili, hdl6 grip ve 1 adet orjinal yedek batarya+lowepro 140 sıfır çanta ve tripod ile birlikte 1400 e almıştım.

  47. aydın isbilir
    2015-03-30 at 1:42 pm

    İncelemeleriniz harika gerçekten. Sayenizde a6000 i daha fazla sever olduk.

    Yeni çıkacak olan a7r 2′ yi de umarım incelersiniz. Söylentilere göre; ” sessiz perde modu, titreşim engelleme, 36 mp tam kare sensör, yeni af sistemi ” gibi tüm avantajları bir arada sunuyor makine.

    Umarım çıktığında incelersiniz.

    • ErtOzt
      2015-03-31 at 1:01 pm

      D800’ü satarsam A7R II’yi denerim 🙂 Elektronik perde benim için olmazsa olmaz artık.

  48. Emre
    2015-03-30 at 2:40 pm

    Sahibinden.com daki siyah gövdeyi siz mi aldınız yoksa eğer o ise bende çok düşünmüştüm almayı sonra kısmet olmadı.

    • Kemal Tahir
      2015-03-30 at 11:43 pm

      Aldığım siyah gövdeydi ama sizin bahsettiğinizi mi aldım bilmiyorum Hatay’dan almıştım. EM5’te çekilen fotoğraflara bakmak için kartı sürekli tak çıkar yapıyorum. Wifi gerçekten büyük nimetmiş. Bunun çözüm yok mu acaba?

  49. Emre
    2015-03-31 at 2:14 pm

    Evet aynı makine

  50. Mehmet
    2015-04-02 at 6:14 am

    Ertan hocam elimde 14mm 2.5 ve 45mm lensler var. 14mm’i 25mm leica ile takas dşünüyorum. Bu durumda 25mm ve 45mm olacak sizce sorun yaşar mıyım ?

  51. atınç
    2015-04-02 at 8:44 am

    Yeni yazılım çıkmış sanırım a6000 ine. Açılışta hızlanma var falan deniyor. Sen ne tür farklar hissettin üstad ?

  52. yunusi
    2015-04-11 at 8:32 pm

    Ertan hocam pana 20mm 1.7’nin gece performansında iyi olmadığını okudum. Gece odaklarken sorun çıkartıyormuş, ya 20mm 1.7 ya da 17mm 1.8 alacağım. Düşük ışık performansı ve kesinlik bakımından hangisi daha mutlu eder?

    • kamu
      2015-04-11 at 8:44 pm

      17mm’yi şahsen kullanmadığım için bilemiyorum. Dediklerine göre Panasonic biraz daha keskinmiş ama Olympus’un bokehi daha iyiymiş. Düşük ışıkta EM5 üzerinde Panasonic çok zorlanmıyor aslında.

  53. Merih
    2015-06-16 at 8:20 pm

    A6000’in açılma süresi bugün yayınlanan V2.00 yazılım güncellemesi ile fişek kıvamına geldi:

    http://www.sony.com.tr/support/tr/product/ILCE-6000

    • ErtOzt
      2015-06-16 at 8:48 pm

      Yanımdaki USB kablo şarj ediyor ama güncelleme yapmaya izin vermiyor şu anda 🙁 Diğer Sony’nin kablosunu getirdim galiba.
      Ek: USB şarj aletinin dandirik kablosuyla yenileyebildim nihayet. Evet açılış süresi bayağı azaldı. Bir de yeni video formatı geldi nihayet.

  54. Merih
    2015-07-10 at 7:29 am

    Ertan Bey, Sony A7R II Ağustos ayında geliyor. Fiyatı dışında ne diyorsunuz ilk izlenim olarak?

    • ErtOzt
      2015-07-13 at 10:00 am

      Kağıt üzerinde süper alet de hele bir çıksın, ciddi sitelerde insanlar alıp kullansın, sonra bir daha düşünürüz 🙂 Ming Thein, Thom Hogan gibi insanların incelemelerini seviyorum ben, onlar bir aleti uzun süre kullanmadan inceleme yazmıyorlar. O yüzden ben de elime geçen her aleti yazmıyorum dikkat edersen, önce bir süre kullanıyorum.

  55. enes
    2015-08-09 at 10:26 am

    Hocam ben ilk fotoğraf makinemi alacağım ama aklımı çok karıştırdılar sizce başlangıç seviyesi için Sony a6000 mi Nikon d5100 mü yoksa d700 mü almalıyım yardım edebilir misiniz ?

    • ErtOzt
      2015-08-10 at 7:02 am

      Hangisi içine siniyorsa, hangisi bütçene uyarsa onu al. Seni tanısam daha doğru birşey önerirdim ama uzaktan zor oluyor 🙂 İlk fotoğraf makinen olacaksa ikinci el bir D5100 al, beğenmezsen ya da daha iyi birşey almak istersen hemen hemen aynı fiyata satarsın zaten. D5100 basit ama güzel alet.

  56. 2015-10-11 at 4:58 pm

    Hocam merhaba,

    7d’mi sattıktan sonra a6000’i uzun uzun düşünmeye başladım. Mf dönüştürücüyle birlikte samyang 85mm f1.4 ve canon 50mm f1.4 lenslerle kullanmayı düşünüyorum. Benim için ön planda video/fotoğraf olacak. Fotoğraflar da sadece dijital üzerinde paylaşılıp baskısı dahi olmayacak. 7d’yi bırakip a6000’e geçme mantıklı mı sence?

    • ErtOzt
      2015-10-11 at 6:20 pm

      Seni tam tanımadığım için %100 doğru cevabı veremem, manuel odak için A6000 daha uygun. Belki video için de daha uygundur senin için. Boyut ve kütle avantajı da var A6000’in. Ben Samyang 85mm’yi düzgün kullanamadım. Odak halkası biraz sertti bendekinin, adaptörle takıp halkayı çevirince bayağı hareket ediyordu. Ayrıca hassas odak yapmakta da zorlandım bu yüzden.

      • 2015-10-11 at 11:34 pm

        Bugün AVM’ye gidip gövdeyi gördüm. Açık konuşmak gerekirse 7D’den sonra elime oyuncak gibi oturdu. Bu yüzden çok soğudum ama özellik olarak ona yakın gövdeler de çok pahalı. Şarjı çok az olduğu için fazla kurcalama şansım olmadı. Ergonomi konusuna tekrar gelince yapacak bir şeyim yok artık, alışacağım.

        Samyang olmazsa Canon 85mm f1.8 kullanırım ya da manuel focusu daha iyi olan herhangi bir 85/135mm bir lens.

        Şu ana kadar adaptörle herhangi bir lens kullanmadım. Manuel focus olarak nasıl kullanılıyor? Birkaç yerde okudum ve diyaframın zor değiştirildiği söyleniyordu. Bu ne kadar doğru acaba? Bunu da tam olarak netleştirirsem çok güzel olacak.

        /Teşekkürler.

        • ErtOzt
          2015-10-12 at 8:22 am

          Body = Gövde. Değiştirdim.
          Manuel odak zor değil, yeter ki odak halkası rahat dönsün. A6000’deki elektronik bakaç fena değil ve odak vurgulama (focus peaking) iyi çalışıyor. Samyang’da diyafram kolay değişiyordu, dediğim gibi olay odak halkasını sertliğindeydi. Belki bendeki örnek dandikti bilemiyorum.
          Şarjı az demişsin ya, A6000’in en büyük dertlerinden biri de şarj zaten. Ben kullanmadığım zamanlarda kesinlikle kapalı tutuyorum çünkü şarjı deli gibi hızlı gidiyor.
          Olympus EM10II fiyatları ne durumda? Gövdede titreşim azaltma manuel lensler için büyük avantaj ve bu aletin bakacı A6000’den daha iyi bence.

          • 2015-10-12 at 11:30 am

            Olympus EM10II’ye baktım. Gördüğüm kadarıyla 1080’de 30/24fps veriyor. A6000’i seçme sebebim zaten 1080’de 50/60fps vermesi. Eğer böyle bir özelliği olmasaydı 7D ile yoluma devam ederdim.

            Şarj konusuna gelince, ek olarak iki adet batarya almayı düşünüyorum. Bu çok da önemli değil şu an için.

            A6000’i incelerken A77’yi de gördüm. Açıkçası kafam biraz karışmış durumda. Bir yanda bıraktığım 7D, bir yanda A6000’in 1080p’de yüksek fps vermesi, diğer yanda A77.

            İncelemerle A77 ile A6000 arasında pek bir fark olmadığı söyleniyor. Hatta A6000’in A77’den daha hızlı olduğunu söyleyenler bile var. Şöyle sorayım tekrar; 7D kullandıktan sonra A6000’e geçmekle kazanacağım/kaybedeceğim özellikler ne olabilir? (Ergonomi dışında.)

          • ErtOzt
            2015-10-12 at 12:06 pm

            Ergonomi dışında, genel bir yavaşlık hissedeceksin (menülerde, makine uyuyunca yeniden geri uyanmasında vs..), ışık azaldığında odaklamada zorlanıyor alet bir de (7D’ye göre). Ayrıca ışık azaldığında elektronik bakacında kumlanma çok artıyor ve bakaç yavaşlıyor (tazeleme hızını azaltarak parlaklığı arttırıyor sanıyorum). Işık iyiyken A6000’in odaklaması ve çekim hızı bayağı iyi.
            A77’nin de odaklaması 7D’nin gerisinde ama A6000’den daha iyi diye düşünüyorum genel anlamda, özellikle düşük ışıkta.
            EM10 II’de 1080p@60p video varmış bu arada.

          • 2015-10-12 at 3:05 pm

            Hocam zaten çekimlerin çoğunu günışığında yapacağım. Karanlıkta yapacağım çekimler tek tük olacak. O çekimlerde de 1.4 diyafram işime yarar diye düşünüyorum. Zaten Otofokus kullanmayı pek düşünmüyorum. Belki sonra Sony 35mm f1.8 alırsam kullanırım. A6000 fiyat olarak da çok cazip geliyor. Ekte vermiş olduğum blogumdan yaptığım işlere bakıp A6000 ile bu işleri çıkarabilir miyim sizce? Makinenin küçüklüğü tuşları falan çok değişik geldi dediğiniz gibi. Yarı yolda bırakır diye korkuyorum.

          • ErtOzt
            2015-10-12 at 7:46 pm

            O fotoğrafları esasında piyasadaki hemen her makine çeker 🙂 Gündüz çekiyorsan A6000 yeter tabi.

  57. 2015-10-17 at 9:24 pm

    Şu ana kadar bu makineyle ilgili görmüş olduğum en detaylı inceleme. İncelemesi ve bloga dökmesi eminim çok vaktinizi almıştır.
    Makineye gelince bende bu üründen aldım. Henüz fazla kullanma şansım olmadı ama en büyük problem karanlıkta odaklama ve pil ömrü. Karanlıkta fazla fotoğraf çekmediğim için bana fazla bir dezavantaj sağlamayacak ama pil ömrü çok büyük dez avantaj sağlayacak. Alacak kişiler bunları göz önünde bulundurmalı.

    • ErtOzt
      2015-10-18 at 9:41 am

      İnternet sayfan iyiymiş, devam et böyle 🙂

      • 2015-10-18 at 10:10 am

        Teşekkür ederim 🙂 Blog candır 😀

  58. drsaviorself
    2016-01-19 at 3:39 pm

    Yeni başlayan biri için fotoğrafçılık ile ilgili kılavuz bir kitap önerebilir misiniz?

    • ErtOzt
      2016-01-19 at 9:12 pm

      Herhangi bir kitapçıya git, fotoğrafçılık kitaplarına bak. Gözüne kestirdiğini al bence. Piyasada çok sayıda iyi kitap var, şimdi aklıma bile gelmiyor.

      • drsaviorself
        2016-01-20 at 10:21 am

        Tamamdır, teşekkür ederim. Bu arada siteniz gerçekten güzelmiş. Saçma salak her yerde aynı tip şeyleri görmekten gına gelmişti, burayı görünce hoşuma gitti 🙂

  59. 2016-05-14 at 7:55 am

    Harika paylaşımlarda bulunuyorsunuz teşekkürler

  60. seynur
    2016-05-26 at 5:59 am

    Selamlar, başlangıç seviyesinde bir fotoğraf severim 🙂 Sony A6000 ile başladım genellikle manzara çekmeyi seviyorum,
    Hem makul fiyatı hemde standart özellikler için biraz araştırma yaptığımda Sony SEL 55-210mm f4.5-6.3 Tele Lens almaya karar verdim. Kısıtlı bütçem olduğu için bu ve buna yakın rakamları gözden çıkartabiliyorum. Bu ürünle ilgili düşünceniz nedir acaba..?

    • ErtOzt
      2016-05-26 at 7:03 am

      Zaten başka uygun fiyatlı seçenek yok Sony için 🙂

  61. seynur
    2016-05-26 at 7:12 am

    Haklısınız diğer geniş açı lensler biraz pahalı yani şimdilik benim gibi bilinçsiz bir amatör kullanıcı için pahalı diyeyim..
    Kafamı karıştıran bir diğer eleştiride (başka sitelerde denk geldiğim) makine ile birlikte zaten 16-50 lens veriliyor araştırdığımda 16-50 ile 55-210 arasında çok fazla fark yok alırsanız biraz boşuna olur gibi yorumlar karşıma çıkıyor 🙁 55-210 ile yapılan geniş açı çekimlerinde pek verim alamamışlar sanırım ya da daha profesyonel oldukları için onları tatmin eden bir ürün değil.

    • ErtOzt
      2016-05-26 at 3:40 pm

      55-210mm geniş açı değil dar açı. Telefoto için alacaksın o lensi (uzakları çekmek için).

  62. 2016-06-04 at 6:43 am

    Arama motorlarında ararken makalenizi buldum siteniz dikkatimi çekti teşekkürlerimi sunarım

  63. yakup
    2016-11-26 at 10:18 am

    herkese merhaba inceleme harika olmuş incelemeyi okuduktan sonra a6000 ve 18-105mm f4 g lens aldım. sıra video çekmeye geldi video çekip bilgisayardan izlemek istediğimde video diye bişey görünmüyor sadece fotoğraflar görünüyor (hem mac hem pc de) bunu nasıl halledecem?

  64. mehmet
    2017-02-21 at 8:05 pm

    Kıymetli üstadım selamlar. Nikon d7000 + Tamron 17-50 kullanıcısıyım. Makinem çok güzel olmasına rağmen onu taşımakta zorlanıyorum. Onun yerine Sony A6000 almayı düşünüyorum. Ne dersiniz mantıklı mı?

    • ErtOzt
      2017-02-21 at 9:22 pm

      Taşımak sorunsa a6000, Panasonic GF7, Olympus EPL7 gibi birşey alabilirsiniz. Hangisi size hoş görünürse onu alın.

  65. Cool
    2017-05-10 at 6:59 am

    Bu makine bu özelliklere gerçekten ama gerçekten çok iyi bir makine. Yurtdışındaki ülkelerde bu makine daha pahalı oralarda daha çok tutuluyor olmasından olabilir veya bize göre aynasız sistemlere daha adaptif olmalarından da kaynaklı olabilir. Bence bu makinede yanlış fiyat politikası var çünkü bu özelliklere göre şu an 3 bin lira üzeri olmalıydı ki bizim insanımız pek kıymet bilmiyor bu anlamda. İngilizcem iyi olduğu için pek çok farklı sitede inceledim ve çok övülmüş bir makine. Bir tarafta canon 70D var mesela ağır hantal makine bunun ile yarışamıyor ve fiyatı 4500-4800 bandında. Gerçek bir fotoğrafçı için en iyi makine her an yanında bulunabilen bir makinedir. Öyle bir an gelir çok iyi kare yakalarsınız ama yanınızda makine yoktur. Neden? Kocaman makine nasıl yanında olsun…Ee o zaman ne anlamı kaldı makinenin…Buradaki incelemeyi okumuş olsam kesinlikle almazdım makineyi iyi ki almışım diyorum. Mesela sokak fotoğrafçılığı yapıyorsunuz elinizde büyük makineler oluyor ve insanlar tedirgin oluyor. Tabiki bu durum farklı şehre göre değişebilir. Ama a6000 işe giderken her gün yanımda ve çok memnunum netice de evde yatacak bir makine demek her an yanında taşıyamayacağın makine demek ölü makine demektir…Mesela batarya eleştiriliyor diyelim: bir tane duracell pil alın ve çözün sorunu 🙂 İnceleme için teşekkür ederim insanları ne güzel bilgilendiriyorsunuz 🙂 Bence yazılarınızı tamamı ile bitirmeden kesinlikle ama kesinlikle yayınlamayın çünkü pek çok insanın yanlış tercih yapmasına sebep olabilirsiniz. Mesela bölüm bölüm inceleyin bilgisayarınızda kalsın. Siz ne zaman tamamen bitti derseniz o zaman yayınlayın daha bütüncül bir yaklaşım olur. Sadece bir öneri:) Yine de elinize emeğinize sağlık:))

  66. 2017-11-19 at 7:56 pm

    2 yıl severek kullandım. Gündüz gayet güzel sonuçlar verirken geceleyin ne yazık ki istenilen sonucu veremiyor. Bazı yerlerde geceleyin de iyi çektiğinden bahsetmişler ama maalesef ben öyle bir şey göremedim. Alacak arkadaşların bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekir. Çok detaylı ve tarafsız bir inceleme yaptığınız için de ayrıca teşekkürler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.