Canon G11 Inceleme

.
Girizgah 

Bastan yazayim: Bu isi profesyonel olarak yapmiyorum; yazdiklarim hataliysa soylerseniz duzeltirim (Cok da alcak gonulluluk yapmiyim, yeni baslayan super amator de degilim). Yazi da biraz uzun oldu, umarim tutasizlik yoktur.
G11’i tamamen incelemek icin sayfalarca yazmam lazim. Zamanim kisitli, o yuzden her detaya giremiyorum. Sadece kendi kullandigim ve en onemli gordugum ozelliklerini yazmaya karar verdim, idare edin.
Gercekten detayli inceleme icin bu ve bu sitelere bakin. Zaten urunun birkac fotoğrafıni o sitelerden aldim.
Bir de son bir not: Ornek fotoğraflarin cok iyi oldugunu savunmuyorum da, bir arkadasimin cektigi 1-2 fotoğraf baska biryerde izinsiz olarak kullanildi. Siz benden izin almadan yapmayin e mi 🙂

Canon G11’i neden aldim?

Elimde Canon 450D ve 3-5 objektifim vardi. Tamron 70-300 objektifi begenmiyordum ve Canon 70-300 IS almaya karar verdim. Almaya gittigim arkadasin ayni zamanda 5DMarkII de sattigini biliyordum, ve birden yanimda para oldugunu hatirladim: 70-300 yerine 5DMarkII almis oldum 🙂
Bir sure 450D + 5DMarkII ile dolasmak zevkliydi (lens degistirmek zorunda olmamanin verdigi hafiflik duygusu), ama sonralari farkettim ki bel fitigi + 2 gövde + birsuru lens iyi uyusmuyor ve 450D’yi satip ufak ve iyi birsey almaya karar verdim.
Aklima ilk Olympus Pen ve Panasonic GF-1 geldi. gövde boyutlari bayagi ufak, ama duzgun bir zoom lens takinca is degisiyor, fixed lens de istemedim.
Daha önce Panasonic LX-3 aldigim (ve caldirdigim) icin önce ayni makineyi yeniden almayi dusundum, ama sonra karsilastirinca G11’in isime daha cok yaradigini farkettim. Meraklilar icin avantaj-dezavantajlari asagida siraladim. Yalniz hatirlatayim ki bunlar benim fikirlerim, size kabul ettirmek veya kisiliginize saldirmak gibi bir niyetim de yok o yuzden “lan serrefsiz!” diye saldirmayin 🙂 .

LX-3’un “bence” avantajlari:
– Daha genis ve hizli lens: En genis acida LX-3’teki 24mm f2.0’a karsilik G11’de 28mm f2.8.
– 60mm’de daha hizli lens: f2.8’e karsilik f3.5. Canon yaklasik 72mm’ye kadar f3.5 kaliyor.
– Genis acida daha az distorsiyon: LX-3 bunu JPEGlerde duzeltiyor makine icinde. Canon’da RAW cekerseniz DPP de duzeltiyor.
– Guzel gorunus: Ozellikle siyah olani. Gavurlar buna “retro” diyorlar.
– Daha iyi video modu: 1280-720’ye karsi G11’de 640-480. Yalniz G11’in videolari pixel basina daha cok veri tasiyor.
– Joystick’i kullanmak bazen daha kolay.

G11’in “bence” avantajlari:
– Daha uzaga zoom: 60mm’ye karsilik 140mm. Bu her zaman onemli değil ama yeri geldiginde ciddi olarak ise yariyor. LX-3 bari 24-100 olsaymis, ben f4’e de raziyim.
Bu 63mm:

Bu da 140mm:

– Bakaç: Ozellikle arada LCD’yi kapatip (ki bazen gerekli olmuyor) bakacı kullanirsaniz Canon 1,000 fotoğrafa kadar pili bitmez diyor! Tabi hicbirimiz deli olmadigimiz icin surekli LCD’yi kapatmayacagiz ama hem guclu isikta hem de piliniz azaldiysa (ve benim gibi surekli yedek pili evde sarjda unutursaniz) o dandik bakaç cok cok yararli. Bakacın gorus acisi tum karenin %77’si. Kullanma kilavuzundan:

– My Menu: Bu menuye en cok kullandiginiz 5 fonksiyonu atiyorsunuz ve menuye ilk girdiginizde burasi aciliyor. Cok cok faydali, aynisi 5DMarkII’de de var.
– Döner ekran: O kadar yararli ki anlatamam. Inceleme siteleri bazi modeller icin “Ekran parlakligi cok iyi, her acidan gorulebiliyor o yuzden buyuk kayip değil” der, siz inanmayin. Hiçbir ekran donen ekranin yerini tutamaz (ismi de artistik: Swivel Screen 🙂 ). Isiniz bitince LCd’yi ters cevirip kapatiyorsunuz, boylece cizilme sorunu da olmuyor. Canon keske 5DMarkII’ye de koysaymis. Kalinlik sorunsa Samsung’a danissinlar, yeni LED televizyonlari neredeyse G11’in LCD’si kalinliginda, 2.8″ ekrani herhalde daha ince yapabilirler.

Bu fotoğraf Canon’un sitesinden.

Bir de ne ise yarayabilecegi hakkinda fikir vermesi acisindan, asagidaki dandik fotoğrafı bahcede olmek uzere olan bir bitkinin altina makineyi sokup cektim. Tum fotoğrafı cekmek 7 sn surdu (LCD’yi acmak ve egilmek dahil). G11 topraktan 1cm yuksekteydi:

iso400, 1/640, f2.8

– Her turlu Canon flasla kullanilabilmesi: Bu benim icin avantaj cunku zaten sistemim Canon. Yeni cikan 270EX flas da cok basarili. Panasonic’in bu kadar ufak ve yukari donen kafali flasi yok (bounce icin).
Ayni maddeye yaziyim, G11 de Canon oldugu icin Canon’un tum yazilimlariyla uyumlu. 5DMarkII ile G11’in fotoğraflarini ayni yazilimla duzenleyebiliyorum (DPP ve ZoomBrowser). DPP ile pekcok basit ve gelismis duzenleme yapabiliyorsunuz (batch process dahil). Bence Canon’un boyle yazilimlari bedavaya vermesi buyuk avantaj (Duy artik Nikon bunu…). Panasonic’le gelenleri ayni gece cope atmistim, bari vermeselermis (gerci kullansin diye arkadasima verdim, o cope atti).
– Daha iyi dinamik aralik: LX-3’u o kadar ovmuslerdi ki, dinamik araliginin daha iyi olmasini bekliyordum ama ozellikle kontrasti yuksek sahnelerde G11 cok daha basarili; en azindan lx-3 gibi highlightlari patlatmiyor. Golgelerde lx-3 biraz daha basarili gibi (keske 1-1 karsilastirma fotoğrafı cekebilseydim). LX-3 zaten (pentax k10D gibi, cunku k10D’de de ayni sorun var) yaklasik -1/3 EV ile -2/3 EV arasi dusuk pozlamali cekiyor (bana inanmazsaniz diger 5-6 incelemeye bakin). Aslinda ufacik sensorden zaten cok sey beklemiyorum, onu da hatirlatayim.
– Daha kolay kullanilirlik: Nasil anlatsam bilmiyorum, ama G11’i neredeyse 5DMarkII kadar kolay kullaniyorum, cunku en cok degistirilen ozelliklerin kendine ait dugmeleri var. LX-3 icin son yazdigim avantaj aslinda ayni zamanda dezavantaj cunku, ayni Nokia’nin joystickli telefonlari gibi, ayarlari degistirmek ufacik dugmeyle cok zor oluyor. LX-3’te bazen ayari fazla yapip geri donup tekrar ayar cekmem gerekiyordu. G11’in arkadaki kontrol tekerlegi (Control Dial) XXD ve XD serilerinde de var ve buyuk kolaylik.
Veya mesela G11’deki kisayol tusu: Ekranin sol-ust tarafindaki tusa 10 kisa yoldan birini atayabiliyorsunuz, ki bu inanilmaz yararli. Ben Custom White Balance secenegini atadim; ekranin ortasina beyaz/gri bir nesne alip bu dugmeye basarsaniz 1 saniyede beyaz ayarini yapmis oluyorsunuz! Kac DSLR’da bu secenek vardir bilmiyorum ama inanilmaz yararli. Bu dugmeyi asagida makinenin arka yuzunu gordugunuz fotoğrafta sari ok ile gosterdim.

Bunu otomatik beyaz ayari ile cektim.
Burada kardan okuma yaptirdim.

– Iki cekim arasi biraz daha hizli, ozellikle RAW cekince.
– ND filtresi: Artik her makinede standart olmali bence, hatta graduated olmasi bile mumkun. Canon dev değil miydi? Yapsin artik 🙂

LX-3’un G11’e gore avantajlarindan bahsederken “ince gövde”den bahsederler. Evet, gövdesi ince (ve daha seksi 🙂 ) ama lensi gövde icine girmedigi icin lens+gövde kalinligi G11 ile hemen hemen ayni. Zaten iki makine de gercek tasinabilirlik icin yapilmamis; gomlek cebine sigacak makine isteyenler Canon SD780IS veya SD940IS alsin, pantolon cebi icin Canon s90 da iyidir 🙂
Ya da Lumix fx35:

Yukarıdaki fotoğraf sizi sasirtmasin, FX35 kredi kartindan 1-2mm genis, ve ayni yukseklikte, yani bayagi ufak.

Son olarak G11’i micro-4/3 makinelerle karsilastiranlar icin bir-iki fikrimi soyliyim: Panasonic GF-1 ve Olympus EP-1/2’nin sensorlerinin G11’inkinden daha iyi oldugunu tartismaya bile gerek yok, ama daha tasinabilir degiller. Pancake lensler ufak ama 40 veya 34mm’ye saplanip kaliyorsunuz! Sabit lensli birsey arasaydim GF-1+Pancake lensin yari agirliginda olan ve yari fiyatina satilan Sigma DP1 veya DP2 alirdim. Micro 4/3’lere 14-45/42 lens takinca boyutlari 450D’den cok da kucuk olmuyor yazik ki (tamam tamam gövde hala daha ince 🙂 ).

Amacim 500$ altina tasinabilir bir makine almakti, ve aldim da :).

Gövde yapisi

Web’de G11’in binlerce fotoğrafı var, o yuzden size link vereyim oralara bakin:
http://www.dpreview.com/reviews/canong11/page2.asp
http://www.dcresource.com/reviews/canon/powershot_g11-review/look-and-feel
Asagidaki bazi fotoğraflari da bu sitelerden aldim. Zaten makine ayni, benim cekecegim fotoğraflar da ayni olacakti o yuzden saniyorum “Copyright” sorunu olmaz.
Ben size begendigim ve cok kullandigim kontrolleri gostereyim:

Pozlama tekerlegi (Exposure Dial): Rahat, cok rahat! Cekim yaparken bile sol elinizle pozlamayi arttirip azaltabiliyorsunuz. En buyuk avantajlarindan biri de makine daha karta yazarken EV degerini degistirebilmeniz; diger kompakt makinelerde ekrani gormeniz gerekiyor (G10’da da ayni tekerlek var). Asagida kirmizi okla gosterdim.

 

ISO tekerlegi: Yukarıda sari okla gosterdim. Cok avantajli. Daha makineyi acmadan ISO’ya karar verebiliyorsunuz, ve ilk acilista hangi EV’de ve hangi ISO’da cekim yapacaginizi biliyorsunuz! Ayrica ikisini de ayni anda degistirebiliyorsunuz. Daha ne olsun :). Bir de diyaframi lens uzerinden ayarlasak herhalde Leica’cilar bile alirdi G11’i… (Leica ve fahis fiyatlari ayri tartisma konusu).

Cabuk kontrol tekerlegi (CKT): Bu tekerlek Canon’un XXD serisi (ornegin 50D) ve uzerindeki D-SLRlarinda da var. Secili olan moda gore diyafram, enstantane hizi, sahne modu gibi seyleri degistirebiliyorsunuz. Yalniz bu tekerlek biraz gevsek (gavurcasi “flimsy”), yani biraz oynayinca dansetmeye basliyor :). Alisinca dert değil de daha iyi birsey beklerdim. Tam tersi olarak makinenin tepesindeki kontroller de cok sert ve saglam. Asagida kirmizi ok ile gosterdim.

Pozlama sabitleme tusu (AE Lock): Yukarıda mavi ok ile gosterilen. Bunu pek kullanmiyordum ama son zamanlarda daha cok kullanir oldum. Bir sahnedeki pozlamayi okutup bu dugmeye basarsaniz o andaki enstantane ve diyaframi sabitliyorsunuz; sonra herhangi baska bir noktaya tutsaniz da bu degerler degismiyor. Dis kontrollerin bir avantaji daha ortaya cikiyor: Bu haldeyken Exposure ve ISO degerlerini degistirebiliyorsunuz ve makine enstantane hiziyla oynayarak buna uyum sagliyor. Ayrica CKT ile Program Shift de yapabiliyorsunuz. Bu su demek: 1/100 ve f4 degerlerinde AE Lock yaptiniz diyelim. CKT ile bunu ornegin 1/50-f5.6, 1/25-f8.0, 1/200-2.8 yapabiliyorsunuz.
Bu tusun yeri ilk basta cok da iyi değil gibi gorundu. Pentax K10D’de de ayni yerdeydi ve basmak cidden cok zordu (sanki K10D’yi muhendisler dizayn etmis, sonradan bir pazarlama elemani AE-L tusunu oraya sonradan koymus gibi), ama sonra anladim ki bu kompakt bir makine ve tek elle tutarken bile bu tusa basilabiliyor.

Fn Set: Hemen her kompaktta oldugu gibi, menude olmayan bazi fonksiyonlara buradan ulasiyorsunuz. Ornegin ND filtre, My Colors (Benim Renklerim – Canon DSLRlardaki Picture Style gibi), cekim hizi, bracketing, fotoğraf formati (RAW, JPEG kalites) gibi fonksiyonlar burada. Burada RAW cekince My Colors secilemiyor, bence iyi birsey değil. My Colors’in secilip JEPG’e uygulanmasi gerekirdi. Gene yukarıda yesil ok ile gosterdim.

Yeri gelmisken My Colors secenegini biraz konusalim. My Colors menusu altindaki secenekleri baska sitelerde de gorebilirsiniz, ben baska seyler soyliyim:
– Vivid Blue, Green, Red (3 ayri mod bunlar): Sirasiyla maviler, yesiller ve kirmizilar daha canli cikiyor… olmasi gerekiyor ama aslinda etkileri o kadar az ki neden bu secenekler var anlamadim.
– Custom: Bunda doygunluk, kontrast, keskinlik, yesil-mavi-kirmizi renklerin doygunlugunu ve ten tonunu ayarliyabiliyorsunuz. Burada birden fazla Custom secenek olmaliydi (C1, C2, C3 seklinde). Yesil-mavi-kirmizi renk ayarlari yukarıda dedigim gibi hemen hicbirseyi etkilemiyor. Hatta burada fakli siyah-beyaz (S/B) modlari yaratamiyorsunuz, fotoğraf renkli olmak zorunda. Ben 5DMarkII’de 3 adet farkli Custom Picture Style ile farkli tonlarda, kontrastta ve doygunlukta S/B yaratip farkli zamanlarda degisik stilde B/W veya Sepia fotoğraflar cekebiliyorum, G11’de bu mumkun değil.

HDMI cikisi:  Bu ne? HD video cekemeyen bir makineye HDMI cikis koymak garip olmus. Tabi amac fotogtaflar icin yeni LCD/plazmalara cikis vermek ama bunu her gordugumde “haha” diyorum ve 640×480 aklima geliyor (bunu diger markalar da yapiyor gerci). Asagida sari ile gosterdim yerini. O kapagin altinda mini-HDMI cikisi, kablolu kumanda girisi ve USB baglanti icin soketler var. A/V cikisi da ayni soketten ama hala bunu kullanan var mi? Yavas yavas bu tur baglantilari iptal edip ya fiyati indirsinler ya da mesela tethered shooting gibi seyleri koysunlar. G10’da PC’ye baglayip uzaktan kontrol var biliyorum.

 
Yukarıda soketleri gosteren fotoğrafı http://www.bobatkins.com/photography/digital/canon_powershot_g11_review3.html adresinden aldim.
G11’in kart ve pilini gizleyen kapagi 5DMarkII’den daha saglam, aslinda 5DMarkII’ninki cok kotu desem belki daha iyi. Yukarıda gorulen soketleri gizleyen kapak da fena değil. Bazi makinelerde yumusak plastik kullaniyorlar. Bu tip kapaklar hic kullanisli olmuyor, ne acilir ne kapanir-yerine oturur ve gevsek gevsek dururlar; G11’deki gibi kapaklari tercih ederim.
Lensin etrafinda bir halka var. Bu halka hemen yanindaki dugmeye basinca cikarilabiliyor ve buraya donusturucu adaptor takabiliyorsunuz; yalniz su anda buraya uyan tek yararli sey 1.4 teleconverter, yani 140mm olan maksimum fokal mesafe 196mm’ye cikiyor. Bunun yerine genis aci adaptoru tercih ederdim (mesela 22mm’ye indirecek bir 0.8x).
Adaptor su: http://www.amazon.com/Canon-Conversion-Adapter-Digital-Cameras/dp/B001G5ZTTK/ref=pd_bxgy_p_text_b
Lens de su: http://www.amazon.com/Canon-TC-DC58D-Converter-Digital-requires/dp/B001G5ZTUE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=electronics&qid=1263639773&sr=8-1
Ozellikle Amazon linklerini verdim ki fiyatlarini da gorun :). Ikisinin uzerine biraz daha para koyup genis acili bir makine almak mumkun.
Bu dugme asagida. Ayni halkanin cikarilmis hali de sagda.:

odaklamaye yardimci olmak icin makinenin onunde bir sari/beyaz ışık var (yukarıda lensin sol-ustunde gorunuyor). Zifiri karanlikta 3-4 metreye kadar bu ışık yardimiyla odaklama yapilabiliyor. Ben ışık yeterliyse kapatiyorum, hatta cok kullandigim icin “My Menu” menume koydum cunku ışık insanlari rahatsiz ediyor.
Menüler
Tum menüyü anlatmaya niyetim yok, gene dpreview ve bobatkins genis genis anlatmis. Menulerle beraber bazi fonksiyonlari da anlattim.
Menuye girince isterseniz ilk olarak My Menu karsiniza geliyor.
Bu menuye istediginiz 5 menu secenegini getirebiliyorsunuz. Ben yanda gorunenleri koydum. IS’te 3 seceneginiz var: Continuous, Shoot Only ve Panning (Sirasiyla Surekli, Yalniz Cekim Sirasinda ve Yatay).
Flash ayarlari asagidaki gibi:
Solda Flash Mode “Auto” pozisyonunda. Bu durumdayken ayni P modundaymis gibi yalniz pozlama (exposure) ayarini +3 -3 arasi degistirebiliyorsunuz. Sagdaysa Flash Mode “Manual” pozisyonunda. Burada flas gucunu Minimum, Medium ve Maksimum olarak 3 kademede ayarlayabilirsiniz.
G11’e bir flas takinca bu menulere ek olarak “Slow Synchronization” secenegi geliyor ve Flash Output 1/1 ile 1/64 arasinda ayarlanabiliyor. 270EX ve 580EX denedim, ikisinde de ayni menu secenekleri cikti. 580EX II’de Wireless Func secenegi de cikıyormus ama bendeki versiyonda gormedim. Yeni EXII modellerinde bunlar degisir mi bilemiyorum. Bu arada bu secenekler yalniz P, Av, Tv, M ve hizli cekim (Quick Shot) modlarinda cikiyor, digerlerinde flash otomatik olcum yapiyor.
Asagida G11’e flas takinca ne hale geldigini gosterdim:

Solda ve sagda G11’i tercih etmemdeki icin en buyuk sebebi goruyorsunuz. 270EX olmasaydi G11’i almadan daha cok dusunurdum ama birkac blogda ikisini gorunce neredeyse emin oldum.

Bu iki fotoğraf da G11+580EX ikilisini gosteriyor. Soldaki gibi dengede durabiliyor, ama sagdaki fotoğraf icin dolap kapaginin kolunu kullandim cunku… anlatmaya gerek var mi? Eski proje mudurum gorseydi at ve kelebek iliskisiyle ilgili guzel ozlu sozu soylerdi 🙂
 
Kuzular yatarken  🙂
Ornek fotoğraf cekmedim, cunku flasi incelemek ayri bir konu. G11+270EX ile cekilmis adam gibi fotoğraflar icin buna bakin. O link calismazsa bunu deneyin.
Bu arada,G11’in uzerindeki flasin ise yaramadigini dusunmeyin. Cekeceginiz nesne/kisinin arkasindan guclu bir ışık geliyorsa bu flasi kullanin. Kapalicarsi’nin cikisindaki donercilerden birinin ikinci katindaki misafirimizin fotoğrafı flas kullanmadan asagidaki gibi cikti (karenin tam ortasindan %100 crop):
Flas kullaninca da boyle (isin ucunda doner olunca hayvan kipirdamadi bile):
270EX’le cektigim baska bir fotoğraf:
Santiyenin canavarlari 🙂
Yukarıdaki fotoğraftan size bir ipucu: Karda flas kullanin! Flas kar tanelerini on plana cikarir (ozellikle lapa lapa yagiyorsa).
Simdi menudeki diger kullanisli kisimlar:
Yukarıda AF Frame seceneginde yazan “FlexiZone” aslinda basitce odaklama noktasinin yerini ve boyutunun secimini size birakan secenek, digeri Face AiAF ise ekrandaki yuzleri bulup fokus, exposure ve beyaz ayarini (AWB seciliyse) bu yuzlere gore ayarliyor. Bu son secenek makineyi baskasina verip kendi fotoğrafınizi cektirirken yararli. Makinenizini kullanmayi bilmeyen birine verirseniz ne kadar kotu sonuclar alacaginizi tahmin edemezsiniz, ornegin odaklama noktasini iki kisi arasina dusuren cok arkadasim var (yuzlerde nefis bokeh olusabilir mesela, arka plan cam gibiyken). Bir ornek:
Bunda bir deneme cekimi yaptim, acaba o noktadan cekince insanlar nasil cikar diye (%100 crop):

Fena olmadigini gorunce garsona verdim ve sonuc (buyuterek bakin):
 Kendimi kareden cikardim 🙂
FlexiZone seceneginde odaklama dikdortgeni ekranda istediginiz yere tasiyip boyutunu azaltabiliyorsunuz. Ozellikle makro cekimlerde bu yer ve boyut onemli oluyor, cunku buyuk fokus noktasi cicegin yapraklari arasinda odaklama yapmakta zorlanirsa kareyi kuculturseniz alet daha kolay netliyor.
Digital Zoom ilginc. Ornegin 1.4x secenegi lensi 39-196mm yapiyor, ama tabi digital olarak. 2.3x secenegi de var (64mm-322mm oluyor). Tabi bu buyutme islemi digital olarak yapildigindan buyuk fotoğraflarda “merdiven etkisi” oluyor. Zaten Canon da 1.4x’te 4MP ve alti, 2.3x’te 2MP ve altini kullanmanizi tavsiye ediyor. Web ve kartpostal baski icin faydali olabilir. Bir de standart “dijital zoom” var 4X’e kadar. Bahcede bir kus gordum, deneme yaptim:

5x optik zoom ile (140mm), 1/60

5x optik zoom ile (ortadan %100 crop)

20x digital zoom (5x optik, 4x digital), 1/100

Aslinda iki fotoğrafta da biraz titreme var. 20x olan titremesin diye iso200’e aldim, o acidan hafif dezavantajli. Bence ufak fotoğraflar icin digital zoom kullanilabilir. Bu arada bir hatirlatma: Videoda goruntu hareketli oldugu ve 640-480 oldugu icin digital yakinlastirma hemen hic goruntuyu bozmuyor, gonul rahatligiyla kullanabilirsiniz. Hatta ornegin ben Panasonic HDC-HS200 HD kamerada 2x, 4x digital yakinlastirma kullaniyorum, su ana kadar farkedebilen olmadi :).
Servo AF eliniz çekim dugmesindeyken surekli odaklama yapmayi sagliyor, Continuous AF’yi ON yaparsaniz surekli odaklama yapiliyor.
Date Stamp benim icin onemli. Aile-es-dost cekimleri haricinde bir isin ilerleme safhalarinin fotoğraflarini cekiyorsaniz ve bu fotoğraflari birilerine gonderiyorsaniz da yararli birsey. Önceden aldigim bazi makinelerde bunu bulamamistim. Yalniz adam gibi fotoğraf cekeceginizde kapatmayi unutmayin, asagidaki gibi seyler olmasin (Sirkeci Gari’nin etrafini gezerken cekmistim):
“Set Shortcut Button” ile yukarıda bahsettigim kisayol tusunun ne ise yarayacagini ayarliyorsunuz. Asagidaki seceneklerden birini bu tusa atayabiliyorsunuz. Ben Custom White Balance secenegini kullaniyorum.
Bir önceki menude “Save Settings” secenegi deonemli. G11’de ayarlarinizi saklayabileceginiz iki tane Custom Secenek var (Asagida C1 ve C2 ile isaretli). Ayarlarinizi bu iki secenekten birine kaydedip istediginiz zaman mod tekerlegini (ecnebilerin deyimiyle “Mode Dial”) C1 veya C2’ye getirip bu ayarlarinizi secebiliyorsunuz. Ornegin evdeki cekimler icin f2.8, 1/15, fluorescant beyaz ayari, Vivid cekim tonu, 3 metreye fokus sectiniz. Bu ayarlari C1’e kaydederseniz acil durumlarda C1’e getirip istediginiz ayarlarda cekim yapabilirsiniz. Kaydedilebilen ayarlar sunlar: P, A, S, M modlari ve bu modlardaki menu secenekleri, zoom ayari (ornegin 63mm), odaklama mesafesi ve noktasi.
LCD’de gorunmesini istediginiz bilgileri de asagidaki ekrandan secebiliyorsunuz:
DISP tusu ile 2 ekran tipi secebilir ve LCD’yi tamamen kapatabilirsiniz.
Yeri gelmisken ekranin nasil gorundugunu ve ilginc olan ekran dondurme fonksiyonuna bakalim:
Yukarıda soldaki fotoğrafta benim kullandigim ekran gorunumu var. Ornegin ekrandan pilin durumunu, “Custom My Color” secenegi, canli histogram, makro secenegi, Av modu, flasin kapali oldugu, poz olcum metodu (evaluative), diyafram degeri (f2.8), pozlama telafisi degeri (burada 0), iso’nu 400 oldugunu anliyoruz. Bunlarin disinda pilin hemen altinda “orientation sensor” gorunuyor. Sagdaki fotoğrafa bakarsaniz ayni ikondaki ok yon degistirmis gorunuyor. Pratik hayatta ne anlama geldigini anlayamadim pek, ornegin cektiginiz videoyu izlerken ekran donmuyor, yalniz fotoğraflara bakarken ise yariyor. En azindan yazilar da donseydi.
Çekim Modları
 
Hepsine detayli girmeye gerek yok. Bilmeyen arkadaslar icin kisaca ozetliyim:
P: Siz ISO ve pozlama telafisi degerlerini verirsiniz, makine enstantane ve diyafram degerlerini belirler.
Av: Siz diyaframi, ISO’yu ve pozlama telafisini belirlersiniz, makine enstantaneyi belirler.
Tv: Siz enstantaneyi, ISO’yu ve pozlama telafisini belirlersiniz, makine diyaframi belirler.
M: Herseyi siz belirlersiniz 🙂
Bu arada, tabi fotoğrafı etkileyen diger faktorler de var. Ornegin, JPEG cekiyorsaniz beyaz ayari cok onemli (bu yuzden kisayol tusuna bunu atadim). Hatta belki daha da onemli olan sey isigi olcum metodunuz. G11’de Evaluative, Center Weighted ve Spot olmak uzere uc olcum metodu var (asagida ornekleriyla acikladim). Diger faktorler arasinda sikistirma orani, My Colors secenegi de var.
Modlara devam:
Auto: Neredeyse herseye makine karar veriyor. Otofokus surekli acik, hatta yakindan cekimlerde alet otomatik olarak makro moduna geciyor. Neyse ki flasi acip kapatabiliyorsunuz (bazi kompaktlarda ona da izin vermiyor). Galiba ilk digital makinemi aldigimda bu modda cekmistim 3-5 defa, sonra hic kullanmadim.
Low Light (dusuk ışık): Auto gibi, yalniz ISO degerini 320 ve 12,800 arasinda degistiriyor. Gordugum kadariyla enstantane 1/15’in altina dusunce ISO’yu arttiriyor. Yalniz burada sistem pek akilli değil bence. Hicbir sekilde enstantane 1/15’in altina inmedi.
iso 12,800, 1/15, f2.8
 iso 12,800, 1/15, f2.8
Yukarıdaki fotoğraflarin pozlamasi yeterli değil, ona ragmen makine 1/15’in altina inmedi. “Belki IS kapalidir, o etkiliyordur” dedim ama o da acik ve IS ile 28mm’de 1/4’e kadar yeterli keskinlikte fotoğraf aliyorsunuz. Asagidaki fotoğraf da ayni yerden ama televizyondan ışık gelirken cektim.
iso3200, 1/25, f2,8
Ornegin burada da 1/25 yerine 1/15 olsaymis da iso1600 olsaymis bari.
Quick Shot (hizli cekim): Bu ilginc. LCD’de yeni DSLRlardaki gibi bir ayar ekrani cikiyor (Olympus baslatmisti bunu, adi Super Menu muydu neydi), bu modda FUNC./SET tusuna basarak ekrandaki ayarlari gorerek yapabiliyorsunuz.
 
Bakacı kullanmak durumundasiniz, ayar ekrani surekli acik. Bu modda daha hizli cekim yapabiliyorsunuz cunku makine odaklama ve pozlama olcumunu surekli yapiyor, boylece ufak makinelerdeki “shutter lag” sorunu bayagi azaliyor. Yalniz bakacın fotoğrafın %77’sini kapsadigini ve ufak oldugunu da unutmamak gerek.
SCN (Sahne Modlari): Bunda Portrait, Lanscape gibi her makinede olan modlar var. Bazilarini hayatiniz boyunca kullanmayabilirsiniz (ornegin su alti modu). Benim kullandigim modlar sunlar:
    – Color Accent: Bunda ekrandaki bir rengi seciyorsunuz ve cektiginiz fotoğrafta o renk haricindekiler siyah-beyaz cikiyor. Burada Photoshop’ta Color Range secerken oldugu gibi 11 kademeli (-5 +5 arasi) “fuzziness” secenegi de var. Ornegin sariyi secip degeri +5’e getirip kirmiziya yakin yerlerin de renklerinin alinmasini saglayabilirsiniz. Ornegin asagidaki ilk fotoğrafta maviyi secip bu degeri 0 yaptim, ikinci fotoğrafta turuncuyu secip degeri 5 yaptim ve sarimsi renkler de cikti.
     – Color Swap: Ekranda istediginiz bir rengi digeriyle degistirmek icin. Mesela mor guller cekmek icin kullanabilirsiniz 🙂
    – Panorama Stitch: Bircok makinede boyle bir mod var, ama G11’de bu mod dosyalarin da ismini degistiriyor ve Canon ile bedava verilen Panorama Stitch programi bu dosyalari zirt diye birlestiriyor (dosya isimleri IMG ile baslayacagina STA, STB, STC seklinde basliyor).

Bazi Ise Yarayacak Fonksiyonlar

Safety Shift: 5DMarkII’de de olan ve bazen hayat kurtaran bir ozellik. Yalniz Av ve Tv modunda gecerli. Ornegin Av modunda cok parlak bir sahneyi f3.2 ile cekmek istiyorsunuz ama 1/4000 bile kurtarmiyor. Bu durumda “safety shift” fonksiyonu f degerini 3.5, 4.0 veya daha buyuterek bunu dengelemeye calisir. Safety Shift kapaliysa enstantane ve diyafram degerleri zaten turuncu oluyor. 5DMarkII’de bunu kapattim ama G11’de acik tutuyorum (digerinde daha dikkatliyim galiba 🙂 )

AF-Point Zoom: odaklama yapilan noktayi ekranda buyutur. Bastan sevmemistim ama sonralari alistim. Su anda surekli aktif tutuyorum.

i-Contrast: Dusuk kontrast veya genis dinamik alan gerektiren sahnelerde yardimci oluyor. Tabi bir fotoğraf isleme yaziliminin yerini tutamaz ama fotoğraflarinizi islemiyorsaniz veya direkt baski aliyorsaniz faydali birsey. 5DMarkII’deki “Auto Lighting Optimizer”e benzer diye beklemistim ama ALO kesinlikle daha basarili (neyi neyle karsilastiriyorum 🙂 ).

ND Filter: Burada lensin onune bir engel konarak ışık siddeti 2-3 stop dusuruluyor. Bu ozellik yeni saniliyor ama aslinda G3-G6 serisi arasinda zaten vardi. Esasinda G6’ya kadar lensler de f2.0 idi ama o namussuz G7 cikinca hepsi tarih oldu. Hatta G7’ye kadar donen LCD de vardi, hatta ve hatta G7 ile RAW cekimini de kaldirdilar (neden cikardilar ki hakkaten G7’yi). Simdi G11’le ND ve donen LCD geri geldi, bence G12’de f2.0 lens gorecegiz (ve tahminen ben onu burada inceleyecegim 🙂 ). Yeri gelmisken G7’ye kadar IR kontrolun de oldugunu hatirlatayim (hala igrenmediniz mi G7’den?). Bu arada, neden G8 yok?

Spot AE Point: G11 orta nokta veya odaklamayi yaptiginiz noktadan ışık olcumu yapabiliyor (bu noktanin yerini degistirebildiginizi yukarıda yazmistim). Yani fokus noktasini ekranin kosesine getirirseniz olcum o noktadan yapiliyor.

Review Info: Fotoğrafı cekince hangi sekilde gormek istediginizi seciyorsunuz. Buradaki “Focus Check” cidden yararli bir secenek. Fotoğrafı cekince onunuze fotoğrafın netlenmis oldugu yeri buyuterek getiriyor, ve siz fotoğrafı gezerek odaklamanin dogru yere yapilip yapilmadigini kontrol ediyorsunuz. Bunu varsayilan olarak birakiyorum, diger gorunumlere zaten DISP ile gecebiliyorsunuz.

ışıkışık Olcum Metodlari

Bu bolum hic bilmeyen arkadaslar icin :). Hemen tum makinelerde oldugu icin genel bilgi olarak yazayim dedim. %18 geyigine girmedim. Teorisini baska yerden alip yazacagima gidip oralardan ogrenin :). Mesela burasi bayagi iyi: http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/camera-metering.htm . Turkcesi icin translate.google.com.tr ‘yi kullanin.

Evaluative: Makine tum sahnedeki isigi olcerek hafizasindaki 100lerce (veya 1000lerce) fotoğrafla karsilastirir ve uygun diyafram, enstantane ve (Auto ise) ISO degerlerine karar verir.
Center Weighted Average: Makine gene tum sahnenin isigini olcer ama merkezdeki isiga daha cok onem verir.
Spot: Yalniz ekranin ortasindaki noktadan olcum yapilir.
Sirasiyla bu metodlarla ayni sahneyi cektim:

 Spot olcum ozellikle karisik isiklandirmali sahnelerde tek bir objeyi cekmek isterseniz ise yariyor, ornegin bir konserde veya sahnede konusma yapan birini, veya tepenizde ucan bir kusu cekerken…
Bazi Ipuclari – Sorunlar vs..
– AutoISO istedigim gibi değil hala. Hatta 5DMarkII’deki de iyi değil. G11’de AutoISO modunda maksimum ISO’yu belirleyemiyorsunuz. Ornegin iso400’u gecmesin istiyorsaniz SCN modundan Landscape, portrait, sunset modlarini secerseniz alet iso400’u gecmez. ISO800’u gecmesin diyorsaniz Av veya Tv moduna alin. P modunda da iso1600’u gecmiyor. Bazi diger modlarda da benzer limitler var ama ben hepsini denemedim, ve bu bilgi manuelde yok!
Tabi bunlar her zaman ise yaramiyor cunku ben Av modunu seviyorum ve bazen iso800’u gecmesini istiyorum! Ya da ornegin M modunda istedigimde AutoISO olsun istiyorum, ama mumkun değil. Bu AutoISO isini DSLRlarinda Pentax ve Nikon iyi kiviriyor.

– LCD’de fokal uzunluk yazabilirdi (ornegin 28mm, 40mm, 140mm gibi). EXIF’e yazabiliyorsa ekrana da yazabilir.

– Hiperfokal mesafe ve DOF tablolari icin http://enticingthelight.files.wordpress.com/2009/11/enticingthelight-com-canon-s90-depth-of-field-and-hyperfocal-tables3.pdf adresindeki PDF’i cekin. Bu tablo S90 icin ama 1/1.7″ sensorlu makineler icin dogrudur (LX-3 icin de yaklasik ayni degerler dogru).

– S90 ile e-620’yi karsilastirmis biri, bir goz atin bence. Sonucta G11’de de ayni sensor var: http://www.bigmikephotoblog.com/2009/11/canon-s90-vs-olympus-e620-at-28mm.html

– Bulb modu yok, maksimum cekim suresi 15sn. 5DMarkII’yi kullandigim icin dert değil ama bazilari bunu da ister. En azindan Panasonicler’deki gibi 60sn olsaymis (Lumixler’deki Starry Sky modu).

– Artik Graduated Density Filter koymalilar bu modellere… Eminim bu yapilabilir. Hatta bu filtre donebilmeli ve gecis noktasi istediginiz yerde olmali. Bazilariniz gulecek bu istege ama 2002’de makinelerine ND koyabilen dev bir firma bunu yapabilir.

– Alet Review dugmesiyle de aciliyor, yani sadece fotoğraflara bakmak isterseniz On/Off dugmesine gerek yok; bu durumda lens de acilmiyor.

– Makro Modu: Ufak makinelerde aslinda bu modda lens yakindan odaklama yapiyor, dolayisiyla obje mecburen buyuyor. Yalniz bu modda cekeceginiz fotoğraflar DSLR ile cekeceklerinize “pek” benzemeyecek, benden soylemesi. G11 1cm’den cekim yapabiliyor. Tabi bu durumda cekeceginiz seyin isigi engellendigi icin ya cok iyi isikta cekeceksiniz ya da tripod kullanacaksiniz. Asagidaki fotoğrafı G11 ve kolunu cevirdiginizde “Happy Birthday to You” sarkisini calan bir aleti masaya koyarak cektim:

iso80, 1.6 saniye, f3.2
Guzel bokeh olmus 🙂
Baska bir ornek:
Manuel odaklama makroda ise yariyor (onun disinda kocaman alan derinligi yuzunden cok yararli değil):

Solda ve sagda odaklama farkli nesneler uzerinde.

– ISO 1600’de kabul edilebilir fotoğraf kalitesinin farkini asagida gostermeye calistim. Ilk olarak kapi mentesesini iso400’de cektim, enstantaneyi 1/4 verdi. Kucuk hali iyi gorunuyor da %100 yaklasinca titresimin etkisi gorunuyor. Iki fotoğrafta da IS OFF pozisyonunda.

iso400, f4.5, 1/4, 140mm
iso1600, f4.5, 1/15, 140mm
Iso1600 olan bariz daha iyi gorunuyor, ve iso400 ile cok gurultu farki yok. Tabi her zaman fark bu kadar az olmuyor, burada ışık fena degildi ama derdimi anlatabildim insallah.

– Alan derinligi konusunu biraz daha acayim. 1/1.7″lik sensorun 6.1mm fokal uzunlukta (35mm’de ile 28mm) f2.8’de alan derinligi 1.68metreden sonsuza kadar :). Yani aslinda neredeyse f2.8’de herseyi cekebiliyorsunuz, DSLRdaki gibi “acaba diyaframi kac alsam da sunlar da net ciksa” diye dusunmek zorunda degilsiniz. f2.8’den f8’e kadar manzara cekmeyi denedim, cok ufak keskinlik degisimi haricinde hic odaklama sorunu olmadi (tahminen o da diffraction yuzunden). Buraya karsilastirma koymadan http://www.dofmaster.com/dofjs.html sitesinden bir ekran goruntusu koyarsam daha anlasilir olur:

Bunun Turkce’si su: Manzara cekiyorsaniz f2.8 bile yeterli :). Bir-iki ornek verdim asagida, onlara bakabilirsiniz.

– Her ne kadar yuksek ISO performansi cok iyi olsa da, siz gene de iso1600 ile gezmeyin :). “ışık yeterliyse” en dusuk ISO degeri her zaman en iyisi.

– G11’de menuler bazen yavas. Ozellikle video ve SCN modunda CKT ile yaptiginiz degisiklikler bazen beni cildirtiyor; her tekerlegi cevirip mod degistirdigimde alet bekliyor, bekliyor ve bekliyor! Ya hizlica istediginize gececeksiniz (aradakileri hizlica atlayarak)ya da teker teker gecip bu beklemeye katlanacaksiniz. Yil olmus 2010, boyle bir makine yapmissin, hic mi Iphone’dan birsey ogrenmediler? Gerci SCN ve video modlarini cok kullanmiyorum ama yapmisken iyisini yapsinlar di mi?

– Cekim modundayken Func./SET tusuna 1-2 saniye basarsaniz ekranda cok “cool” bir saat cikiyor 🙂

En sagdaki saniye surekli degisiyor.

Ornek Fotoğraflar

Hava 1 aydir kapali, gri ve yagmurlu, bazen karli ama firtina gibi, disarida durmak mumkun değil! Ingiliz arkadaslar bile bikti, ben ne diyim. Daha önce cektigim birkac fotoğraftan secme yaptim.

ISO80, f5, 1/640, 3.1 MP’ye indirdim. Asiri olmasa da ACR’da RAW-JPEG donusumunde duzenleme var tabi :). Gerci filmler karanlik odada isleniyorsa biz neden dijital fotoğraflarimizi islemeyelim? Cektigi fotoğraflari makineden ciktigi gibi kullanan fotoğrafci kaldi mi? Neyse, gene de hile yaptigimi kabul ediyorum.

ISO80, f3.2, 1/320, biraz simetri icin alttan hafif croplu (9,1MP). Gene ACR’da RAW-JPEG donusumunde duzenleme yaptim. %100 yaklasip bakarsaniz manzara fotoğrafıyla meshur olup buyuk baskilar alanlar neden koca koca makineler kullaniyor anlarsiniz. Cok buyuk olmayan baskilar veya internet icin G11 cok yeterli.

ISO1600, f3,5, 1/10. Bu orjinal JPEG. Kosova’da bir restoranda yemekten kalkarken bu eski radyoyu gordum. Kalabalik bir grup oldugumuzdan insanlari bekletmemek icin makineyi cikarip cekmem 5-6 saniyemi aldi, hatta yamuk cekmisim.

Ayni fotoğraf. ACR’da RAW’dan donustururken yamuklugu biraz giderdim, beyaz ayarini adam ettim, sonra biraz Noiseware ve… Biraz renk doygunlugu da verebilirmisim belki…

ISO80, f3,5, 5 saniye. 50mm f1.4 FD objektifi incelerken cektigim fotoğraflardan biri. Bunu kullanmamistim, kismeti buguneymis 🙂 Bu incelemedeki objektif fotoğraflari da G11 ile cekildi.

ISO80, f4, 1/2500, -1,33EV. Arabayla yolda sorunlu biryere bakmaya giderken bu harika sahneyi gordum. 450D ve 5DMarkII varken ikisi de evde yatiyordu, G11 surekli yanimda oldugunda arabayi durdurup yolun ortasindan bu sahneyi cektim (aslinda sahne daha guzeldi ama her zamanki gibi o guzelligi yansitamamisim). ACR ile RAW’dan ceviri.

ISO100, f4.5, 1/160, +2/3 EV. Arka plandaki kar ışık olcumunu yaniltiyor, bu yuzden pozlamayi +2/3 arttirdim. Direkt makine cikisi JPEG.

ISO1600, f3,2, 1/6 sn, -1/3 EV. Adapazari’nda bir sokagin sabaha karsi 3,30’daki hali. Iki sene önceye kadar kompakt makineyle boyle bir fotoğraf elde cekilemezdi (Fuji f31d denemedim).

ISO800, f2,8, 1/80. Tuzluk 🙂

Simdi fotoğraflarin dibinden bakmaktan hoslanan arkadaslar icin iso100, 400, 800 ve 3200 karsilastirmasi:
iso100
 iso400
 iso800
 iso800 + Noiseware
iso3200
Simdi iso3200 jpeg ciktisi bayagi kotu gorunuyor (hala internette kullanilabilir). Simdi biraz ACR yapalim (Gurultu giderme yok gibi birsey):
ACR ciktisi 4.3 MB oldu, o yuzden bunu Irfanview’da %80 kaliteyle ufalttim.

Noiseware yapinca bakalim ne oluyor:

Bu Noiseware’in varsayilan degerleriyle cikan sonuc. Pentax’ci arkadaslar sevecektir (Gurultu giderme kontrollu ama detay cok 🙂 ).

Azaltma seviyesini biraz daha arttirdim:

Bu biraz daha iyi. Ne kadar ugrastiysam G11’in JPEG ciktisi kadar camurlastiramadim, artik makine icinde ne yapiyorsa…

ışık iyi oldugunda ISO performansi her makinede oldugu gibi artiyor, o yuzden bu basit testi hafif los isikta yapmayi tercih ettim. Asagida “kapi kolu” testiyle gostermeye calistim:

Kapi ve kolumuz bunlar
 
iso80 (yukarıda)
 
iso400 (yukarıda)
iso800 (yukarıda)
iso3200 (yukarıda)
Dikkat ederseniz ISO degeri arttikca daha az ışık alan camdaki bozulma daha hizli oluyor.
En sona surpriz sakladim 🙂 Ogle arasinda 5DMarkII’yi ve G11’i karsilastiracak fotoğraflar cekeyim dedim ama hava rezaletti, 15 metreden sonrasi hafif yagmur ve sisten gorunmuyordu, ben de tek bir sahne cekip karsilastirayim dedim.
G11 ile iso100, f3.5, 1/30, 10MP’de cektim. 5DMarkII’de iso1600, f5.6, 1/320 5.2MP’de 35mm f2.0 objektif ile cektim (5.2MP oldugunu ofise donunce farkettim, bir daha da geri gitmedim). Sonra G11 ile cektigimi 5.8MP’ye indirdim karsilastirma boyutu ayni olsun diye. Bu 5.2-5.8 farki format farkindan kaynaklaniyor: G11 4:3, MarkII 3:2 oraninda cekiyor.
Bir tam kare makineyle G11’i karsilastirmak tabii ki sacma, ama en azindan bir fikir verir (Hatta super-zoom makinelerle de G11’i karsilastirmak dogru değil, ama bazi siteler bunu da yapiyor yazik ki…).
G11 ile cekilen:
 5DMarkII ile cekilen:

Siz karar verin. G11 ilk elime gectiginde 1 hafta normal fotoğraf cekmek yerine 5DMarkII ile karsilastirma fotoğraflari cekmistim, ama burada onu yapmak dogru değil. Ayrica test grafikleri vs.. ile ugrasamam, sonucta grafik cekmeye almiyoruz.

G10 mu G11 mi LX-3 mu TZ-7 mi?

Ne biliyim ben 🙂  Buraya ne yazsam kisisel tercihim olacak, baskasina ters dusecek. Hersey sizin makineyi nasil kullanacaginiza bagli. TZ-7’yi 2 gun bir arkadasimdan odunc alip kullandim, LX-3’u 2 ay kullandim (fikirlerimi yukarıda yazmistim zaten), G11 yaklasik 2 aydir bende. G10’u yalniz dukkanda denedim. G10’u gercekten kullanan insanlar iso200’e kadar su ana kadar kullandiklari kompaktlar arasinda en iyi fotoğrafı bu makineden aldiklarini soyluyorlar. Nette cidden cok detayli fotoğraflar var. Hatta G10’u satmadan G11 alan bircok fotoğrafci var (biraz google yapinca cikiyor). ISO 200 uzeri G11 ve LX-3 daha iyi. Kullanım kolayligi olarak G10 ve G11 daha iyi, donen ekran dolayisiyla G11 bir adim daha onde.
TZ7 mi? Su anda en iyi kompakt super-zoom bence TZ7, ama yukarıda da yazdigim gibi kullanım amaclari farkli.

Sonuc

Gidip alin 🙂

13 comments for “Canon G11 Inceleme

  1. 2010-01-19 at 4:56 pm

    Ertan Bey itiraf ediyorum Lx-3’ünüzü ben çalmıştım , ama niye çaldım bir sorun neden? G11’e terfi edin diye.. Yakında onu da çalacağım…

  2. 2010-01-20 at 6:29 am

    G12 ciksin hele, G11 senin 🙂

  3. 2010-03-24 at 1:40 pm

    G11’in türkçe klavuzunu araya araya bir hal olan ben..

    Bu yazınızla makınamın ne kadar ozel ve kıymetlı oldugunu bır kez daha anladım..

    Yazdıklarınızın hepsınden bır sey anladın mı ?
    Hayır 🙂
    ama anladıklarımdan sımdılık bana yettı..

    Acemı bır fotogracı olarak bu bılgılendırme ıcın tesekkur ederım.

    Devamını detayları dört gözle beklıyorum..

  4. 2010-07-20 at 9:48 pm

    Üstat inceleme, görüş ve bilgilerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim. Bazı konularda ciddi fikir edindim. elinize sağlık.

  5. 2010-07-26 at 9:58 am

    selam, sitenizi g11 ile ilgili araştırma yaparken keşfettim, oldukça güzel ve faydalı bilgiler var tebrik ederim paylaşım için…
    size bir sorum olacaktı yanıtlarsanız vakit bulupta sevinirim…

    G11 ve yeni çıkan SX210 arasında kaldım, sebebide SX210 unun 14 MP ve ultra zoom olması G11 in ise sadece 5X zoom ve 10 MP olması…
    açıkçası tam olarak zoom çok gerekli olurmu kestirimde bulunamıyorum…iki makine arasında sürekli gidip gelip bir türlü karar verip alamadım, ikisinide alacak durumda da değilim 🙂
    Fotoğraf makineleri hakkındaki teknik konulara çok hakim değilim…profosyonellerin G11 i neden tercih ettiğini, SX210 ile G11 arasındaki farkın ne olduğunu tam olarak anlayamadım…MP ve zoom olarak daha fazla niteliğe sahip görünen SX210 G11 den daha kötümüdür…Foto kalitesi bakımından elde edilecek sonuçların tatmin edici olması için hangi makineyi tercih etmeliyim?
    Sığ alan derinliğine sahip fotolar çekmekten hoşlanıyorum ve G11 veya SX210 un sahip oldukları diyafram değerleri ile bunu ne derecede sağlayabileceğimi bilemiyorum…
    inceleme fırsatınız olupta bir cevap yazarsanız minnettar kalırım 😉
    selamlar saygılar….

  6. 2010-08-31 at 2:12 pm

    Flexizone özelliğini gösteren birkaç foto görebilir miyiz acaba elinizden ? Bir de lx3 de hem odak noktasını değiştirip hem de o noktada manuel uzaklık ayarı yapabiliyoruz galiba. g11 de bu mümkün mü ? değişen odakda yalnızca otomatik odak yapılıyor galiba(?).

  7. 2010-10-12 at 2:55 pm

    Merhaba
    2007 yılında yurt dışından bir G7 almıştım ardından bir yıl sonra G9 ile üzerine oldukça yüklü para ödeyerek servis garantili G9 aldım ancak son günlerde döner ekranından dolayı G11 ile takas etmeyi düşünüyordum ama acabalarım vardı ancak araştırmanız acabalara yer burakmayacak kadar net ve anlaşılır yüreğinize emeğinize sağlık kutluyorum sizi ve hemen G11 e terfi ediyorum gerçi G12 de çıktı ama ne yapsam acaba :)))

  8. 2010-11-23 at 3:34 pm

    iyi günler g11 aldım tanımaya çalışıyorum nası daha iyi fotoğraflar çekebilirim. makinenin üzerinde paranomik fotograf yapabilme imkanı yok mu var da ben mi bulamadım

  9. 2010-12-13 at 10:13 am

    Merhaba,
    Blogspot’ta gelen yorumları bana bildirmesi gibi bir seçenek göremedim, bilen var mı? Sorulara geç yanıt veriyorum bu yüzden…
    G11 ile panoramik fotoğraf çekme fonksiyonu var ama bu seçenekte alet otomatik olarak panoramik fotoğraf oluşturmuyor, onun yerine fotoğraflara G11 ile beraber gelen Panorama Stitch programına uygun dosya isimleri atıyor, böylese Panorama programı bunları otomatik tanıyıp panoramayı oluşturuyor.
    sin32, G11’i kaybettiğim için dediğiniz deneyemiyorum. Manuel netlemeyin ben hep orta noktadan yapıp pozu sonradan değiştirdim.
    Ertan

  10. 2010-12-23 at 12:29 pm

    G12 incelemesini bekliyoruz dört gözle…
    Sizin G11 hakkinda yazdiklarinizi okudum, almaya gittim, G12 cikmis onu aldim. Insanin ana dili gibisi yok. Almanca kullanim bilgileri var ama ben sizden Türkce bekliyorum…

    Tesekkürler.

    Gökhan Özkan

  11. 2010-12-25 at 12:34 am

    Elinize, kolunuza, gözünüze sağlık. Fotoğraf makinesi ile cep telefonunun kamerası arasındaki farkı anlamama yardımcı oldunuz.
    Saygılar.
    AdnanT

  12. 2011-09-06 at 1:36 pm

    Guzel bir çalışma olmuş elinize sağlık. ben G11’i su altında housingiyle kullanıyorum. su altı için gerçekten başarılı bir makina sadece su altında flas’ının kucuk olması bir eksik. extra flaş biraz pahalı ama neredeyse profesyonel su altı makinaları kadar guzel çekiler yapıyorum. su altında flash kullanmadan yapılan cekimlerde beyaz ayarı cok işime yarıyor. kısa yol tusu için soyluyorumhemen hemen birkaç metrede bir beyaz ayarı yapıyorum. makinayla indiğim en derin nokta 45metre. orada bile guzel fotolar yakalamayı başardı.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.